Инструкция монтажа кондиционера с инверторным компрессором

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить . Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Деталь кондиционера	Описание
1. Вентилятор	создает поток воздуха, обдувающего конденсатор
2. Конденсатор	радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается
3. Компрессор	сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха
4. Плата управления	устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов
5. Четырехходовой клапан	устанавливается в реверсивных (тепло - холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный - на охлаждение
6. Штуцерные соединения	к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки
7. Фильтр фреоновой системы	устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет
8. Защитная быстросъемная крышка	закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи

	Описание
1. Передняя панель	представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.)
2. Фильтр грубой очистки	представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц
3. Фильтр тонкой очистки	бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
4. Вентилятор	имеет 3 - 4 скорости вращения
5. Испаритель	радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается
6. Горизонтальные жалюзи	егулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению
7. Индикаторная панель	на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях
8. Вертикальные жалюзи	служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса
Поддон для конденсата	расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг
Плата управления	обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором
Штуцерные соединения	расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Цены на комплектующие для кондиционеров

Комплектующие для кондиционеров

Инструкция по установке кондиционера

Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.

Крепление наружного блока

При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.

Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.

Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.

Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.

Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационног о соединения – электропроводки, труб, шланги для отвода конденсата.

Подключение электропроводки

Для блока внутри помещения прокладывают свою , минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.

После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.

Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретанов ые шланги. Поролон в качестве уплотнителя не годится, так как имеет короткий срок эксплуатации.

На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрически м ключом – это исключит выдавливание развальцованных соединений из гайки.

Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.

Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.

Вакуумирование системы

Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.

Заполнение и тестирование кондиционера

Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъедин итель, после чего система самостоятельно входит в тестовый режим. Если все работает без сбоев, и циркуляция холодного воздуха становится равномерной, можно закрывать отверстие в стене, убирать последствия монтажа и наслаждаться прохладой.

Узнайте, как проводится , а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Видео — Установка кондиционера своими руками

Когда упоминают о том, что надо установить кондиционер, обычно подразумевают установку сплит-системы. Она состоит из двух блоков. Внутреннего и наружного. Помимо такой системы существуют еще и моноблочные кондиционеры, установка которых не представляет никакой сложности. Они просто вставляются с заранее приготовленное отверстие в стене или же в окне. Щели заполняются монтажной пеной, устройство подключается к сети и начинает работать, охлаждая помещение. Все очень просто.

А вот установка кондиционера, который состоит из двух блоков, дело более сложное. И без инструкции тут не обойтись. Но такая установка не требует какого-то особого умения. Ее легко можно выполнить своими силами. И сэкономить на этом некоторую сумму. В зависимости от города проживания, порой весьма существенную.

Какой у вас кондиционер?

Начать нужно . Причем выбирать нужно очень тщательно. Тут нужно учесть некоторые параметры, такие как:

• возможность установить внешний блок (или );
• объем помещения в кв.м;
• толщину стен;
• наличие или отсутствие теплоизоляции.

Ведь если вы приобретете кондиционер, мощность которого будет мала, то он не сможет хорошо охлаждать комнату. В ней все равно будет жарко. Если же установить устройство большой мощности, будет расходоваться много электроэнергии, в помещении будет холодно. При выборе кондиционера лучше всего воспользоваться советами специалиста или получить консультацию в магазине.

Необходимые инструменты

Ну вот, бытовой прибор куплен и привезен на место установки. Для его монтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

• перфоратор, дрель;
• саморезы и чопики;
• строительный уровень;
• отвертка;
• инструмент для отрезания и развальцовки медных трубок.

Теперь опять надо выбирать. Но на этот раз место для установки блоков. Тут есть свои правила. Блок внутри помещения необходимо установить так, чтобы от потолка до него было расстояние не меньше 15 см. А от ближайшей стены – не меньше 30 см. Нельзя устанавливать блок над изголовьем кровати и над обедненным столом. Несмотря на то, что поток воздуха несет долгожданную прохладу, от него можно и простыть.

Нельзя закрывать блок занавеской. В этом случае кондиционер не только буде плохо работать, но и быстро сломается. Установить конструкцию нужно строго горизонтально. От этого зависит не только эстетика. Ведь если блок будет установлен даже с небольшим наклоном, это повлияет на качество его работы, следовательно, и на долговечность кондиционера. В частности, будет плохо работать дренаж устройства.

Установка внутреннего блока

Внутренний блок навешивается на специальную планку. Чтобы ее закрепить на стене, нужно просверлить отверстия, забить в них чопики, прикрутить планку саморезами. Перед нужно попробовать навесить и снять блок, чтобы знать, как это делается. Не возиться долго тогда, когда к нему будут присоединены трубки.

Крепеж монтажной пластины для внутреннего блока

Горизонтальность крепления проверяем по уровню

Как установить внешний блок кондиционера

Теперь выбирается место для установки наружного блока. Для того чтобы облегчить монтаж, его крепят или под окном, или справа от него. Крепят наружный блок на специальных кронштейнах. Нужно учесть, что весит устройство от 25 до 65 кг. Так что потребуется помощь второго человека. К тому же люди должны страховать друг друга при работе за окном.

Инструкция по установке кондиционера

От блока внутреннего до блока наружного должно быть расстояние не более 6 метров и не менее 1,5. Оптимальное же расстояние – 3 метра. Тогда очень просто продувать трубопровод, освобождая его от воздуха и влаги. При большем расстоянии потребуется дозаправка кондиционера и использование вакуумного насоса, а при меньшем, устройства будут передавать друг на друга взаимную вибрацию, что нежелательно. Но если блоки крепятся рядом, рекомендуется на трубопроводе сделать полутораметровую петлю. С ней кондиционер работает лучше.

