Как правильно собирать профилированный брус

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

• Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Все фото из статьи

Современный дом из профилированного бруса – это очень надежное строение, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Натуральность материала делает этот вариант намного привлекательнее большинства других, а возможность реализации любых замыслов позволит воплотить в жизнь самые оригинальные задумки. В данном обзоре мы рассмотрим, какие нюансы следует учитывать в процессе сборки и какими критериями следует руководствоваться при выборе конкретного варианта.

Плюсы и минусы данного варианта

Для начала разберемся, какие достоинства есть у профилированного бруса:

Экологичность	Древесина – возобновляемый природный материал, который не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Свойство материала впитывать влагу из воздуха и отдавать ее позволяет всегда поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат, поэтому проживание в таком доме оказывает положительное влияние на организм
Бюджетность	Цена данного материала достаточно привлекательна, при этом качество намного лучше обычных необработанных материалов. Специалисты подсчитали, что общие затраты на строительство дома из профилированного бруса будут ниже, чем при использовании кирпича или других материалов
Простота работ	Сборка дома из профилированного бруса своими руками вполне реальна, но важно учесть одну рекомендацию – покупайте готовый комплект под тот или иной проект, тогда у вас под рукой будет инструкция, и вы с помощью нескольких человек сможете справиться с работой за довольно короткий промежуток времени
Привлекательность	Если вы приобрели качественно обработанный материал, то внутренняя отделка дома из профилированного бруса будет заключаться только в нанесении декоративно-защитного покрытия. Вам не нужно тратить время и весьма солидные средства на приобретение отделочных материалов, что еще больше увеличивает привлекательность проекта

Важно!
Запомните одну простую рекомендацию: в процессе проведения работ аккуратно обращайтесь с элементами, не ходите по ним и не кладите на грязные поверхности, иначе впоследствии вам придется удалять все эти загрязнения с помощью наждачной бумаги.
Гораздо проще соблюдать аккуратность и не выполнять лишней работы.

Из-за простоты конструкции, легкости сборки и отличных показателей сруб из бревен еще с давних времен заслужил доверие жителей различных климатических зон.

Стоит заметить, что качество и теплота строения из дерева в первую очередь зависит от мастера, занимающегося ее постройкой.

Свойства материала

Также немаловажный показатель – это древесина, используемая для строительства. При этом в различных регионах предпочтительны различные виды древесины. Все зависит от климатических условий, в которых будет стоять постройка. Для влажного климата лучше подойдет один вид, а для холодного – совсем другой. Стоит также учитывать место расположения строения, а еще технологию производства материалов.

Все это во все времена делали специалисты, которые ценились «на вес золота». В наше время этим занимаются строительные компании, специализирующиеся на строительстве из дерева различных строений, будь то круглогодично жилой дом, летняя загородная дача или попросту обычная баня. Но при желании и должном отношении к делу все можно сделать своими руками.

Преимущества строений из дерева:

• Самым главным и основным преимуществом можно назвать микроклимат, создаваемый в таком помещении. Он благоприятно влияет на состояние людей с различными заболеваниями. Люди издавна заметили, что строения из хвойных деревьев приносят пользу здоровью человека.
• Вторым немаловажным фактором является высокий показатель сохранения тепла. Но это преимущество верно лишь в том случае, если толщина стен больше четверти метра.
• Третий и, как правило, самый яркий плюс такого строения – конечно же, внешний вид. Здания из дерева смотрятся очень красиво и солидно. Срубы издалека обращают на себя внимание и притягивают восхищенные взгляды.
• Также стоит отметить абсолютную экологическую чистоту такой постройки.
• Еще одним достоинством такого типа строений является долговечность постройки. Это преимущество будет актуально только при правильном выборе всех параметров для строительства, включая породу дерева, антисептик для обработки древесины и сезон для строительства.

Недостатки строений из дерева:

• Самым значительным и пугающим параметром является цена. Цены на деревянные срубы «кусаются» для большинства обывателей. Хотя это сполна компенсируется всеми достоинствами, цена зачастую останавливает покупателя перед выбором постройки из дерева.
• Также одним из недостатков дерева является уязвимость перед насекомыми и плесенью, но этот изъян устраняется обработкой специальными препаратами.
• Повышенная пожароопасность строений. Борются с этой проблемой при помощи специальной пропитки.

