Куда лучше посадить ежевику

Отправившись за саженцами, вы можете приобрести как растения с открытой корневой системой, так и высаженные в контейнеры. Главное условие правильной покупки – чтобы корни были развиты достаточно хорошо. Не приобретайте сорт вслепую, поинтересуйтесь особенностями ухода, сортовыми преимуществами и недостатками, ведь от этого зависит правильная высадка.

Ежевика не очень требовательна к плодородию почвы, однако для посадки следует подобрать хорошо прогреваемые солнцем участки, защищенные от восточных и северных ветров. Близкий родственник малины влаголюбив, однако переувлажненные почвы для него губительны, поскольку корни отмирают от недостатка кислорода. Поэтому лучше всего для ежевичных посадок подходят дренированные суглинки. А вот повышенное содержание известняка в почве чревато пожелтением листьев и уменьшением урожайности. В начальный период вегетации (апрель-июль) важно обеспечить регулярное увлажнение почвы, для чего лучше всего подходит капельное орошение.

Посадка ежевики весной – помогаем растению прижиться!

Посадка ежевики весной начинается с очистки места, где будет высажено растение, от сорняков и глубокой перекопки участка. Весной лучше всего высаживать сорта, которые не обладают высокой морозостойкостью, а осенью под слоем перегноя или торфа приживутся зимостойкие сорта. Лунку для саженца следует выкопать на глубину до 50 см, даже если саженец небольшой. В ямку следует внести полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, который смешивается с 40 г древесной золы.

Затем на удобрения насыпают немного земли, формируя подушку, на которую и укладывают корни. Перед посадкой их следует хорошо осмотреть, вырезать поврежденные и укоротить слишком длинные . Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см. Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.

Пряморослые сорта, которые еще называют куманикой, следует высаживать в ряду на расстоянии 1 метра при ширине междурядий до 2 м. Росянику (стелющиеся сорта) высаживают на двух- или трехметровом расстоянии, соблюдая ширину междурядий до 3 м. Если саженец был обрезан до приобретения, в дополнительном укорачивании он не нуждается, если же вы купили его без обрезки, следует оставить 2-3 почки на одной ветке, остальное удалить.

Подкормка ежевики весной – для вкусных ягод осенью!

Ежевика завоевала любовь многих садоводов высокой урожайностью и неприхотливостью. Но для хорошего урожая обязательно нужно регулярное орошение, в таком случае растение будет хорошо развиваться и давать крупные ягоды. Чтобы почва в лунке не забивалась от постоянного полива, в обязательном порядке следует прикрыть ее поверхность мульчей: сеном, соломой, листвой…

Опилки для мульчирования нежелательны – древесина поглощает азот, который в большом количестве нужен кустам.

Слой мульчи должен быть не меньше 3 см – это не только способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, но и предохраняет корневую систему от перегрева в летнюю жару. Подкормка ежевики весной азотными удобрениями – одно из обязательных мероприятий, если вы хотите получить хороший урожай. Осенью же вносят калийные и фосфорные удобрения. На один куст уходит до 100 г суперфосфата, 60 г селитры, 7 кг перегноя и пол-литровая банка золы.

Для ежевики следует заранее подготовить опору, такую же, как и . Подвязку следует проводить по мере роста, чтобы к моменту созревания ягод побеги были прочно закреплены. могут быть разными, разными может быть и формировка куста, однако садоводы больше всего предпочитают веерную формировку – на одну сторону «веера» отводятся молодые побеги, тогда как на другой стороне плодоносят ветки с прошлого года. Осенью отплодоносившие ветки срезаются, освобождая место молодым побегам следующего года.

Ежевика еще не столь популярна среди российских садоводов, как малина. Но с годами ее популярность растет благодаря вкусным ягодам, которыми буквально усыпано все растение. К тому же, при выращивании на шпалере, она создает красивую декоративную изгородь всю усыпанную мелкими цветками. В статье рассмотрим основные правила выращивания ежевики и ухода за ней.

• Ежевика - это раскидистый полукустарник с длинными прямостоячими или стелющимися побегами семейства Розоцветных, произрастающий по всему северному полушарию. Это растение с мощной корневой системой, которая способна проникать глубоко в почву, благодаря чему не вымерзает даже при сильных морозах. Также из-за глубокого залегания основного корня, ежевика может легко переносить кратковременные засухи.

• Срок жизни стеблей - два года. На первом году ветви отрастают, а на втором вступают в стадию плодоношения, после чего отмирают. Кусты могут произрастать до 15 лет на одном месте, после чего их необходимо удалять. Побеги и стебли имеют острые колючки-шипы. Цветет ежевика белыми цветами, до 3 см в диаметре, цветы обоеполые и самоопыляющиеся.
• Плодоносит крупными ягодами круглой или конусообразной формы, которые называют многокостянками. Ягоды в стадии полного созревания имеют насыщенный черный цвет, но селекционеры выводят желтоплодные и красноплодные сорта. Ежевика считается рекордсменом по плодоношению среди ягодных культур, так с одного взрослого куста за сезон можно получить до 25 кг ягоды.