Наружный блок кондиционера под окном

Сначала нужно пробить в стене отверстие. Оно нужно для того, чтобы пропустить трубопровод кондиционера. Отверстие должно быть не меньше 5 см в диаметре. Пробивается оно перфоратором. Возможно падение наружу обломков кирпича или бетона, поэтому при этой работе надо следить, чтобы внизу не было людей. При пробивке отверстия нужно учесть, что должен быть небольшой уклон вниз. Если уклона не будет, дренаж не станет работать.

Наружный блок кондиционера на стене между окнами

Через это отверстие пропускаются веревки, к которым будет привязываться наружный блок кондиционера. Но сначала нужно установить кронштейны. В отверстие пропускается веревка для страховки человека. Один конец веревки привязывается к поясу, а другой крепко привязывается, например, к водопроводной трубе. Помощник тоже страхует работника. В наружной стене высверливаются отверстия, и кронштейны крепятся мощными анкерными болтами, учитывая большой вес блока.

Наружный блок кондиционера на ограждении балкона

После того, как кронштейны укреплены, к наружному блоку кондиционера привязываются веревки, он опускается на кронштейны и закрепляется. Расстояние от устройства до стены должно быть не меньше 10 см. Нужно сказать, что установка внешнего блока – самая трудоемкая часть работы.

Если квартира на первом этаже, тогда такую установку делать проще. Но для защиты от хулиганов блок все равно нужно расположить как можно выше и закрыть решеткой. Просто его устанавливать и тогда, когда в квартире имеется открытый балкон.

Внимание! На застекленные лоджии блок устанавливать нельзя, так как кондиционер будет плохо работать и быстро придет в негодность.

Теперь нужно смонтировать магистраль. Нужно иметь приспособление для резки и развальцовки медных трубок. Если такое приспособление есть, тогда не возникает никаких сложностей. Трубки отрезаются на нужную длину, концы развальцовываются. Затем они крепятся сначала к внутреннему блоку, а затем к наружному.

Фото: магистраль для трубок и кабеля

К внутреннему блоку крепятся: медный трубопровод, дренажная трубка и кабель питания. Медные трубки присоединяются при помощи гаек, дренажная трубка надевается на пластмассовый штуцер. При подсоединении кабеля, нужно запомнить, куда подключается провод определенного цвета. Нужно точно так же подсоединить его при подключении к наружному блоку. Чтобы магистраль на стене выглядела красиво, нужно использовать декоративный короб. Короб крепится к стене до того, как будет проложена магистраль.

Монтаж крепления внешнего блока

После присоединения трубок и кабеля, весь трубопровод обматывается скотчем и пропускается в отверстие во внешней стене. Концы трубок нужно чем-то закрыть, чтобы в них не попал мусор во время их пропускания через отверстие. Магистраль подсоединяется к наружному блоку, только дренажная трубка остается свободно висеть.

Теперь нужно стравить из трубопровода лишний воздух, чтобы подготовить кондиционер к работе. Для этого просто открывают на секунду клапана на портах подключения медных трубок. Для того чтобы добраться до клапана, нужно открутить медный колпачок. Клапан открывается на секунду шестигранным ключом. Рекомендуется сделать это трижды.

Схема подсоединения проводов

Если же трасса длинная, длиннее трех метров, тогда нужно использовать для ее продувки вакуумный насос, который подсоединяют к системе.

После завершения работ, отверстие в стене заполняется монтажной пеной и шпаклюется.

К электросети кондиционер лучше всего подключать через отдельный кабель. Кабель подключается к электрощитку через аппарат аварийного отключения. Не следует забывать о заземлении.

Правильно установленный кондиционер может работать многие годы, не требуя никакого профилактического ремонта. Особенно если это техника хорошего качества.

Установка кондиционера – довольно сложное мероприятие, которое требует если и не наличия опыта проведения подобных работ, то хотя бы основательной теоретической подготовки. Более чем в половине случаев проблемы с кондиционировани ем появляются по причине неправильно выполненного монтажа и ошибок в процессе подключения системы. Даже самый дорогой и современный прибор не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, если его установка будет выполнена с нарушением технологии.

В состав традиционной сплит-системы входит внешний блок, который размещается за окном, и внутренний блок. В некоторых случаях устанавливается более 1 блока. Подобные комбинации известны как мультисплит-сист емы.

Каждый элемент системы выполняет свои функции. Так, наружный блок отвечает за конденсацию, внутренний же выполняет функции испарителя. Блоки соединяются при помощи магистрали из трубок и проводов. По трубкам циркулирует фреон. Также в состав системы входит дренажная трубка. Ее подключают к наружному блоку. Она отвечает за отвод влаги, конденсирующейся в процессе работы установки. По правилам эту трубку необходимо подключать к канализационной системе.

В продаже доступны системы кондиционировани я на любой вкус и запросы. Однако по своему составу и технологии подключения они практически не отличаются друг от друга.

Прежде чем приступать к установке блоков, нужно определиться с рядом важных моментов.

1. Во-первых, определитесь со стороной света, на которую будет выходить конденсаторный блок.
2. Во-вторых, вам нужно установить материал, из которого сделаны стены дома. В соответствии с этим моментом будет подбираться подходящий крепеж. Дополнительно определенные изменения в процесс монтажа системы вносит вес блоков.

Важно обеспечить возможность нормального доступа к блокам для выполнения профилактических работ и ремонтных мероприятий. Наружный блок должен быть защищен от атмосферных осадков, обледенения и прочих неблагоприятных воздействий.

При выборе мощности будущей сплит-системы принимайте во внимание эксплуатационные и другие важные характеристики жилья. Прежде всего, учитывайте ориентацию квартиры или дома по сторонам света. Также важное значение имеет количество людей, населяющих жилище, суммарная мощность электроприборов, количество радиаторов отопления, наличие прочих вентиляционных систем и устройств.