Достоинства и недостатки срубов из оцилиндрованного бревна

Можно встретить срубы, построенные как из бревен, так и с применением бруса. Главное и бесспорное преимущество постройки с применением оцилиндрованного бревна - это, конечно же, цена, которая в сравнении с постройками из профилированного или клееного материала, значительно ниже. Это обусловлено простой технологией производства. Стоит также отметить эстетичность постройки из бревен. Недостатком является высокая пожароопасность, что обусловливается высокой горючестью строительного материала.

Преимуществом построек из этого материала является более простой монтаж. Укладка венцов из бруса занимает намного меньше времени, чем при строительстве дома из бревен.

По форме изделие можно разделить на 2 типа: обычный и профилированный. Обычный – это простой брус прямоугольной формы, на профилированном же есть специальные вырезы и пазы, обеспечивающие простоту сборки конструкций и дополнительную теплоизоляцию помещения. По структуре изделия делятся на цельные и клееные. Цельный брус состоит из цельного массива дерева, а клееный – из нескольких элементов, склеенных между собой.

При изготовлении клееного изделия применяются предварительно отобранные ламели определенных параметров. Ламели изготавливают по специальной технологии из древесины, с исключением всех изъянов. После проведения определенных манипуляций ламели склеивают двухсоставным древесным клеем при определенных условиях. Все эти манипуляции позволяют получить изделия максимально точных размеров и с определенными характеристиками.

Как правило, укладка венцов из бруса – дело непростое. Но при желании, необходимых знаниях и достаточных ресурсах можно все сделать и своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами дома и размещением комнат, нарисовать план и рассчитать все затраты. При строительстве сруба возможны варианты: «с остатком» и «без остатка». Необходимо сразу определиться с подходящим вариантом и выбрать тип материала: профилированный или обычный.

В первую очередь нужно возвести фундамент дома согласно предварительному плану. Укладка бруса для дома начинается с первого венца. Укладка бруса на фундамент начинается с покрытия места соприкосновения материалом, который обеспечит должную гидроизоляцию. Первый венец наиболее сильно подвержен влиянию губительных факторов, поэтому специалисты советуют подбирать изделие для него из наиболее твердого материала (желательно дуб или лиственница). Для надежности и дополнительной устойчивости необходимо закрепить первый венец на фундаменте.

Способы крепления венца на фундаменте:

• Предварительно вставить в фундамент арматуру и на нее надевать брус, как показано на фото;
• После установки просверлить отверстия и закрепить венец анкером;
• После установки в просверленные отверстия забить нагель.

Еще один острый вопрос – это выбор варианта укладки бруса в углы. Не будем вдаваться в изысканные и сложные методы. Рассмотрим самые распространенные и заслуживающие доверия.

Способы укладки бруса в углы с остатком:

• «в полдерева»;
• «в курдюк»;
• «в охряп».

Укладка без остатка:

• на коренном шипе;
• на вставном шипе;
• «в лапу».

Все способы укладки имеют свои достоинства и недостатки. Одни не всегда дают ожидаемый результат, но просты в сборке, другие дают отличные показатели, но смущает сложность исполнения. Подробнее рассмотреть все методы можно на видео.

Все элементы скрепляются между собой деревянными нагелями, которые вставляют в просверленные отверстия. Укладка профилированного бруса даст возможность добиться максимально точной и быстрой сборки конструкции.

Дома из профилированного бруса – это современный взгляд на деревянное зодчество. Технология по достоинству оценена за границей, где используется уже много лет. Теперь она приобрела широкую популярность и в России, чему способствуют простота строительства и комфортность проживания . Такие сооружения можно возвести, заказав строительство «под ключ» у специализированной компании или осуществить монтаж своими руками.

Секрет успеха кроется в специфических свойствах данного строительного материала. Он изготавливается из натуральной древесины и проходит сушку в производственных условиях . Наиболее распространенный материал – сосна, ель, лиственница , но можно найти брусья и из лиственных пород – дуб, осина .