• Кусты, выращиваемые на солнечных участках, имеют более сладкую ягоду, чем те, которые произрастают в тени и в полутени. Садоводы очень любят ежевику из-за богатого содержания различных полезных элементов в ее плодах. В ягодах присутствуют витамины В, С, А, Р, Е, глюкоза, сахароза, фруктоза, клетчатка, органические кислоты и многие микро- и макроэлементы. Растение ценится не только из-за плодов, но также из-за листьев, которые употребляют в качестве чая.

Место для посадки ежевики

• Ежевика предпочитает расти на солнечных открытых местах. При недостаточном освещении побеги сильно вытягиваются, завязи увядают, а листья опадают раньше срока. В природе растение произрастает во влажных лесах, по берегам небольших водоемов. Поэтому оптимальными условиями для выращивания ежевики в садах считается умеренный климат, плодородная почва с постоянным уровнем влажности и хорошим дренажем, а также наличие защиты от сильных ветров.
• Участок под плантацию должен быть ровным или располагаться на южном склоне. Не следует выращивать ежевику на карбонатных почвах, так как этот грунт не содержит элементы важные для ее роста (в частности железо и магний).
• Корневая система кустов достаточно мощная и состоит из толстого центрального корня и малочисленных корней-придатков. Главный корень у стелющихся сортов может уходить вглубь на 150 см, а у прямостоячих до 70 см, придаточные корни практически всех сортов распространяются близко к поверхности почвы (до 40 см) в радиусе 50 см. Такую особенность следует иметь в виду, подготавливая место для посадки.
• Лучшими предшественниками считаются злаковые и бобовые культуры, плохо себя чувствует ежевика, высаженная после пасленовых (томатов, картофеля).

Размножение ежевики

В дачной практике применяют несколько способов размножения ежевики.

• Верхушечными отводками . Такой способ хорошо подходит для размножения стелющихся сортов. В июле-августе рядом с материнскими кустами делают бороздки глубиной до 30 см и укладывают в них неодревесневшие верхушки стеблей, после чего присыпают их землей. До зимы побеги должны укорениться, но не прорасти. Весной всходы можно будет отделить от маточного растения и высадить на постоянное место.

• Семенами. Большинство сортов при семенном размножении способны сохранять материнские признаки в максимальном объеме. Семена собирают в стадии полной спелости и на зимний период помещают в прохладное место для стратификации. В начале марта семенной материал достают, замачивают на несколько суток в талой воде или в любом стимуляторе роста, а затем высаживают в ящики на глубину до 8 мм. Посевы регулярно поливают теплой водой и содержат при температуре 20°C. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно после появления 4-х настоящих листочков. Окрепшие к осени растения рекомендуется пересаживать на постоянное место. Выращенная таким способом ежевика, начинает плодоносить на 4 год.
• Корневыми черенками . В сентябре-октябре куст полностью выкапывают и обрезают все побеги, а корневую систему нарезают на черенки (до 7 см длинной и толщиной до 1 см). Подготовленный материал хранится в прохладном месте, во влажном торфе или песке. Весной, как только прогреется земля, нарезают бороздки глубиной до 15 см и размещают там корневые отрезки, через каждые 20 см. Посадочный материал засыпают рыхлой землей и обильно поливают. В течение лета производят регулярный полив, прополку и рыхление. Осенью появятся крепкие саженцы. С одного взрослого маточного куста получают до 300 новых растений. При размножении бесшипных сортов, вырастают кусты с шипами, поэтому такой способ им не подходит.
• Корневыми отпрысками . Каждый ежевичный куст способен ежегодно давать до 20 молодых побегов от корня. В мае-июне, когда стебли достигают 15 см, выбирают крепкие, здоровые отростки и аккуратно отделяют их от основного куста, после чего сразу пересаживают на место постоянного роста. Данную операцию можно производить и осенью, но такие кусты не всегда удачно перезимовывают.

• Делением куста . Данный способ применяют в том случаи, если ежевика не дает поросли. Куст выкапывают и делят на 5-6 частей, в каждой оставляют 2-3 крепких молодых побега. Полученный материал высаживают на постоянное место. Лучше всего делить куст в начале осени, чтобы он к зиме успел окрепнуть.