Прежде чем приступать к монтажу наружного блока, нужно убедиться, что прочности балконного ограждения либо стены достаточно для того чтобы выдержать вес изделие. Наиболее мощные модели весят до 60 кг и даже более. В среднем же бытовые наружные блоки весят 10-15 кг и обычно никаких проблем с их размещением не возникает. Стена и все используемые крепежные элементы должны иметь минимум двукратный запас прочности.

При наличии наружного утепления обязательно проследите за тем, чтобы кронштейны крепились не к теплоизоляции, а непосредственно к материалу стены.

Довольно часто в современном жилищном строительстве используется газобетон. Это отличный материал с высокими теплоизоляционны ми свойствами, однако, большой прочностью он, к сожалению, похвастать не может. В случае если внешние стены вашего дома построены именно из газобетона, от монтажа кондиционера непосредственно на стену следует воздерживаться.

Не рекомендуется вешать блок и на вентилируемый фасад , т.к. в процессе его работы может создаваться довольно сильная вибрация и шум. В описанных ситуациях установку блока следует осуществлять с использованием специальногодемпфирующего уплотнителя, предварительно закрепляющегося на стене. Сам же кондиционер редко производит шум больше 25-30 Дб, поэтому в домах со стенами из более плотного, чем газобетон материала никаких неудобств обычно не возникает.

Любые перекосы при установке внешнего блока недопустимы. На каждом этапе монтажа нужно проверять горизонтальность установки изделия при помощи строительного уровня. Отклонения от горизонтали приведут к нарушению циркуляции фреона или другого использующегося хладагента.

По возможности кондиционер должен быть установлен в таком месте, чтобы его со всех сторон обдувал ветер, но и одновременно с этим обеспечивалась его защита от атмосферных осадков и прочих негативных воздействий.Оптимальный вариант – размещение блока под предварительно установленным навесом или хотя бы на балконе. Жители верхних этажей многоквартирных домов могут установить наружный блок кондиционера на крыше. Важно лишь следить за тем, чтобы магистраль имела длину в сумме не превышающую 15-20 м. В противном случае в системе будут отмечаться существенные потери холода, а кондиционер будет потреблять электричество впустую.

Позаботьтесь о правильном обустройстве стока конденсированной влаги. Правила требуют, чтобы данная трубка была подключена к канализации. Однако это требование практически никогда не выполняется, и влага капает попросту на землю под окном. В такой ситуации нужно побеспокоиться хотя бы о том, чтобы вода не капала на прохожих.

Правила требуют, чтобы расстояние между наружным блоком и поверхностью стены составляло не менее 10 см. Проблема в том, что компрессор должен в достаточной мере обдуваться со всех сторон. Если же его установить ближе, чем на 10 см к стене, летом обдув будет недостаточным, что приведет к поломке агрегата.

Установка наружного блока связана с определенной опасностью, т.к. это все-таки высотные работы. Поэтому монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки, либо же лучше и вовсе доверить его профессиональным установщикам.

Порядок установки внутреннего блока

Внутри помещения выполняется установка соответствующего блока и прокладка магистрали. Отдельное внимание нужно уделить процессу обустройства электропроводки. Бытовые кондиционеры потребляют порядка 2 кВт электроэнергии и более. Предварительно убедитесь, что проводка в вашей квартире или доме сможет выдержать подобную нагрузку. Если она на это не способна, проложите от щитка индивидуальную линию с отдельным предохранителем. Это защитит проводку от перегрева, а ваше имущество от возгорания.

Проложите магистраль от внешнего блока системы кондиционировани я до места расположения внутреннего блока.Магистраль можно прокладывать снаружи или внутри. При наружной прокладке она прячется в пластиковый короб, в соответствии же с внутренним монтажом магистраль нужно утопить в стену.

Внимательно отнеситесь к выбору места для размещения внутреннего блока. Чем сильнее блоки будут удалены друг от друга, тем менее эффективной будет работа системы и тем более высокими будут потери энергии.

Внутренний блок должен быть размещен так, чтобы возле него не было предметов, способных мешать нормальному току охлажденного воздуха. Техника, шторы и прочие предметы, находящиеся на одной высоте с блоком, должны быть удалены от него как минимум на 3 м.

Нельзя размещать блок непосредственно над радиатором отопления. Место монтажа должно быть таким, чтобы к установке можно было беспрепятственно добраться для выполнения ремонтных и профилактических работ. Расстояние между блоком и потолком должно составлять не менее 20-25 см. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над техникой и мебелью.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека. В противном случае бронхиты и ангины не заставят себя долго ждать.

Внутренний блок может иметь настенную или потолочную конструкцию. Последние встречаются крайне редко. Однако вне зависимости от типа системы необходимо обеспечить максимально правильное и надежное крепление. Монтаж выполняется с применением кронштейнов и шурупов. Кронштейны в обязательном порядке проверяются на прочность.

После соединения наружного и внутреннего блока необходимо удалить влагу и воздух из магистрали. Этот процесс известен под названием вакуумация . Для откачки воздуха и воды используется специальное оборудование.

Последовательнос ть подключения кондиционера своими руками

Монтаж кондиционера выполняется в несколько этапов. Сначала прокладывается электропроводка. Далее устанавливается внешний блок системы. Технология требует, чтобы он размещался на высоте не менее чем 180-200 см от уровня земли. Данное требование актуально для владельцев частных домов и жильцов квартир, расположенных на первом этаже.

В наружной стене просверливаются отверстия для прокладки коммуникаций. Диаметр данных отверстий должен составлять 500-600 мм. Устанавливаются кронштейны, за счет которых будет обеспечиваться фиксация блока. В подготовленное отверстие вставляется специальный гидроизоляционны й стакан и выполняется прокладка непосредственно соединительных коммуникаций.