Главное его отличие от обычного бруса – наличие с двух сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе «шип-паз». Монтаж сооружений из него осуществляется по принципу детского конструктора, стыкуя элементы между собой.

Основные преимущества указанных домов:

• экологическая чистота;
• простота и быстрота проведения монтажных работ;
• высокие теплоизоляционные параметры материала;
• малая усадка при использовании хорошо высушенного бруса;
• эстетичный внешний вид, роднящий с природой;
• приемлемая стоимость материалов и всего строительства;
• ремонтоспособность;
• возможность использования всевозможных отделочных и облицовочных материалов.

Недостатки домов из профилированного бруса обусловлены свойствами древесины:

• низкая влагостойкость;
• склонность к гниению;
• растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
• усадочные явления в процессе эксплуатации.

Долговечность брусчатых стен деревянного дома полностью зависит от защитных мер – пропитка противогнилостным составом и надежная гидроизоляция .

Важно. Не следует забывать, что древесина относится к легко воспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Проектная стадия строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных мероприятий.

Проектирование

Документы

Капитальное строительство можно проводить только при наличии необходимой технической документации :

1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик почвы (уровень грунтовых вод и промерзания), со спецификацией по потребности в материалах.
2. План всего сооружения на базе предыдущего документа.
3. Подробный план с поэтажной разбивкой, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и т.п.).
4. Подробный план брусчатых стен с расбрусовкой и разрезом в основных зонах.
5. Спецификация отдельных частей сооружения.
6. Чертеж кровли с деталировкой стропильной системы и кровельного покрытия.
7. Общий вид дома с внешней стороны.

Проведение расчета бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, а потому при выборе размера бруса для стен пользуются такими нормами :

• хозяйственные строения и небольшие дачи – 10х10 см;
• стандартные дома для постоянного проживания, бани – 15х15 см;
• большие дома и коттеджи элитного класса – 20х20 см.

Расчет количества пиломатериала проводится на основании подробного плана стен с расбрусовкой . Потребный объем бруса (V) для стеновой кладки определяется, как произведение Р*H*b,

где Р – полный периметр дома со всеми выступами (м), Н – высота стен (м), b – ширина бруса (м), за вычетом оконных и дверных проемов.

Количество брусьев определяется, как V/(b*h*l), где b ширина, h высота, l длина бруса (м). Конкретная длина брусьев определяется по расбрусовке стен.

Фундамент

Закладка и возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:

1. Выбор типа фундамента – ленточный или столбчатый (свайный). Для жилых домов наиболее подходит ленточный вариант. При строительстве небольших сооружений предпочтение отдается столбчатой опоре.
2. Расчет размеров фундамента. На стадии проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество столбов, свай). Для домов из бруса строится мелкозаглубленный фундамент глубиной, равной уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
3. Рытье траншеи или ям для столбов. Засыпка подушки из песка и щебня.
4. Монтаж деревянной опалубки .
5. Укладка армирующих элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Увязка их по горизонтали и вертикали.
6. Заливка с тщательным уплотнением с помощью вибратора.
7. Наложение гидроизоляции и теплоизоляции . Слой рубероида укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем рубероидом. Теплоизоляция боковых стенок выполняется из , или .

Возведение стен начинается после набора прочности бетоном , т.е. не ранее, чем через 7-10 суток после заливки.

Строительство дома

Строительство стен начинается с монтажа коробки, как принято называть первый венец сруба . Для него применяется брус с размером, превышающим размер основных элементов. В типовых проектах предусматривается применение бруса 15х20 см . Эта деталь дома должна особо тщательно обрабатываться антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Порядок работ:

1. Укладка поверх бетона гидроизоляции из рубероида.
2. Закрепление в бетоне металлических штырей для фиксации нижнего венца сруба.
3. Установка закладочной доски из лиственницы по всему периметру дома.
4. Установка подготовленных брусьев на штыри, формирование рамы коробки.
5. Проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.

Устройство чернового пола

Черновой пол или напольное перекрытие изготавливается из деревянных лаг, которые закрепляются на коробке дома. На нижних брусьях вырезается паз, совпадающий с размером лаг. На низ паза укладывается шумоизолирующая, резиновая прокладка . Брусья лаг укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие оказывается высоко приподнятым над грунтом, то устанавливаются опорные рамы.