Ежевика посадка и уход

Подготовка почвы

Идеальной почвосмесью для посадки ежевики считается рыхлая супесь или хорошо дренируемый суглинок с богатым содержанием гумуса. Самостоятельно приготовить грунт можно из следующих компонентов (с расчетом на 1 куст):

• перепревший навоз или зрелый компост - 20 л;
• глинозем - 40 л;
• калийное удобрение - 70 мл;
• суперфосфат - 100 мл.

Вместо калийного удобрения можно воспользоваться древесной золой, которая помимо калия имеет в своем составе кальций и фосфор, а также ряд полезных микроэлементов - марганец, железо, бор и молибден.

Посадка ежевики

• Оптимальным сроком посадки ежевики считается весенний период до сокодвижения, апрель или начало мая. Сорта с хорошим показателем морозостойкости допускается высаживать осенью, до начала заморозков. Выбирают крепкие саженцы с одним или двумя стеблями и развитой корневой системой. Все засохшие или сломанные веточки удаляют. Расстояние между кустов минимум 150-200 см, лучше оставлять больше, чтобы при сборе урожая подход к ежевике был свободным, кроме того, такая мера обеспечит растения должным количеством солнечного света.
• Посадочную яму выкапывают до 40-50 см глубиной, ширина будет зависеть от корневой системы рассады, которая должна свободно помещаться в лунке (примерно 30 см). На дно укладывают дренаж и засыпают 2/3 заранее подготовленной почвенной смесью. Желательно чтобы грунт был влажным, если он сухой, то в яму выливают 5-10 л воды. Перед самой посадкой слегка подрезают корни, на 1-2 см. Саженец размещают так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы или немного глубже.
• Корни засыпают землей, которую необходимо слегка утрамбовать. Для заполнения грунтом всех образовавшихся пустот, саженец слегка встряхивают. Вокруг лунки оставляют небольшие бортики, чтобы при поливе вода не вытекала. Сразу поливать ежевику не рекомендуется, лучше это сделать спустя неделю после посадки, затем почву мульчируют перегноем или перепревшими опилками.
• Через пару недель саженцы подрезают, оставляя отростки до 25 см. В первый год растениям необходим постоянный уход, еженедельная поливка, прополка и рыхление.

Уход за ежевикой

• Она требовательна к уходу, так как при неправильном выращивании ежевики возможно не только ухудшение ее внешнего вида, но и значительное снижение урожайности.
• Ежевика считается тепло- и светолюбивым растением. Предпочитает почву со слабокислой или нейтральной реакцией. Грунт для ее посадки не должен быть твердым, а в междурядьях не должно быть сорняков. В период массового цветения важно, чтобы земля была влажной, но не допускать застоя воды, так как ежевика не переносит подтопляемых и заболоченных мест.
• После полива или дождя почву необходимо рыхлить на глубину до 8 см, стараясь при этом не повредить мелкие корни, междурядья мульчируют любыми сыпучими органическими веществами. Если ежевика произрастает на сырой, плохо дренируемой земле, то проводить мульчирование не рекомендуется.

Формирование куста

• Для полноценного развития ежевики необходимо проводить регулярную подрезку стеблей. Такая процедура проводится дважды в год - весной и осенью. Стебли ежевики довольно гибкие, поэтому формирование не должно доставить больших хлопот, но все же, стоит учитывать наличие острых шипов и проводить все работы в перчатках.

Совет: кусты ежевики высаживают на расстоянии от 1,5 м до 5 м (в зависимости от сорта). Соблюдать такое расстояние необходимо для нормального дальнейшего развития растения, плотно посаженные кусты мешают друг другу расти, кроме того это затруднит уход за ними и сбор урожая.

• В первый год начинают формировать будущую ежевичную плантацию, распределяя молодые побеги в правильном направлении.

Куст формируют несколькими способами:

• в веерной форме - разделяя плодоносящие побеги и молодую поросль;
• в канатной форме - вертикальное размещение побегов на шпалерах;
• в форме плетения - обвивая побегами шпалеры, как бы заплетая их;
• в кустовой форме - в центре куста расположена опора, вокруг которой формируется растение.

Совет: прямостоячие сорта ежевики принято выращивать на шпалерах. Для их устройства необходимо установить опоры высотой до 2 м, через каждые 5-10 м. На опорные столбы натягивают 2-4 проволоки или шпагат через 30-60 см. На эту проволоку и будут подвязываться ветви ежевики.

• Как правило, на второй год кусты начинают плодоносить. Ягоды появляются на прошлогодних боковых побегах. Новые молодые отростки следует ориентировать в направлении роста основного куста и слегка отделять от плодоносящих ветвей. После сбора урожая, отплодоносившие стебли полностью вырезают, замещая их молодыми отростками.
• Для получения обильного урожая дважды в год следует прищипывать верхушки кустов (в мае и в июле), такая процедура приведет к активному ветвлению. После достижения побегом высоты в 130-180 см, его подрезают на 8-12 см. При этом оставляют только сильные боковые побеги, а остальные удаляют. Появившиеся соцветия в первый год после посадке лучше всего обрывать, чтобы кусты набирались сил и в будущем году принесли обильный урожай.