Далее нужно установить внутренний блок. Максимально допустимое расстояние между этими двумя элементами составляет 20 м. Оптимальным считается расстояние в 7-12 м. Конкретные рекомендации приводятся в инструкции к оборудованию, обязательно изучите ее до начала монтажа. Установите кронштейны и зафиксируйте внутренний блок системы кондиционировани я.

В завершении останется лишь проложить провода, за счет которых будет обеспечиваться функционирование системы. Смонтируйте короб. Он, как уже отмечалось, может быть внутренним либо внешним. Подключите электропровода и трубки для фреона. Выполните вакуумацию системы. Для этого используется специальное оборудование. Непосредственно процедура длится в среднем 45-60 минут.

После завершения вакуумации выполните пробное включение кондиционера. Профессионалы на этом этапе используют специальное программно-аппар атное оборудование. При его отсутствии хотя бы понаблюдайте за работой системы и состоянием электросети в течение некоторого времени.

Основные ошибки подключения и их устранение

Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.

1. Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами . Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
2. Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
3. Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
4. Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.

Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.

При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.

Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.

Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.

Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированны й мастер.

Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.

Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.

Удачной работы!

Видео – Как установить кондиционер самостоятельно

В отличие от мобильных охладителей воздуха, состоящих из единого блока, бытовые сплит-системы требуют дополнительных финансовых затрат на установку. Уменьшить расходы вполне реально: изучите подробное руководство, как установить новый кондиционер в квартире и выполните монтаж своими руками.

Подготовительный этап

Сплит-системы чаще всего применяются для кондиционирования частных домов и квартир, поскольку отличаются надежностью, удобством и компактностью. Климатическая установка состоит из двух блоков – внутреннего и внешнего, связанных между собой двумя фреоновыми трубками, электрическим кабелем и дренажной магистралью.

Предостережение. Покупая новый кондиционер, учтите важный нюанс: весь фреон закачан в наружный модуль, а внутренний пуст. Не открывайте вентили на боковой панели аппарата, пока не присоедините трубопроводы.

Монтаж «сплитов» гораздо сложнее установки напольных и оконных кондиционеров. Здесь 2 отдельных блока нужно правильно поставить снаружи и внутри комнаты, проложить и герметично соединить магистрали. Вопрос подключения к электросети решается проще – к установленному внутреннему модулю прокладывается линия, защищенная автоматическим выключателем.

Что нужно сделать, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу:

1. Купить дополнительные материалы.
2. Подготовить специальные инструменты и приспособления.
3. Определить места размещения обоих агрегатов и трассу прокладки магистралей с фреоном.

Расположение блоков сплит-системы подчиняется определенным правилам. Поток охлажденного воздуха из внутреннего модуля не должен напрямую обдувать людей, а максимальное расстояние от внешнего блока – превышать 5 м. Чаще всего агрегат ставится на боковой перегородке рядом с окном и внешней стеной. Технологические отступы от стен и потолков указаны на схеме.

Теперь несколько советов о том, где устанавливать наружный блок:

Примечание. Кондиционеры инверторного типа работают тише обычных, но шум вентилятора ночью все равно слышен.

Перечень инструментов и материалов

В комплект поставки сплит-системы не входят следующие установочные материалы, их потребуется докупить самостоятельно:

• кронштейн металлический подвески наружного модуля (можно сварить самому из стальных равнополочных уголков 35 х 3 мм);
• четырехжильный медный кабель типа ВВГ сечением 1,5 или 2,5 мм² в зависимости от мощности охладителя;
• трубки фреонопроводов медные диаметром 6.35 мм и 9.52 мм требуемой длины;
• каучуковый теплоизоляционный рукав типа K-Flex по длине магистрали;
• гофротруба дренажа (также подойдет металлопластик Ø16 мм);
• лента обмоточная ПВС либо ПВХ;
• пена полиуретановая – 1 баллон.

Примечание. В зависимости от условий прокладки межблочных магистралей может понадобиться пластиковый кабель-канал либо сухая строительная смесь на заделку борозды.

Помимо домашнего набора слесарных инструментов, установка кондиционера требует применения специальных приспособлений и оборудования:

• перфоратор с длинным буром или коронным сверлом по бетону;
• насос вакуумный;
• коллектор с манометрами и шлангами;
• приспособление ручной развальцовки медных труб и ножницы, не образующие металлической стружки.

Нередко в интернете встречаются инструкции, как устанавливать и запускать сплит-систему без вакуумного насоса, где воздух из трубопроводов и испарительного теплообменника выталкивается давлением фреона. Мы категорически не советуем следовать подобным рекомендациям и четко соблюдать технологию вакуумирования системы перед заполнением. Иначе компрессор может выйти из строя гораздо раньше положенного срока.

Совет. Существует способ сэкономить на покупке или аренде вальцовочного инструмента и ускорить сборку фреоновых магистралей. В продаже имеются готовые установочные комплекты, включающие трубки заводской развальцовки, утеплитель и кабель с дренажным шлангом. Цена зависит от длины жгута (3, 5 или 7 м).

Инструкция по монтажу кондиционера

Подразумевается, что вы уже приобрели сплит-систему требуемой холодопроизводительности, точно знаете габариты аппаратов и отвели для них места. Монтажные работы производятся в несколько этапов:

1. Разметка трассы под прокладку межблочных коммуникаций, подведение электричества и пропиливание борозды в стене (при необходимости).
2. Крепление внутреннего блока, прокладка магистралей сквозь стену и подключение.
3. Монтаж внешнего модуля, присоединение коммуникаций.
4. Заправка хладагентом и запуск.

В зависимости от условий выполнения работ магистральный жгут прокладывается двумя способами: открыто в кабельном канале ПВХ либо скрыто внутри стены. Первый вариант используйте в жилой квартире, второй – в процессе ремонта помещения.

Справка. Девяносто процентов производителей сплит-систем предусматривают вывод коммуникаций с левого торца внутреннего блока. При подвесе слева от окна и скрытой прокладке трубопроводов борозду в стене придется выпиливать с поворотом, как изображено на фото.