Между лагами настилается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Наиболее часто используется керамзит, зола или древесные опилки . Можно применить минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг настилается черновой пол из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска закрепляется на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Сборка стен

Стены строятся путем поочередной укладки венцов по всему периметру дома с формированием проемов и отведением внутренних, промежуточных стен. Выделяется несколько нюансов строительства, которые будут освещены ниже.

Сращивание бруса

Надежно соединить брусья встык можно такими способами:

1. Прямой накладной замок . Он формируется по принципу «в полбруса», но дополнительно создается соединение «шип-паз». Общая длина стыка – (3-4)h.
2. Косой накладной замок . Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой выполнена ступенька. Длина стыковочного участка (3,5-5)h.
3. «Ласточкин хвост» . На торцах брусьев вырезаются шип и паз соответствующей, трапециевидной формы.
4. Соединение шпунтом . На торцах брусьев в центре вырезаются пазы, в которые после стыковки вбивается деревянный шпунт.

Для упрочнения соединения стыкуемые поверхности покрываются клеем . Дополнительно можно укрепить шурупами или гвоздями.

Угловое соединение

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего сруба. Именно поэтому этот элемент нормируется ГОСТом 30974-2002 .

Предусматриваются такие способы:

1. Встык (впритык) . Это наиболее простое, но наименее надежное соединение. Торец бруса просто упирается в боковую грань другого бруса. Следующий венец перекрывает соединение.
2. «В полдерева» или «в полбруса» . На концах стыкуемых элементов вырезается ровно половина бруса, а затем эти участки сочленяются.
3. «Теплый угол» . Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» можно обеспечить формированием соединения по системе «коренной шип », «ласточкин хвост », угол с остатком . В первом случае используется принцип «шип-паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения имеют трапециевидную форму. При создании угла с остатком производится врубка одного бруса в другой, а их торцы выводятся за пределы поверхности стены.

Формирование простенка

Врезка простенка в основные венцы сруба может обеспечиваться такими способами:

1. Коренной шип Т-образной формы .
2. «Ласточкин хвост ».
3. «В чашу ». Этот профиль стыка нарезается в производственных условиях. При покупке полного комплекта брусьев для типового дома соединение производится по инструкции.

Крепление бруса нагелями

Венцы сруба при монтаже скрепляются с помощью деревянных нагелей . Они представляют собой деревянный стержень диаметром 16 — 22 мм и длиной 1,5 — 2 высоты бруса.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в брусьях на 3-5 мм. Установка нагелей производится с учетом таких нюансов:

• Сверлится отверстие в трех брусьях. Оно должно начинаться в середине самого нижнего бруса, проходить насквозь через средний венец и заканчиваться в середине третьего бруса.
• Нагель вбивается киянкой в это отверстие, соединяя между собой 3 венца.
• Первое отверстие сверлится на расстоянии не менее 20-25 см от торца бруса. При более близком его расположении возникает риск раскола древесины при вбивании нагеля.
• Шаг установки нагелей – 1,4-2,2 м.
• Нагель не должен доставать до дна отверстия для обеспечения усадки.

Варианты утепления при монтаже

Шов между венцами – это участок вероятного «мостика холода », что требует утепления. Считается, что можно без него обойтись только при использовании «немецкой гребенки» в качестве замкового профиля. Но и в этом случае лучше произвести внешнюю конопатку шва.

В других вариантах по всей длине брусьев в паз укладывается теплоизоляционный волокнистый материал – джут, лен . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Кровля дома из бруса делается на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухскатное исполнение.