Двойная обрезка ежевики

• Вырезать старые побеги начинают в конце лета, собрав урожай, так как это, во-первых, поможет повысить плодоношению на будущий год, а во-вторых, ветви в это время остаются еще зелеными и легко поддаются обрезке. Вырезанные побеги надо сжигать, и не в коем случае не оставлять рядом с посадками ежевики, иначе это приведет к размножению насекомых-вредителей.
• Сформированный куст имеет 5-8 сильных стеблей, ежегодно весной вырезают лишнюю молодую поросль, оставляя крепкие побеги для замещения. Если перезимовавшие побеги были повреждены, то их необходимо подрезать до здорового места.

Полив

• Считается, что ежевика засухоустойчива, но все же, это влаголюбивое растение, поэтому допускать пересыхания почвы не следует, особенно во время созревания ягод. От долговременной засухи сильно страдает надземная часть растений, молодые побеги не успевают вырастить должным образом, начинают осыпаться уже заложенные завязи, а имеющиеся ягоды усыхают и отпадают.
• Кроме постоянной влажности почвы, ежевики требуется и определенная влажность воздуха, поэтому во время продолжительной засухи стоит производить опрыскивание кустов в вечерние часы.
• Молодые кусты в первый год после посадки надо обязательно поливать, поддерживая грунт в увлажненном состоянии. Полив производится только теплой отстоянной водой капельным способом. К концу лета полив ограничивают, а поздней осенью под каждый куст выливают до 30 литров воды, чтобы ежевика не вымерзла в зимнее время.

Удобрение

• Как и любой садовой культуре, ежевике необходимо сбалансированное питание. Повышенное потребление питательных веществ наблюдается в фазе активного роста, в периоды цветения и формирования ягод. Это примерно май-июль. В это время подкармливают кусты минеральными удобрениями. Но не стоит перекармливать растение, так как это может негативно сказаться на состоянии кустов и урожайности.
• Во время цветения ежевике требуется калий, поэтому следует внести любое калийное удобрение, либо полить кусты зольным раствором (на 10 л воды 200 г золы). В период наливания ягод производят внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением, опрыскивают по листу раствором с добавлением азота, фосфора и калия. Любые минеральные удобрения вносят в почву только после ее увлажнения.

• Ежевичные кусты растут на одном месте по 10-15 лет, поэтому важно на 3-4 год после посадки ежегодно вносить под растения органические удобрения, такие как перепревший навоз, торф, опилки или компост, а также поливать во время цветения разведенным куриным пометом.

• Органику, как правило, вносят под осеннюю перекопку. Для этого междурядья вскапывают и на 1 кв.м. вносят до 5 кг навоза, смешивая его с суперфосфатом (30 г) и сульфатом калия (40 г). Весной, как только появляются первые почки, ежевику подкармливают любым азотным удобрением (аммиачной селитрой или мочевиной). В конце лета нельзя вносить минеральные удобрения, так как это приведет к активному росту растений, а значит, кусты не смогут нормально подготовиться к зиме.

Подготовка к зиме

• Многие садоводы предпочитают оставлять на зиму отплодоносившие побеги, считая, что они помогут уберечь молодые стебли от зимнего вымерзания. Но не стоит забывать, что чем дольше побеги остаются на кусте, тем больше они потребляют питательных веществ, а значит, ослабляют растение.
• Для подготовки молодых побегов к зимовке их следует отвязать от опоры и пригнуть к земле, так, чтобы снежная шапка не поломала хрупкие ветки. Сорта, которые плохо переносят мороз необходимо укрыть еловым или сосновым лапником или обернуть укрывным материалом. Морозостойкие сорта необязательно укрывать на зимний период, достаточно подрезать ветви на высоту в 120-170 см.

• Весной ежевику обязательно открывают, чтобы она не выпрела и не начала загнивать, делать это необходимо до распускания почек. Тогда же ее следует аккуратно распрямить, а затем заново подвязать к шпалерам. Если ежевика укладывалась вместе со шпалерами, то конструкцию поднимают и укрепляют на опорных столбах.

​ Болезни и вредители

Для того чтобы регулярно получать обильный урожай, необходимо следить за состоянием здоровья ежевичных кустов, не допускать наличие сорняков в междурядьях, долгого застоя воды или продолжительной засухи. Если же появились первые признаки болезни, то незамедлительно приступают к лечению, чтобы предотвратить массовое заражение.