Первый этап работ выполняется так:

Как самому правильно сделать борозды и подготовиться к установке кондиционера, расскажет опытный мастер в своем видео:

Инсталляция внутреннего блока

Прежде чем приступить к работе, извлеките аппарат из коробки и прочитайте прилагающуюся техническую документацию, где производитель предъявляет собственные требования к монтажу изделия и приводится схема. Установку кондиционера своими руками выполняйте согласно пошаговой инструкции:

Совет. Чтобы не обдирать обмоточную ленту жгута, лучше вставить в технологическое отверстие пластмассовую гильзу. Как вариант, сделать ее из пластиковой бутылки.

После подвеса комнатного блока распрямите жгут коммуникаций и уложите внутрь борозды. При открытом способе прокладки сразу установите кабель – канал и спрячьте туда трубопроводы. Как безошибочно выполнить подключение магистралей, смотрите на видео:

Установка наружного модуля

Крепление агрегата на балконе не доставит особых трудностей. При монтаже под окном обезопасьте себя страховкой и пригласите помощника поддержать вас во время прикручивания кронштейна и внешнего блока. Работы производятся в такой последовательности:

Совет. Чтобы не вылезать из окна по пояс, закручивая гайки под кронштейном, купите специальные пластиковые фиксаторы либо сделайте их своими силами. Болт вставляется в уголок, на резьбу надевается фиксатор в виде шайбы и не дает ему выпасть. В конце гайки крепления модуля прикручиваются длинным торцевым ключом, как это делается в видеосюжете.

Указания по запуску

На данном этапе важно удалить из фреонового контура воздух и водяной пар методом вакуумирования. Потом магистрали заполняются хладагентом, закачанным в наружный блок на заводе. Для заправки нового кондиционера применяется следующая технология:

После успешной заправки магистралей и внутреннего модуля включите сплит-систему на охлаждение, затем испытайте на разных режимах работы. Убедитесь, что конденсат течет из дренажа, а не по стене под внутренним блоком. Не забудьте торцы сервисных портов закрыть штатными заглушками и поставить крышку.

Заключение

Успех мероприятия сильно зависит от качества выполнения монтажных работ. Если при установке кондиционера вы допустите небрежность, то в лучшем случае потеряете фреон, а вместе с ним улетят в атмосферу деньги, сэкономленные на вызове мастеров. В худшем случае компрессор «хватанет» пар или грязь, попавшую в трубопровод, и выйдет из строя буквально через год. Поэтому не торопитесь и уделяйте пристальное внимание всем соединениям.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Установить кондиционер самостоятельно сможет даже двухлетний ребенок. Шутка. Установка кондиционера - работа на много часов для двух профессионалов со специальным оборудованием. Именно поэтому в интернете нет ни одной толковой инструкции по установке кондиционера. И я решил написать ее сам. Сразу скажу: категорически не советую по этой инструкции самостоятельно ставить кондиционер. Но просто для ознакомления и понимания работы профессионалов она - самое то.

Вначале краткая теория: что такое кондиционер и как он работает?

Кондиционер - это такой ящик, в котором по трубкам бегает газ-хладагент. Кондиционер состоит из двух частей - нагревающейся и охлаждающейся. Компрессор газ сжимает в жидкое состояние, и при этом выделяется тепло. Это тепло с компрессора развеивается вентилятором. А жидкий газ поступает на решетку, где ему более просторно - от этого он испаряется (но не наружу, а просто в газообразное состояние), а решетка охлаждается, и воздух, который гонится через нее, становится холодным. Для того, чтобы охладить помещение, тепло должно уходить наружу, а холод - внутрь.

Самым лучшим выбором для дома является сплит-система: кондиционер, в котором обе части отдельные, соединены проводом и двумя трубками, по тонкой идет отдавать холод жидкий фреон, по толстой - несет тепло фреон газообразный. Этот замкнутый контур называется словом «трасса». При этом надо понимать, что никакого обмена воздухом между двумя блоками нет - бегает по трассе только фреон в трубах.

В наружном блоке находится сам компрессор (штука слегка шумная) и решетка, рассеивающая тепло при помощи вентилятора. Во внутреннем блоке находится управляющая электроника и охлаждающая решетка с ее длинным узким вентилятором. В отличие от напольных и оконных кондиционеров, где оба блока собраны в едином корпусе, сплит-система требует квалифицированной установки, потому что здесь монтируется трасса.

В качестве хладагента в кондиционерах используется фреон (смешанный с маслом, предотвращающим износ компрессора). Во всех дешевых моделях (а мы говорить будем о них) всегда был, есть и будет фреон типа R22, несмотря на то, что его якобы в Европе уже запретили под предлогом того, что он, якобы, разрушает озонный слой. На самом деле озонному слою наш фреон - что хомячок в море пукнул, а проблема фреона R22 в том, что при нехитрой обработке из него запросто получается боевой отравляющий газ. Но мы этого делать не станем - мы просто повесим кондиционер.

Лучше всего покупать сплит-систему Daikin и заказывать фирменную установку и обслуживание. Но у нас таких денег нет и никогда не будет, поэтому мы покупаем в интернете LG, Samsung или Panasonic за 9-14тыс руб. В названии кондиционера зашифрована его мощность:

Мы видим 07 - значит, это «семерка», потребляет 700Вт, мощность по холоду 2000Вт, устанавливается в комнату до 20м 2 . Если 09 - девятка, 900Вт, мощность по холоду 2500Вт. Бывает еще 12 - пожалуй, предел для квартиры. Кстати, поставить в каждой комнате отдельный кондиционер - дешевле, чем единый мультисплит. У меня в маленькой комнате «семерка», в большой теперь - «девятка».

Что нам понадобится из инструментов и комплектующих?