Выделяются такие этапы:

1. Монтаж балок потолочного перекрытия . Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхний венец сруба. Места врезки усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг монтажа балок – 60-80 см.
2. Установка стропильных ног . Для стропил применяется брус 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол ската крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве упрочняющих элементов используются раскосы, ригели, стойки. Шаг установки стропил – 80-100 см.
3. Обрешетка . Она изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
4. Гидроизоляция крыши . Поверх обрешетки укладывается рубероид. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцией накладывается утеплитель ( , минеральная вата).
5. Монтаж кровельного покрытия .
6. Настил деревянного, чернового потолка . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Настил чернового, чердачного пола.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов. Они создают определенные нюансы в процессе работ:

1. Проемы окон и дверей . Данные проемы формируются путем установки соответствующей деревянной коробки. Между нею и стеной оставляется компенсационный зазор, который устраняет риск деформации окон и дверей в процессе естественной усадки сооружения. Это пространство не следует заполнять монтажной пеной. Подходящим материалом считается волокнистый утеплитель в паронепроницаемой обертке.
2. Вертикальные элементы . К ним можно отнести колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке, они размешаются на регулируемом основании (домкрате).
3. Кровельные детали . Для компенсации усадочной нагрузки в стропилах, в месте их крепления к срубу предусматривается скользящий элемент. В ряде случаев возможность проскальзывания обеспечивается и в районе конька.
4. Лестница . Она устанавливается для попадания на чердак (мансарду) или в двухэтажном доме. Рекомендуется осуществлять окончательный монтаж после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является тетива или косоур, которые закрепляются между напольным и потолочным (межэтажным) перекрытием.

Внимание. Лестничные элементы не рекомендуется крепить к срубу, чтобы не создавать обоюдные нагрузки при усадке.

Внутренняя отделка дома

В качестве внутренней отделки стен из бруса часто используется , монтируемый на обрешетку с утеплителем или непосредственно на поверхность сруба, а также штукатурное покрытие. Оба варианта можно осуществлять только после полной усадки древесины .

Особенно бессмысленно раньше времени производить штукатурку или накладывать . Покрытие просто потрескается в течение года, а плитка – отлетит.

Наружная обработка стен

Наружная обработка брусчатого сруба тоже необходима. Для защиты используются такие пропиточные и покровные средства:

• Составы для обеспечения биологической и пожарной безопасности. Рекомендуются – ОЗОН-007, Сенеж, Фенилакс, Неомид.
• Антисептические средства – Сенеж, грунтовка Акватекс, концентрат Нортекс.
• Пропиточные составы с декоративным эффектом – Сенеж-Аквадекор, Красула.

Как формируется стоимость дома?

Цена готового скромного, типового дома под усадку из профилированного бруса составляет от 400 тыс. рублей и выше.

Дома из профилированного бруса получают все большее распространение в разных регионах страны. Простота и скорость строительства, а также другие преимущества обеспечивают их популярность среди людей разного достатка.

Деревянные здания для частного проживания – это комфортное и экологически чистое жилье, которое предпочитает все больше людей, заботящихся о качестве жизни. Дерево является доступным материалом, с которым легко и быстро работать. Чтобы собрать дом из профилированного бруса своими руками понадобится не более одного месяца.

Преимущества строительства из профилированного бруса

Профилированный брусок представляет собой обработанное на специальном деревообрабатывающем станке с четырех сторон бревно с вырезкой замковых элементов. Брус, подвергшийся профилированию, легко собирать в стены, загоняя шипы в пазы.

Деревянного домостроения из профилированного материала являются:

• малый вес. Деревянные брусчатые дома не требуют возведения мощного основания, что сокращает время на строительство, экономит ваш бюджет. Для построек из такого материала будет достаточно мелкозаглубленного ленточного, блочного или свайно-винтового фундамента;
• доступная цена. Строительство из профилированного бруса дешевле, чем стройка из кирпича. Также вы сэкономите на внутренней и внешней отделке, утеплению, выравниванию стен;
• специальная механическая обработка и просушка в камерах делает материал долговечным. Брусок после профилирования меньше подвержен растрескиванию и деформации;
• быстрота строительства. Геометрическая форма каждого элемента делает возможным собрать брусчатый дом всего за две недели;
• экологичность. Деревянные дома внутри имеют благоприятный микроклимат для проживающих людей, который создается естественной вентиляцией;
• высокий коэффициент теплосбережения. Герметичные хорошо сохраняют тепло внутри и не пропускают проникновение холодного воздуха;
• привлекательный вид. Дерево характеризуется натуральной красотой. Деревянные дома выглядят стильно и добротно.