Основными з аболеваниями ежевики считаются следующие:

• Антракноз - заболевание, поражающее ягоды, проявляется с конца весны, внешне выглядит как неравномерное созревание плодов, к мерам борьбы относится опрыскивание пораженных кустов бордоской жидкостью.
• Ржавчина - заболевание, поражающее молодые побеги и листья, внешне выглядит как бурые пятна, снижает урожайность до 60 %, к мерам борьбы относится опрыскивание медным купоросом и уничтожение пораженных растений.

Вредители, которые повреждают ежевичные кусты и ягоду:

• Ежевичный клещ поражает листья, что приводит к снижению урожайности, к мерам борьбы относится опрыскивание раствором карбафоса.
• Медведка поражает корневую систему ежевики, справиться с ней помогают препараты «Матадор» или «Престиж».
• Долгоносик повреждает бутоны, зимует в опавших листьях, против него помогает опрыскивание раствором хлорофоса.

Следует соблюдать ряд правил при борьбе с вредителями и болезнями:

• Химические препараты нельзя применять в период сбора урожая и наливания ягод.
• Грибковые заболевания лечатся ранней весной, для чего кусты опрыскивают медносодержащими препаратами либо бордоской жидкостью.
• Для борьбы с вредителями применяются биопрепараты. При регулярном осмотре посадок, насекомых довольно легко заметить на ранних стадиях их распространения, а значит, есть возможность собрать их вручную.
• Зараженные стебли и листья удаляют сразу же после обнаружения, а осенью желательно собирать опавшие листья и сжигать их.
• Чтобы уничтожить личинки насекомых зимующих в почве, поздней осенью необходимо перекапывать междурядья.

Нехватка питательных элементов

При нехватке минеральных веществ растения выглядят ослабленными, а урожайность может снизиться до 60 %.

Внешнее проявление недостатка микроэлементов:

• азот - медленный рост стеблей, деформация ягоды, ломкие побеги;
• бор - ломкие побеги, мало завязей, мелкие ягоды;
• железо - желтеют или бледнеют листья;
• калий - листья бледно-синего оттенка, с бурым ободком, ягоды созревают неравномерно;
• кальций - желтеют молодые листья, засыхают верхушечные почки, опадает завязь;
• магний - преждевременное покраснение листьев и их опадание;
• марганец - прожилки листьев сначала желтеют, а затем приобретают красноватый оттенок, после чего отмирают;
• медь - из ягод исчезают косточки, замедляется рост побегов;
• молибден - на листе появляются пятна, жилки бледнеют, а затем листья скручиваются и засыхают;
• фосфор - замедленное развитие кустов и потускнение листьев, ранний листопад;
• цинк - деформация ягод и листьев, кончики побегов становятся бурого цвета, плоды мельчают.

Популярные сорта ежевики

Ежевика может выращиваться на приусадебном участке как культурное или декоративное растение. В природе встречается два основных ее вида, из которых селекционеры вывели более 300 различных гибридов.

• Куманика - пряморастущий кустарник, с мощными, покрытыми колючками побегами, масса ягод достигает 4 г. Достаточно морозоустойчивый вид, с большим количеством корневых отростков.

• Росяника - стелющийся кустарник, с длинными побегами, сплошь покрытыми шипами, масса ягод достигает 12 г. Неморозоустойчивый вид, который не дает корневых отростков и размножается верхушечными черенками.

Кроме того, существует и полустелющаяся ежевика, стебли которой не имеют шипов, а ягоды достигают массы до 6 г, размножать такую ежевику можно как корневыми отростками, так и с помощью верхушечных побегов.

Из этих основных видов выведены практически все известные сорта, самыми урожайными и наименее прихотливыми считаются:

• Торнфри - полустелющийся бесшипный куст, стебли которого могут вырастать до 3-х м, сорт выдерживает небольшие морозы до -18 градусов и продолжительную засуху, урожайность большая (с куста до 8 кг), сроки созревания плодов июль-август, масса ягод до 5 г;

• Эльдорадо - прямостоячий куст, стебли покрыты нежесткими шипами, раннеспелый сорт, с массой ягод до 10 г, устойчив к ржавчине;
• Изобильная - позднеспелый сорт, урожайность средняя (с куста до 4 кг), практически не дает корневых отпрысков, на одном месте без снижения плодоношения может произрастать до 15 лет, морозоустойчив.

Фото ежевики сорта Изобильная

Хороший урожай садовой ежевики зависит от множества факторов, но обеспечив растениям должный уход всегда можно быть уверенным в регулярном и обильном плодоношении кустов, а если подобрать сорта по срокам их созревания, то вкусные ягоды будут на столе с конца июня и до начала октября.

Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет .

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта , которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено . Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках . Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях . Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место . В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки .

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см .

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

• компост или перегной 5 кг;
• суперфосфат 120 г;
• сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см . В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка , которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды . После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем , по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки .

В число этих мероприятий входит:

1. Удаление соцветий в первый год роста . Это делается для стимулирования развития корневой системы.
2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли , оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают . При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения . Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

• компост или перегной 10 кг;
• суперфосфат 100 г;
• сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной . Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью , которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым . Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см , параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики , под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму . Для этого можно применить:

• сено или ботву овощей;
• рубероид;
• опилки;
• торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы . Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Если малину знают и любят все, то ежевика встречается не так часто. Однако вырастить ее в своем саду можно, правда, придется приложить некоторые старания.

Сорта ежевики

Все современные сорта кустарника принадлежат к двум группам этого вида. А именно: с прямостоячими стеблями и росяника - стелющаяся форма. Есть также промежуточные сорта. Выведено достаточно много культиваров с высокой зимостойкостью, что позволяет их выращивать в условиях средней полосы РФ, на Урале. Некоторым сортам росяники требуется обязательное укрытие на зиму. Предлагаем вашему вниманию самые популярные:

Также стоит отметить сорта Лохнесс, Халл Торнлесс, Смутсет. Все они бесшипные и малозимостойкие, поэтому требуют укрытия.

Посадка выбираем место

Лучшими предшествующими культурами для ежевики являются полевые травы, многолетние бобовые растения, злаки и залежь. Нежелательно сажать кустарник после представителей пасленовых (помидоры, картофель, перец).

Посадка ежевики: весной или осенью?

Благоприятнее всего первый вариант. Сажать отростки или саженцы желательно ранней весной, так вы избежите угрозы подмерзания молодых растений. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, 40-50 см. Грунт требуется вынуть, в него надо добавить 5-6 кг компоста или перегноя, суперфосфата (100-150 г), калийного удобрения (50 г). Тщательно все перемешать и заполнить яму на 2/3 от общего объема. Затем сделать небольшую прослойку плодородного субстрата, аккуратно расправить на нем корни ежевики и окончательно засыпать уже подготовленным грунтом.

Посадка ежевики в Сибири должна производиться только весной, даже в средней полосе России желательно это время года, так как осенние саженцы могут замерзнуть.

Расстояние между отдельными кустами оставляйте в зависимости от сорта, так, для прямостоячих видов оно должно составлять от 0,7 до 1,5 м, а для стелющихся форм еще больше - 2,5-3 м. Уменьшить схему можно с помощью опорных конструкций и подвязки.

Полив и подкормка

Хотя кустарник и является засухоустойчивой культурой, все же при достаточном количестве воды чувствовать она себя будет гораздо лучше. Если вами выбрана посадка ежевики весной, то будьте готовы первый год роста поливать кустики регулярно. Это нужно для хорошего роста и повышения приживаемости. В последующие годы - только в сильную засуху и в период массового созревания ягод. Рекомендовано использование теплой воды. Кусты ежевики любят легкое окучивание, чтобы глубина между их рядами составляла примерно 12-15 см.

Первое внесение удобрений необходимо только через два или три года после посадки саженца. Причем достаточно для начала будет азотных препаратов. В дальнейшем, если почвы не слишком плодородные, ежегодно весной вносится 6-8 кг перегноя или компоста из расчета на один квадратный метр, а осенью - суперфосфат (100 г) и но не содержащие хлор (20 г). Дозировки даны в расчете на один куст.

Формирование кустов

Стелющиеся сорта ежевики, конечно, интересны, но уход за ними достаточно трудоемкий. Поэтому если вы сажаете большое количество кустов, то выбирайте прямостоячие формы и те, что культивируются на опорах. К примеру, посадка ежевики Торнфри (одного из старейших сортов) требует использования шпалер высотой 2,5-3 м, так как сами побеги без прищипки могут вырастать до 6 м. Данная конструкция представляет собой столбы, располагающиеся на расстоянии 6-10 м друг от друга. Между ними натягивается проволока в три ряда, первый на высоте около 1 м от земли, второй, третий и четвертый через 20, 30 и 40 см соответственно. Закреплять побеги можно несколькими способами:

• распределение между тремя рядами проволоки вертикально;
• веерное расположение, так ветви растут более свободно и лучше освещенность;
• разведение плодовых побегов в разные стороны и подвязывание к проволочным рядам на высоте 1,5 метра.

Ежевика требует также регулярной обрезки. Весной удаляйте вымерзшие ветки, а остальные лишь слегка укоротите, оставив их длиной около 2 м у прямостоящих сортов и 2-3 м у стелющихся. Осенняя обрезка выражается в полном удалении больных и отплодоносивших побегов.

Кроме того, нужно сделать прищипку - это увеличит урожайность. В первый раз весной (май или конец июня) у побегов замещения, когда они достигают высоты 0,8 м.

Подготовка ежевики к зиме

Утепление побегов с целью предотвращения их вымерзания проводится либо для незимостойких сортов, либо в регионах с суровыми зимами. К примеру, ежевика Блэк Сатин. Посадка и уход за ней такие же, а вот на зиму требуется ее укрывать, иначе рискуете остаться без урожая.

Ветки кустарника нужно аккуратно пригнуть к земле и связать. Основания кустов сверху требуется засыпать смесью торфа и листьев, а позже забрасывать снегом для дополнительного укрытия. Весной открыть растения надо до того, как набухнут почки, и сразу же сделать формирующую куст обрезку. В условиях Урала и Сибири абсолютно все сорта требуют укрытия.

Дискуссии о том, когда лучше пересаживать и садить ежевику весной или осенью ведутся постоянно. Выбор срока посадки зависит от многих факторов: места расположения участка, наличия саженцев и погодных условий региона.

Рассмотрим почему посадка ежевики осенью помогает быстрее получить первый урожай. Кроме того, вопросы выбора посадочного материала, подготовки почвы, последовательности посадки, внесения удобрения не останутся без внимания.

Сорта и виды ежевики

Ягоды этого растения похожи на малину, однако, имеют темную окраску и кусты разрастаются намного сильнее. Прежде чем сажать ежевику необходимо узнать об особенностях различных видов, это поможет приобрести сорт, который соответствует пожеланиям.

Полустелющиеся растения

Имеет стебли без шипов, растущие до 4 м, нуждается в шпалере, утеплении в зимний период, высокоурожайна.

• Астерина,
• Натчез,
• Лох-Нес.

Кустовой вид

Легко переносит заморозки, непривередлива, с большими загнутыми шипами, с длинными побегами, которые хорошо укореняются.

• Изобильная,
• Джамбо,
• Смудстем.

Посадочный материал культуры должен быть здоровым. Саженцы приобретают в специализированных магазинах, питомниках. Только в этом случае кустарник вырастает здоровым. Желательно выбирать для посадки экземпляры в горшках или контейнерах, которые защищают корневую систему, поскольку без земли приживаются плохо и начинают позже плодоносить.

Совет! «Саженцы с зачатками новой корневой системы (или отводками) не рекомендуется сажать осенью, лучше приобретать такие экземпляры весной для быстрого размножения посадочного материала.»

Рациональный выбор места для посадки

Ежевика любит воду. Поэтому место выбирается неподалёку от резервуара с водой, бассейна, поливного крана, что облегчит уход. Однако заболоченные участки непригодны для произрастания. В последнем случае организуется дренирование почвы.

Эта ягода любит суглинистые либо глинистые тяжёлые почвы, которые в летний период имеют высокую влагоемкость. Даже летом она хорошо держит воду и не пересыхает. Перед тем как посадить ежевику, нужно учесть физиологию растения. Плодоношение происходит на годовалых стеблях. Это значит, что в первый год побег растёт, набирает силу и только на второй год цветёт, закладывает плодовые розетки и дарит ягоды. Затем стебель отмирает.

Садоводы разработали рациональный принцип шпалер, их делают двурядными. Весной на одном ряду побеги дают урожай, на другом растут. Это облегчает сбор урожая и дальнейшую обрезку старых ветвей ежегодно. Кусты разрастаются очень сильно, поэтому размещать растения нужно не менее, чем в 3 метрах один от другого.

Принимается во внимание необходимость сооружения шпалерных конструкций. Чтобы удобно было сбирать урожай и ухаживать за растениями, расстояние между сдвоенными рядами необходимо оставлять 2 метра. Такой метод облегчает уход осенью.

Совет специалиста! «Необходимо строго соблюдать схему посадки! в противном случае сложно будет подойти к шпалере. За несколько лет кусты ежевики создадут сплошные непролазные заросли с загнутыми острыми шипами».

В зависимости от того, какие используются саженцы, посадка ежевики осенью начинается с планирования:

• необходимо продумать схему размещения с учётом разрастания куста;
• разметить в саду расположение опор;
• закупить посадочный материал или заготовить отростки на собственном участке;
• приготовить удобрение и материалы для улучшения структуры грунта и мульчирования;

Подготовка опор

Без опор кусты превращаются в сплошные непролазные заросли. Когда лучше установить? Чтобы не повредить саженцы опоры вкапывают до основной высадки, готовят металлические, деревянные или железобетонные столбы (деревянные очищаются от коры, обрабатываются средствами, которые предотвращают гниение).

Конструкция опор должна быть надёжной. Поэтому выбирается оптимальное расстояние – 1,5 метра между столбами (в ряду) и 30–40 см между рядами для создания подвязки побегов различного возраста. Они закапываются в ямы глубиной 50–60 см между столбами натягивается проволока, она становится поддержкой побегов.

Как подготовить почву

Грунт необходим плодородный с кислой реакцией почвы: 6–6,6 рН. Если структура и качество почвы не соответствует требованиям, её необходимо улучшать. В песчаные внести перегной, глину, минеральные удобрения.

Участок перекапывают, убирают сорняки (особое внимание к пырею и его корневищам). Вносят и перемешивают:

• фосфорные, калийные удобрения (30 гр.) на м 2 ;
• перегной;
• навоз;
• золу.

Все работы закончить за 3 недели до посадки, благодаря этому облегчается посадка и уход. После того как произведены все подготовительные работы саженцы переносятся на новое место.

Подготовка саженцев к посадке

Чтобы правильно посадить ежевику нужно осмотреть приобретённый посевной материал: вынуть из горшков, полиэтиленовых пакетов. Осмотреть корешок. Ёмкости из органических материалов удалять не стоит: через несколько лет они перегниют, превратятся в удобрение и станут подкормкой для молодого куста.

Осматривают каждое растение. Отбраковывают с явными признаками болезни, сухими или сильно повреждёнными корнями. Сроки посадки зависят от региона и погодных условий. В северных регионах нужно успеть в сентябре, в средней полосе до второй декады октября.

Рекомендация! «Такие советы актуальны при массовых покупках, когда сложно проконтролировать качество растений. Но пренебрежение ими ведёт к гибели ягодника».

Технология посадки и виды размножения

Садить нужно придерживаясь определённой последовательности, только в этом случае с саженцами не возникнут проблемы и плодоношение наступит быстрее.

1. На выбранных местах копается лунка глубиной и размером на 10 см больше корневой системы, чтобы она свободно поместилась и корни не «испытывали дискомфорт».
2. В лунку насыпается 10 см слой перегноя. Таким образом создаётся питательная подушка для растения.
3. В ямку помещают кустик. Одной рукой его необходимо придерживать, а другой засыпается перегной, чтобы он не просел в землю.
4. Заполняются все пустоты, немного придавливается почва.
5. Поливается водой, в которую добавлены калийные удобрения.
6. Мульчируется опилками, скошенной травой (можно сорняками без семян), торфом.

Если используются саженцы садовой ежевики не в горшочке из натурального материала, то применяется другой способ. Обращается внимание на физиологию корешка. Мочковатая корневая система лучше располагается в ямке если по центру насыпать небольшой холмик по форме корня, что придаст ему большую устойчивость.

Засыпая землю важно учитывать тот факт, что начало побега должно находиться на одном уровне с землёй. Владельцы собственных кустов ежевики могут существенно сэкономить и не только посадить ежевику осенью, но и развести её самостоятельно.

Самым простым способом является размножение отводками. Осенью (не позднее первой декады октября) концы стеблей пригибаются к земле. Их необходимо закрепить проволочной рогулькой таким образом, чтобы над поверхностью осталось не менее 20 см растения.

В течение осени - зимы происходит укоренение и уже в мае, июне можно высаживать саженец на новое место. Для этого секатором укоренённый побег отделяется от материнского куста. После этого пересадить ежевику на выбранное место.

Ещё один способ: черенками, которые нарезаются в августе. Длина черенков не более 20 см (в идеале 15). Садят в подготовленные траншеи с удобренной почвой под наклоном. Посадка мульчируется и оставляется до следующей осени.

Работать с колючими кустами очень сложно. Это не крыжовник, который имеет небольшую площадь. Поэтому важно одевать куртки из плотного материала, использовать перчатки, специальные секаторы с длинными ручками или сучкорезы для ухода за кустом.

В мае необходимо подвязать к шпалере разделяя плети на молодые и плодоносящие. Регулярно удаляются сорняки в прикорневой зоне. Можно облегчить работы и покрыть почву мульчей.

Время года влияет на выбор удобрения: весной подкармливать органикой, осенью используют калийные удобрения, которые помогают растению перезимовать, вырастить здоровые кусты. Они также способствуют созреванию.

Наиболее актуальная рекомендация: необходимо всегда держать в памяти физиологию этого растения. Его можно назвать агрессивным по быстроте разрастания, что является в некоторой степени недостатком. Ежевика быстро завоёвывает территории, распространятся на большие расстояния, может захватить часть огорода.

В зависимости от региона и целей владельца принципы посадки и ухода отличаются. Например, для тех, кто хочет создать сплошное непреодолимое препятствие на границе участка можно обойтись без двойной подвязки на шпалере.

Применяя правильные принципы агротехники, своевременную обрезку, подкормку – пересадка и уход осенью сводится к защите от морозов. Советы, которые даны выше помогают выращивать это полезное растение.