1. Промышленный перфоратор с буром диаметром 40мм. Но можно обойтись и просто профессиональным SDS+ мощностью не менее 750Вт (на снимке Metabo 1100Вт) - тогда придется просверлить не одну большую дыру, а две-три по 22мм. Нужны сверла: 6мм на 6см (крепить внутренний блок и короб), 12мм на 18-20см (крепить кронштейны наружного блока), а также длинный бур 22мм длиной, достаточной, чтобы пройти насквозь наружную стену. Нож, отвертка, разводные ключи, уровень и еще куча всего:

2. Вакуумный насос. Стоит от 200$ - слабый. А профессиональный - вот такой:

3. Вальцовка - от 400руб. Будьте предельно аккуратны, работайте трубкой вниз и чистите срез, если конус вальцовки не полированный! Такая вальцовка нарежет мелкой стружки, которая со временем убьет компрессор! Хорошая вальцовка вот такая:

4. Труборез - от 200руб. Медные трубки ножовкой пилить нельзя! Неровные края дадут плохую развальцовку, а попавшие стружки со временем убьют компрессор.

5. С инструментами закончили, теперь комплектующие. Нужен набор из двух кронштейнов для установки наружного блока кондиционера, рассчитанных на вес от 60кг. Обычные кронштейны и уголки из хозмагов не годятся! Нужны специальные кронштейны для кондиционера. Обычно набор стоит от 250руб, но сейчас в Москве их не достать вообще:

6. Далее - то, чего, увы, не купить на обычных строительных рынках. Медные трубки для трассы. Они разного диаметра. Для кондиционеров мощности 7 и 9 - это трубки 1/4 и 3/8 дюйма. Мощность 12 и выше - там уже диаметры иные. Трубки должны быть из мягкой бескислородной меди - они продаются только в фирмах, торгующих оборудованием для кондиционеров. Покупать медные водопроводные трубки нельзя - там не та медь, жесткая, она плохо развальцовывается и не даст герметичного соединения. Нормально, если длина трассы будет не более 5 метров. Хранить и транспортировать трубки можно только, когда концы закрыты заглушками или изолентой, чтобы не попало ни малейшей пыли. Также нужна специальная губчатая термоизоляция для трубок, чтобы на них не скапливался конденсат. Она продается кусками по 2 метра - отдельно для тонкой и толстой трубки:

7. А вот то, что на строительных ярмарках купить можно. Дюбели 6мм (крепить внутренний блок и короб). Анкерные болты не менее, чем 12x180 4шт - ставить наружные кронштейны, чтобы не сорвались. Провод четырехжильный (четырех!) для соединения внутреннего и наружного блока, диаметр жил 2 или даже 2.5. Возможно, понадобится купить сетевой шнур с вилкой - многие кондиционеры поставляются с коротким огрызком сетевого кабеля, который придется нарастить самостоятельно, чтобы включить в розетку (кстати, убедитесь, что проводка выдержит такую мощность: кондиционер конечно послабее утюга, зато работает долго и без присмотра). Еще понадобится пластиковый короб для трассы внутри квартиры (если не хотите штробить стену) - 60x80мм. Трубка пластиковая для дренажа. И алюминиевый скотч - закутать наружные трубы:

Устройство кондиционера: порты

Как вы уже догадались, главное устройство - это наружный блок. Там находится компрессор. Там закачан на заводе фреон - его количество достаточно, чтобы заполнить трассу до 5 метров. С правой стороны наружного блока (если смотреть с улицы) находятся порты. Вот они:

Пронумеруем их и разберем подробнее:

Гайки 1 и 2 - сюда подключаются трубы трассы. Тонкая - к верхнему порту 1, толстая - к нижнему 2. Соединения в газовом деле производятся с помощью латунных гаек с конусом под 45 градусов, которые крепко прижимают конец медной трубки, развальцованный наподобие воронки (для этого и нужен инструмент вальцовка). Никаких прокладок не используется - правильно затянутая гайка (с усилием 70-80кг) так плотно прижимает медь к конусу, что наступает полнейший стык и диффузия металлов. В гайках сейчас стоят заглушки (на снимке в отверстиях блестят медные вкладыши, но бывают и пластиковые). Эти гайки имеет смысл чуть ослабить - после установки блока за окно это будет делать труднее. Но не отворачивайте их и заглушки не вынимайте: здесь все должно быть чисто.

Гайки-заглушки 3 и 4 прикрывают управляющие вентили, их можно снять пока:

Под ними управляющий клапан под шестигранный ключ. Он открывает порт и запускает фреон в систему. Придет время, мы засунем туда шестигранный ключ и откроем порты. А пока просто рассмотрим:

И подберем подходящий шестигранный ключ пока:

Наконец, цифрой 5 отмечена штука, торчащая на нижнем порту противоположно трассе - это заправочный порт. Пока управляющий клапан не повернут, включен в трассу именно он. Заправочный порт оборудован золотником - фактически автомобильный ниппель. Сюда подключаются при дозаправке кондиционера и для измерения давления. А при установке сюда подсоединяется вакуумный насос, чтобы откачать воздух из трассы (головка шланга при этом нажимает золотник, разумеется):

Электрика

Знакомимся с электрическим отсеком (над портами). Развинчиваем, рассматриваем - чтобы не пришлось потом делать это наощупь:

Внутренний и наружный блок соединяются, как мы говорили, четырехжильным проводом. У «Панасоников», помимо этого, используется еще один дополнительный провод - он идет в комплекте длиной 5 метров. Клеммы наружного блока:

Такие же клеммы и у внутреннего блока, развинтите и на нем пластиковый щиток под наружной крышкой:

Устанавливаем внутренний блок

Блок имеет смысл ставить ближе к наружной стене, чтобы не тянуть трассу по комнате долго. И, если есть выбор, имеет смысл ставить на левую стену, потому что трубки у внутреннего блока выходят справа, длиной они сантиметров сорок, и монтировать их удобнее за корпусом, а не внутри. Практически у всех бытовых кондиционеров решетка забора воздуха находится сверху, поэтому полагается опустить его верх на 20-30см от потолка, чтобы воздух ходил свободно.