Дома из профилированного бруса испытывают наименьшую усадку. Достаточно всего одного года, чтобы стены приняли статичное положение.

Строительство дома из профилированного бруса пошагово

Самостоятельное строительство из бруса, подвергшегося профилированию, не требует привлечения спецтехники и профессиональных бригад. Вы можете возвести брусовый дом вдвоем. Следует поэтапно осуществить все мероприятия, чтобы получить комфортное, экологичное, добротное, недорогое жилье.

• Проектирование. Этому этапу требуется уделить большое внимание. Эскиз и план будущего дома необходим, чтобы рассчитать количество материалов, учесть расположение коммуникаций, сделать замеры, масштабировать относительно плана участка. Вы можете выполнить документ сами, привлечь профессионалов из компании СК Выбор или планировать возведение по одному из готовых проектов, которые можно .

Проект дома обязателен, если вы собираетесь строить на землях населенных пунктов. Строительство необходимо согласовать со специальными службами.

• Подготовка участка под строительство. Вырубите деревья и кустарники, выкорчуйте пни, снесите постройки в зоне запланированной стройки. Сделайте разметку предстоящего строительства с помощью колышков и веревки.

• Возведение фундамента. В связи с небольшой нагрузкой, которую будет нести основание, под дом из профилированного бруса достаточно построить ленточный мелкозаглубленный фундамент, установить бетонные блоки или закрутить стальные винтовые сваи. Для укрепления бетонной заливки используйте арматуру и загрузку из щебня, битого кирпича, булыжника. Перед строительством бетонного фундамента или заглубления блоков следует провести земляные работы. При использовании стальных винтовых опор на их основании возводится ростверк из бруса большего сечения или металлическая конструкция.
• Сборка коробки. Первые два венца над ростверком или на фундаментальной поверхности укладывают на слой гидроизоляции. Брусья следует обработать специальными средствами против гниения древесины в результате влажности. Последующие венцы комплектуют, собирая в замок каждый элемент. Требуется заранее продумать угловые соединения – «в лапу» или с выносом. Между каждым рядом прокладывают утеплительный материал, например, джут. Это натуральное прочное волокно, которое препятствует утечкам тепла, проникновению холодного воздуха, способствует герметичному прилеганию венцов между собой. Венцы между собой крепят нагелями.
• Вырубка оконных и дверных проемов. С помощью пилы в соответствии с утвержденным проектом делают выпилы в собранной коробке в местах, где запланированы входы, проходы, окна.
• Монтаж чернового пола. Во время возведения коробки, в зависимости от проектного решения, на запланированной высоте в выпиленные отверстия в профилированном брусе укладывают лаги чернового пола. Это может быть брусок, бревно или толстая доска. Поверх лаг делают настил.

• Сборка крыши. Поверх собранных стен сооружают стропильную систему в виде прочного деревянного остова из бруса или толстой доски. На верхний венец укладывают лаги для сооружения потолка. На стропила монтируют обрешетку с шагом каждого элемента не менее 1 м. Поверх сооружения застилают гидроизоляцию и укладывают кровлю. В качестве кровельного материала используют шифер, металлочерепицу, гибкую черепицу, рубероид, профлист, ондулин, металлический лист и т. д.
• Усадка сруба. Собранную на фундаменте коробку с кровлей необходимо оставить до следующего года. Строение должно испытать усадку в результате естественных грунтовых подвижек и высыхания дерева.
• Установка окон, лестниц, дверей. По истечении периода усадки дом принимает статичное положение. Установка входных групп, рам, лестничных и перильных элементов раньше, чем дерево примет конечную форму, чревато деформацией конструкций, затратами на замену или ремонт.
• Подключение коммуникаций. После усадки коробки и установки всех необходимых элементов в дом проводят воду, монтируют канализацию, прокладывают электропроводку, при необходимости устанавливают вентиляционную систему.
• Внутренняя и внешняя отделка. Строение из профилированного бруса требует минимальных усилий и трат на отделочные мероприятия. Стены не нуждаются в выравнивании или облицовке снаружи. Коробку, а также все деревянные элементы следует обработать антисептиками и антипиренами.