Аккуратно нажимая пластиковые защелки, вынимаем металлическую крепежную раму и крепим ее к стене сперва на один верхний дюбель, чтобы после выровнять:

Затем берем уровень и выставляем рамку строго горизонтально, размечаем остальные отверстия по краям. Всего у нас будет штук 5-7, особенно важно, чтобы нижняя часть рамки не гуляла, ведь там защелки:

Итак, мы примерно знаем, где будет наш кондиционер. Прикладываем его к рамке (не защелкивая) и смотрим, где пойдет короб. Предварительно надо выломать с этого боку пластиковую заглушку. Важно: короб следует пускать под уклоном, потому что по нему пойдет дренаж - пластиковая гофра, по которой наружу будет стекать конденсат, постоянно образовывающийся на решетках охлаждения. При этом большой уклон - это плохо, не будет смываться пыль. Примерно 5мм на полметра - вот правильный уклон короба. Отрезаем нужный кусок короба, размечаем. И теперь видим, где следует сверлить отверстия наружу.

Сверление

Сверление дыр наружу - самый тупой, сложный, грязный и трудоемкий процесс. Как мы уже говорили, лучше всего использовать промышленный перфоратор - он проходит даже железную арматуру, делая одну большую дыру. В крайнем случае перфоратор должен быть просто профессиональный SDS+, какой имеется дома у любого уважающего себя мужчины. В этом случае дырок должно быть две - в нижнюю пойдет дренажная труба (ее следует пускать ниже прочих!), в верхнюю - медные трубки и электропровод (у «Панасоника» провода два, поэтому придется сверлить даже три дыры). Необходимо помнить, что в стене иногда проходят трубы отопления и проводка, в них попасть - кошмар. Сверлить следует тоже под наклоном - лучше, если даже более крутым, чем у короба. Наконец, все готово и можно начать протаскивание. Внутри:

И снаружи:

Тащим коммуникации:

Страховка

Установка кондиционера - страшное зрелище. Обычно один монтажник далеко высовывается из окна, а второй держит его за ноги. Поэтому лучше всего купить здоровенный крюк, ввернуть его снаружи в стену и пропустить веревку с карабином, которую обвязывать вокруг пояса. Так спокойнее:

Установка наружного блока

Ставим наружные кронштейны: высунувшись, размечаем отверстия для одного из них. Сверлим. Ставим первый. По уровню выставляем второй и вешаем его на правильное расстояние (измерив предварительно ширину лапок блока). Нормально, если блок располагается под окном, верхней частью вровень с подоконником, не ниже - так его удобно крепить и не слишком сложно монтировать трассу. Когда кронштейны готовы, ставим блок. Ставим вдвоем, осторожно, он тяжелый, причем неравномерно - тем боком, где компрессор. Обвязываем его, чтобы не уронить:

Ставим на кронштейны и быстро привинчиваем, пока не уронили. Привинчивать сложно - приходится далеко высовываться, чтобы подпихнуть болты под низ кронштена и сверху затянуть гайками. Болты нужны 8мм, шайбы с обеих сторон. Если лапки укомплектованы резиновыми насадками, как у новых Samsung, длина болта сантиметра 4, если резинок нет - можно короче.

Итак, мы протянули обе наши медные трубки в одно отверстие. Это нормально, что они внутри бетона пойдут рядом без изоляции - во внутреннем блоке (вы уже его разобрали и рассмотрели) они тоже выходят обе под одной изоляцией. Но по всей остальной трассе теплоизоляция нужна! Наденьте ее сразу, герметично перемотайте изолентой стыки.

Теперь наша задача - собрать трассу. Сперва подсоединяем внутренний блок. Снимаем с трубок колпачок или изоленту, смотрим, чтобы край был ровным и без заусенцев. Если надо - труборезом отрезаем кусочек, чтобы получить хороший срез. Если видны заусенцы - аккуратно зачищаем чем-то вроде тонкой отвертки, держа трубку книзу, чтобы, упаси боже, ничего не насыпалось внутрь. На снимке я, высунувшись из окна, чищу конец трубки специальным лезвием труборезки:

Отвинчиваем гайки с коротких трубок, выходящих из внутреннего блока, вынимаем заглушки. Отвинчиваем осторожно и медленно - послышится зловещее шипение, и оттуда пойдет газ. Пугаться не надо: это простой аргон, им заполнили внутренний блок на заводе от коррозии. Когда он выйдет, снимите заглушки, отвинтите гайки. Гайку правильным концом наденьте на трубку, после чего начинаем вальцевание.

Вальцевание и сборка

От того, насколько правильно будет развальцована трубка, зависит, сможет соединение держать газ долгие годы или фреон вытечет. Вначале следует правильно закрепить трубу в вальцовке. Тайное знание: трубка должна выступать ровно на 2мм. Больше - плохо, меньше - тоже. Так крепится тонкая труба:

Точно так же толстая - тоже 2мм:

Выровняйте барашки, чтобы вальцовка сошлась ровно, без перекосов. Не пережимайте, чтобы не смять трубку, но и уползти она не должна. Ставим конус вальцовки и потихоньку начинаем его крутить:

Придется приложить силу - особенно для толстой трубки. Наконец, конус упрется. Последнее усилие - и стоп, дальше не идет:

Готово. Правильно развальцованный раструб должен иметь хорошую гладкую поверхность и четкую непрерывную кайму.

Совет: сперва неоднократно потренируйтесь на обрезках. Без навыка правильную вальцовку с первого раза сделать не получится.

Убедитесь, что нет крошек, и ничто, упаси боже, не насыпалось в трубу, и не попала туда никакая сырость. Затем навинчивайте гайку. Усилие - 70-80кг. Смысл в том, чтобы свинтить как можно туже, чтобы медь слегка расплющилась и прижалась плотно - на века. Но при этом латунная гайка не должна лопнуть!

Закончив подсоединение внутреннего блока, начинаем соединение наружного. Не бойтесь отвинчивать там гайки - ведь порты пока закрыты. Наружные трубы монтировать намного сложнее, потому что приходится все делать на весу, высунувшись из окна и стараясь не выронить инструменты:

Вакуумирование

Итак, трасса собрана. Настало время вакуумировать. Не открывая портов, подсоединяем шланг вакуумного насоса с заправочному порту и вакуумируем:

Считается, что вакуумирование необходимо проводить минут 15 или 30, чтобы вышла вся влага, присутствующая неизбежно в воздухе. Это не сильно зависит от мощности насоса. Насос, который на снимке, кладет стрелку до упора за минуту, и дальше никакого эффекта нет, только греется. Но последние остатки влаги за это время вытягиваются. Так выглядит уложенная до упора стрелка (в нулевом состоянии она находилась выше - там, откуда начинается синяя полоска):

К слову, вот таким должно быть правильное давление фреона (это мастер заодно проверил мой старый кондиционер):

И, кстати, настоящий мастер берет с собой на всякий случай и баллон с фреоном - мало ли что:

Итак, трасса вакуумирована. Закрываем вентиль насоса, затем выключаем его. И - ждем. Надо запомнить положение стрелки с точностью до микрона и выждать не менее 15 минут. Говорят, бывает, что после отключения насоса стрелка чуть качнется обратно, но сразу остановится. Если же и далее за эти 15 минут стрелка ползла все дальше к нулевой отметке - значит, трасса собрана неправильно, и в ней утечка!

Если же стрелка стоит как штык, значит, с трассой все нормально, и можно запускать систему. В этом - одно из преимуществ вакуумного насоса, он способен показать, исправна ли трасса прежде, чем мы сделаем непоправимое: откроем порты и заполним систему фреоном. Основной же смысл вакуумирования - удалить из трассы не столько воздух, сколько влагу. Она самый главный враг компрессора.

Порядок запуска

Не отсоединяя шланг насоса, вставляем шестигранный ключ в управляющий клапан нижнего порта (где толстая трубка) и аккуратно поворачиваем до упора. Внутри всей системы пронесется тихий вздох - его можно услышать даже в недрах внутреннего блока. Фреон наполнил трассу. А заправочный порт теперь заперт - насос можно отключить. Отвинчивайте шланг осторожно и быстро, а лучше в перчатках: оттуда может вырваться немного ледяного фреонового пара с маслом. Не забудьте открыть и второй порт - возле тонкой трубки.

Все. Трасса готова. К этому времени вы должны уже смонтировать электрическую часть, соединив 4-жильный провод, не путая контакты. И теперь можно включать кондиционер. Никакого особого колдовства, настройки и тестов не потребуется - банально включаем в розетку и запускаем с пульта. Выставляем низкую температуру и режим охлаждения «cool» (не «heat»!), и через некоторое время (Panasonic - почти сразу, Samsung - спустя несколько минут) заработает наружный блок, а из внутреннего пойдет холод.

Последние доработки

Нигде трубы трассы не должны быть оголены! Еще при монтаже мы на них надевали теплоизоляцию и перематывали изолентой стыки или разрезы. Дыры в стене тоже следует осторожно забить кусками теплоизоляции или запенить монтажной пеной. Наружные трубы вместе с проводом тщательно обматываем без щелей алюминиевым скотчем - он хорошо отражает лучи солнца и вообще красив. Хорошо перемотанная трасса - штука относительно крепкая, но чтобы трубы не болтались от ветра за окном, может понадобиться вбить дюбели или крючки, и примотать их прочной проволокой.

Наконец, надо «пролить» систему. Набираем обычной воды в бутылку, распахиваем короб внутреннего блока, вынимаем оба фильтра, чтоб не мешались, и аккуратно тоненькой струйкой льем сверху воду - она должна потечь снаружи из дренажной трубы. Это значит, что дренаж исправен.

Убедитесь, что наружный обрезок дренажной трубы капает не на соседский балкон, иначе подвяжите его как надо. Также может понадобиться приделать и отвести в сторону кусок дренажной трубы снизу наружного блока (пластиковый переходник есть в комплекте кондиционера) - если кондиционер работает в режиме обогрева, конденсат будет собираться в наружном блоке, а не во внутреннем.

Можно ли обойтись без вакуумного насоса?

Можно. Но это очень плохо. Все инструкции строго велят вакуумировать трассу. Существует мнение, что при длине трассы менее 5 метров иногда, в сухую погоду и при большом опыте, можно обойтись без вакуумного насоса. При этом трасса собирается как обычно, но гайка узкой трубы чуть-чуть ослабляется, а порт на трубе широкой открывается медленно. Заполняющая систему смесь фреона и масла выдавливает воздух. Здесь важно поймать момент, когда пойдет фреон, и быстро затянуть гайку. В принципе, ошибиться трудно: недовернутая гайка охладится, зашипит и станет плеваться маслом и паром. В любом случае, гарантии, что трасса герметична, у вас не будет.

Так можно ли все это сделать самому?

Можно. Но только если кондиционер вам достался на распродаже за 100$, и его не жалко угробить. В этой профессии существует огромная масса знаний и требуется большой опыт. В этой статье я рассказал лишь то, что узнал от мудрого мастера инженера Саши за те пару раз, что помогал ему ставить кондиционеры. Саша, спасибо тебе еще раз за этот опыт и объяснения!

Дополнения и замечания приветствуются.

Все мои статьи о кондиционерах: