Материалы для утепления потолка в квартире

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень . Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал , действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

• армирование сеткой и нанесение штукатурки;
• обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2-3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Потолок квартир находящихся на последних этажах является одной из зон наибольших потерь тепла в помещении. Именно через него выветривается от 30% до 50% всего тепла.

Поэтому вопрос как утеплить потолок в квартире, и какой материал для этого выбрать, становится для владельцев такого жилья особенно актуальным.

Выбираем материал утепления потолка

Виды утеплителей

На вопрос чем можно утеплить потолок существует множество ответов. На данный момент существует огромное количество всевозможных утеплителей и способов их нанесения. Так, вы можете выбрать пеноизол, который еще называют жидким пенопластом.

Этот материал является великолепным теплоизолятором, а способ его нанесения не позволяет образоваться пустотам или тонким местам.

Кроме того вы можете выбрать для . Этот материал изготавливают из отходов деревообработки или из макулатуры. По сути это вата, состоящая из тонких волокон целлюлозы. Такой материал прекрасно заполняет пустоты и является великолепным теплоизолятором.

Кроме того на рынке сейчас представлено множество других материалов описывать которые достаточно сложно ввиду постоянного появления новых. Но практически все эти утеплители имеют одно большое замечание. Ввиду своего малого использования цена на них достаточно высока, а иногда для их укладки требуется специальное оборудование.

Минеральная вата

Наиболее распространенным вариантом, чем утеплить потолок в квартире являются минеральная вата и пенополистирол. Каждый из этих материалов имеет своих приверженцев и врагов. Попробуем разобраться в достоинствах и недостатках каждого из них, и вы сможете выбрать наиболее привлекательный для вас.

Начнем с минеральной ваты, ее свойства практически идентичны со стекловатой, поэтому рассматриваем их преимущества и недостатки совместно.

Итак, к преимуществам можно отнести следующее:

1. Достаточно демократичная цена на данный утеплитель.
2. Хорошие теплоизоляционные свойства материала. Так коэффициент теплопроводности составляет всего 0,041 Вт/(м 0С).
3. Вата достаточно проста в монтаже , особенно при наличии углов, что позволяет выполнять работы своими руками.
4. Обладает великолепной шумоизоляцией .

К недостаткам отнесем:

1. Плохую влагостойкость . При попадании влаги теряет до 50% своих теплоизоляционных свойств.
2. Гигроскопичность . Может напитывать и скапливать влагу, что усложняет процесс высушивания.
3. Со временем данный материал слеживается и рассыпается .

Обратите внимание, что инструкция большинства производителей указывается срок службы минеральной ваты около 50 лет, но это в идеальных условиях ее укладки.
В реальных условиях, когда возможно попадание влаги и других внешних воздействий срок службы колеблется от 5 до 30 лет.

Пенополистирол

Один из вариантов, как утеплять потолок является применение пенополистирола. Этот материал также называют пенопластом.

К его преимуществам можно отнести:

1. Хорошие изоляционные свойства . Коэффициент теплопроводности даже немного выше, чем у минеральной ваты и составляет 0,039 Вт/(м 0С).
2. Пенопласт прост в монтаже на ровных участках.
3. В отличие от , пенопласт менее гигроскопичен.
4. Со временем у данного материала не ухудшаются его свойства, и он не теряет своей формы.

К недостаткам относим:

1. Плохую проницаемость паром. Поэтому перед тем как утеплить потолок подумайте о вентиляции, иначе может быть достаточно душно.
2. Плохо переносит ультрафиолетовое излучение, что требует его защиты от прямых солнечных лучей.
3. Пенопласт в зависимости от плотности может быть достаточно хрупок при монтаже.
4. Этот материал достаточно «громкий», то есть при его использовании вы сможете услышать ваших незваных соседей, поселившихся в пенопласте.
5. Ну и последнее, материал горюч. Конечно, в строительстве используется материал, затухающий при отсутствии контакта с огнем, но, тем не менее, под действием огня он практически мгновенно сгорает.

Способы утепления потолка

Утеплить потолок квартиры можно двумя способами. Первый способ, это укладка теплоизолирующего материала на чердаке, а второй – его укладка на потолке квартиры. Но как утеплить бетонный потолок лучше?

При утеплении любой части квартиры изоляционный материал следует располагать снаружи жилища. Такой способ наиболее эффективен, удобен, долговечен и не забирает жилое пространство.

Утепление потолка на чердаке

Если у вас есть возможность укладки , то вам нужно выполнить следующие действия:

1. Прежде всего, вам нужно очистить поверхность, при необходимости оштукатурить и нанести слой грунтовки на нее.
2. Если мы утепляем потолок своими руками советуем уложить слой гидроизоляции. Укладывать его следует внахлест в 5 – 10 см.
3. Теперь приступаем к установке обрешетки. Если крыша из дерева, то можно применять деревянный брус. На бетонную основу лучше укладывать металлический профиль.
4. Теперь можно приступить к укладке утеплителя. Если используется минеральная вата в рулонах, ее просто раскатывают и обрезают по краям.
   Если же вы используете пенопласт или плиты минеральной ваты, то ее обрезают под контур обрешетки.
5. Если использовался пенопласт, то края между обрешеткой и пенопластом лучше запенить строительной пеной.
6. После ее высыхания желательно нанести еще один слой гидроизоляции, так как крыши у нас далеко не всегда герметичны.
7. Последним этапом является укладка напольного покрытия чердака. Обычно для этого используют доску, которую крепят к обрешетке.

Утепление потолка внутри квартиры

Так как правильно утеплить потолок не всегда возможно с чердака по различным причинам – применяют утепление внутри квартиры. Такой способ кроме того что снижает уровень потолков имеет еще ряд других недостатков.

В первую очередь это может привести к повышенному образованию влаги между утеплителем и плитой потолка. Следствием может быть образование грибка со всеми вытекающими негативными последствиями.

Но иногда без такого утепления не обойтись.

Если у вас именно этот случай, то последовательность ваших действий должна быть следующей:

1. Подготавливаем поверхность и наносим слой грунтовки.
2. Крепим слой гидроизоляции, которая будет препятствовать увлажнению утеплителя.
3. Теперь монтируем обрешетку. Если планируется подшивка ПВХ панелями, то делаем обрешетку с шагом в 60 см., если зашивать будем гипсокартонном – делаем шаг в 40 см.
4. Теперь приступаем к укладке утеплителя. В некоторых случаях применяют клеевые смеси, но можно обойтись и без них.

1. На последнем этапе зашиваем потолок желаемым материалом.

Надеюсь, наша статья подскажет вам, как утеплить потолок своими руками, а наши советы помогут сделать это быстро и качественно.

Вывод

Какой бы способ и материал утепления потолка вы не выбрали, утепление поможет вам значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. А наше видео в этой статье поможет вам сделать утепление своими руками.

Приходится часто включать обогреватели, потому что в помещении не держится тепло? На стенах в холодную, но не дождливую погоду собирается влага? На стенах образовались темные пятна и плесень? Зимой в квартире холодно, а летом жарко? До того холодный пол, что даже ковры не спасают? Со всем этим, к сожалению, знакомы жильцы не утепленных квартир на последнем этаже. Однако не стоит отчаиваться, все вышеперечисленные проблемы решаются. Нужно лишь знать, как утеплить квартиру на последнем этаже , о чем и пойдет речь в данной статье.

К решению этой задачи нужно подходить комплексно: утеплить стены, потолок, пол, окна, двери, более рационально использовать радиаторы центрального отопления.

Вводная информация

Каждый материал имеет свою теплопроводность – способность проводить тепло. Чем меньше значение этого параметра, тем материал хуже проводит тепло и, значит, его теплоизоляционные качества выше. Еще один важный параметр – это сопротивление теплопередаче (толщина материала (м) / коэффициент теплопроводности). Чем толще материал, тем лучше его теплоизоляционные качества.

В октябре 2003 года в России вступили в силу новые нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон и т. д.). Новым, ужесточенным требованиям не соответствует большинство жилых домов, возведенных до принятия существующих норм.

Таблица № 1.

Коэффициент теплопроводности стен, необходимая толщина

Примечание. В таблице для простоты счета взято случайное значение R (сопротивление теплопередаче), близкое к усредненному нормируемому значению для стен жилых зданий в Москве и Московской области.

Железобетон, бетон, кирпич – превосходные по своей несущей способности материалы, однако для того, чтобы соответствовать современным нормам по сопротивлению теплопередаче, они должны быть толщиной 5.7, 5.25 и 2.1 метра соответственно. Вряд ли кто-то встречал панельный дом с толщиной стен 5 метров, или хрущевку с 2,1-метровыми стенами. Материалы с лучшими теплоизоляционными качествами, обладают меньшей несущей способностью, что не позволяет использовать их при возведении многоэтажных строений. Превосходные утеплители, такие как, например, минеральная вата или пенополистирол, вообще не являются конструктивными материалами, поэтому, даже следуя здравому смыслу, из них невозможно построить дом.

Для того чтобы соответствовать нормам по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, застройщики вынуждены возводить многослойные дома, где один слой – несущий, а другой – теплоизоляционный. А жильцы старых домов, в свою очередь, должны использовать современные утеплители, чтобы максимально сократить теплопотери. Утепление помещений сделает их уютными и комфортными, а также уберет необходимость использования дополнительных обогревательных приборов.

Таблица № 2.

Основные виды утеплителей, их характеристики

Несмотря на высокую стоимость, наибольшее распространение получил ЭППС. Он используется в наружном и внутреннем утеплении квартир, домов, чердаков и подвалов, перекрытий, фундаментов, кровель, гаражей и так далее.

Утепление стен

Стены, ввиду большой площади и контакта с внешней средой (улицей), способствуют потерям 20–30% всего тепла. «Слабыми» местами стен, через которые происходят наибольшие теплопотери, являются швы между внешними стенами, между внешней стеной и перекрытием (полом, потолком), углы помещений. Очевидно, что особенно не повезло жителям угловых квартир на первом и последнем этажах, где теплопотери наиболее значительны. Впрочем, от существенных теплопотерь не убережены и жители квартир на средних этажах посередине здания. Случается так, что наружные стены имеют скрытые дефекты (сквозные щели, разгерметизацию швов, недостаточную толщину теплоизолирующего материала и т. д.).

Избежать теплопотерь через стены, можно лишь утеплив их. Оптимальный вариант – это наружное утепление стен. При таком утеплении наружная стена перестанет «отапливать улицу», а, напротив, будет аккумулировать тепло. Кроме того, она будет защищена от сильного ветра, дождя, перепадов температур (не будет промерзать зимой и нагреваться летом). Также это позволит сэкономить полезное пространство в квартире. Внутреннее утепление стен будет эффективно только в случае слоистой кладки, иначе температура в помещении повысится всего на пару градусов, а на стене или утеплителе, вероятнее всего, будет образовываться конденсат. При внутреннем утеплении также придется переносить электропроводку из-за промерзания стен.

Утепление потолка

Потери через потолок наиболее значительны для жителей квартир на последних этажах. Законы физики никто не отменял: тяжелый холодный воздух опускается вниз, а легкий теплый – поднимается наверх и выходит наружу.

Слабые места: шов между стеной и перекрытием, углы комнаты, а также дефекты перекрытий. Как правило, именно эти места являются мостиками холода.

Обычно зимой теплопотери через потолок квартиры на последнем этаже составляют до 20–30%. Если над квартирой есть технический этаж, то потери тепла, как правило, меньше, чем, если потолок квартиры на последнем этаже является и крышей дома.

Утеплить потолок в квартире на последнем этаже лучше снаружи. Это можно сделать и самостоятельно. Если есть техэтаж над квартирой, то утеплять нужно тот участок пола технического этажа, под которым находятся помещения квартиры. Если нет дополнительного этажа и потолок квартиры является частью крыши, то можно утеплять кровлю снаружи. Утепляют потолок и внутри квартир. Для этого, как правило, используют теплоизоляционные плиты ЭППС или обычного пенополистирола (пенопласта).

Утепление пола

Как бы ни работал физический закон, утверждающий, что горячий воздух поднимается наверх, полы на последних этажах многоквартирных домов все равно холодные. Безусловно, не так, как на первых этажах, но все же стать на пол босиком невозможно – холодно.

Утеплять пол проще, чем стены или потолок. Для утепления используются самые разные утеплители: от керамзита и древесной стружки до стекловаты и пенополистирола. В целях экономии полезного пространства и удобстве монтажа для утепления пола часто используют ЭППС.

Рассматривать систему «теплый пол» для квартир на последнем этаже необязательно, а иногда – невозможно. Так, водяной теплый пол в помещениях многоэтажного дома с централизованным отоплением запрещен, а электрический отличается повышенным потреблением электроэнергии, и его использование в качестве основной системы отопления невозможно в домах, построенных более 10–15 лет назад.

Центральное отопление

Часто для утепления квартиры на последнем этаже достаточно полностью использовать ресурсы центрального отопления. Главная задача – всеми возможными способами повысить теплоотдачу радиатора. Вот несколько полезных советов:

• Если вся батарея или ее часть холодная, нужно спустить воздух, приоткрыв воздушный клапан.
• Чтобы теплый воздух обогревал помещение, а не стены дома, нужно поставить защитный экран с фольгированной поверхностью (в народе – отражатель) на стену за батареей.
• Нагретый воздух должен свободно циркулировать, поэтому не стоит придвигать к батарее вплотную мебель, покрывать ее занавеской или шторами.
• Декоративный экран, установленный на батарею, нужно снять. Это повысит теплоотдачу до 20%.

Если эти мероприятия не возымели должного эффекта, и в квартире установлены батареи старого образца, нужно установить новые радиаторы, которые имеют более высокую теплоотдачу. Например, теплоотдача одной секции биметаллических радиаторов составляет 140–210 Вт, тогда как аналогичные показатели секций чугунных радиаторов не превышают 60 Вт.

Потери тепла через дверное полотно, несмотря на его относительно небольшую площадь, могут быть внушительными – около 10%. Также большое количество тепла тратится на обогрев холодного воздуха, поступающего извне (сквозняки). Причиной сквозняков могут быть изношенные уплотнители, щели между коробом и стенами. В таком случае дверное полотно нужно обить, уплотнители – заменить, щели – заполнить монтажной пеной.

Таблица № 3.

Теплопроводность распространенных материалов, использующихся в производстве входных дверей.

Таблица № 4.

Теплопроводность распространенных материалов, использующихся для обивки входных дверей.

Средние теплопотери, например, через дверное полотно из массива сосны, размером 2х0,7х0,03 м (ВхШхТ) составят 70 кВт*ч. Но достаточно утеплить ее 2 см поролона, как теплопотери снизятся до 28 кВт*ч. Если добавить еще 2 см ватина, то теплопотери составят уже 14,5 кВт*ч. Уже считаете свою экономию в деньгах? Мы поможем. КПД, например, электрических обогревателей составляет не более 90%, то есть, для получения 1 кВт тепла нужно потратить 1,1 кВт электроэнергии. 1 кВт*ч электроэнергии в среднем стоит 3,2 руб. для центральной части России. Для получения 1 кВт тепла, соответственно, нужно будет заплатить около 3,5 руб. Считаем экономию: (70 – 14,5)*3,5 = 194,25 руб. Примерно в такую сумму обойдутся 55,5 кВт*ч тепла, полученные с помощью электрического обогревателя.

Окна – это один из главных источников теплопотерь, особенно если речь идет о старых оконных рамах, которые пропускают внутрь помещения холодный воздух (в народе – сквозняк, а по-научному – инфильтрация). В таком случае теплопотери могут составлять до 35%. Если на окнах часто появляется конденсат, наледь, ощущаются сквозняки, то их обязательно нужно утеплить.

Надежнее всего установить пластиковый двухкамерный стеклопакет. Если такой возможности нет, нужно утеплять оконную раму, створки, стекла, подоконник и откосы своими руками. Просматривая окно на возможные щели, зазоры и трещины не стоит полагаться только на внешний осмотр, нужно «читать» окна влажной рукой, особенное внимание уделяя откосам, подоконникам, щелям между створками и рамой, между створками и стеклом.

Утепление окон происходит следующим образом: все щели заполняются монтажной пеной; по периметру створок на места, прилегающие к раме, клеят уплотнитель; по периметру прилегания стекол к раме наносят силиконовый герметик; а на сами стекла клеят теплоотражающую пленку. Все это позволит сократить теплопотери на 20–25% через окна.

Итог

Грамотное комплексное утепление – залог теплого и уютного помещения без плесени и мокрых пятен на стенах, сквозняков и шума, холодного пола, на который не ступишь без пары носков и тапочек. Также это существенная экономия электроэнергии, газа биотоплива и других средств, используемых для обогрева. «Мой дом – моя крепость» – так скажет каждый владелец теплого жилища, следовавший всем вышеописанным советам и достигший тем самым наилучших результатов в утеплении квартиры на последнем этаже.

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Надоело мерзнуть? Сегодня мы расскажем вам, как решить эту проблему действенным способом. Все мы знаем из курса физики, что теплый воздух всегда стремится вверх. Поэтому через потолок уходит довольно много драгоценного тепла. Особенно это касается проживающих на последнем этаже и в частных домах. Сегодня мы разберем, как производится утепление потолка в квартире.

Прежде чем приступать к работе, скажем несколько слов о выборе материала, которым можно утеплить потолок изнутри или снаружи.

Выбор материала

Современный рынок стройматериалов предлагает великое множество утеплителей. То, что вы можете найти в строительных магазинах будет удобнее представить в виде списка:

• пенополистирол;
• полиплекс;
• минвата;
• эковата;
• пеноизол;
• пенопласт;
• пенополиэтилен;
• керамзит.

И это, кстати, еще не полный список. Выбор материала зависит от бюджета, личных предпочтений домовладельца и других факторов, о которых необходимо вкратце рассказать. Дело в том, что утепление изнутри предполагает занижение потолка. В квартирах, где потолки высокие, к примеру, в «сталинке», занижение ощущаться не будет. По крайней мере, не так значительно, как в «хрущевке» или стандартной девяти-десяти этажке.

В таких домах потолки и так не особо высокие, но утеплитель заберет у этой высоты еще несколько сантиметров. Критично это для вас или нет - решать только вам.

Вообще, вариант, при котором будет уместным экономия высоты - это вариант, при котором не будет использован подвесной потолок. Логично, что в данном случае вы наносите на потолок слой штукатурки, после чего монтируете сетку, что будет, в прямом смысле слова, вдавлена в утеплитель. Далее все по стандартной, «классической» схеме: выравнивание, грунтовка, покраска.

Если сроки, что называется, «горят», стоит произвести утепление пенопластом. При работе с данным материалом дело пойдет как нельзя быстро. Но в сравнении с альтернативными вариантами, утепление с помощью пенопласта - довольно дорогое удовольствие. Вот сейчас и поговорим о различных утеплителях, их свойствах, а также выясним, как с ними работать.

Способы монтажа

Только сначала необходимо сказать несколько слов о способах утепления на последнем этаже. Их всего два. Можно утеплиться:

• изнутри;
• снаружи.

В многоквартирных домах чаще всего применяется первый способ - изнутри. Конечно, идеальный вариант - заложить утеплитель на техническом этаже над квартирой, но зачастую это решение не представляется возможным. Дело в том, что на технических этажах проложены коммуникации, к которым необходимо иметь доступ работником жилищно-эксплуатационной конторы. Стало быть, коммуникации трогать нельзя - есть правила пожарной безопасности и все такое.

А в каких же случаях можно произвести монтаж снаружи? - спросят обитатели многоквартирных домов. Но проживающие в частном секторе домовладельцы уже, наверное, догадались, что чердак их дома - самое подходящее для этого место. В своем доме хозяин - только вы, на то он и свой. Кстати, один из вариантов утепления чердака в своем доме - это опилки. Звучит, может быть, не солидно, но не стоит недооценивать этот способ.

С этим вопросом мы благополучно разобрались. Движемся далее.

Выбор материала. Утепление изнутри

Проблема выбора перед людьми XXI века стоит довольно остро. И выбора стройматериалов это тоже касается. Вот и мы подобрались к одному из главнейших вопросов сегодняшней статьи. Сейчас мы вкратце ознакомимся с материалами, которые предлагает современный рынок и, скорее всего, это поможет вам определиться с выбором. Итак, поехали:

Пенопласт

Это, что называется, «классика жанра». Как мы уже отмечали, есть несколько способов использования этого популярного материала. Главные его особенности - это низкая теплопроводность (что для утеплителя весьма кстати), а также - низкая паропроницаемость.

Материал не токсичный (если, конечно, его не поджигать) и легкий в монтаже. Для работы с данным материалом потребуется: изолон фольгированный, монтажная пена, пистолет, нож для резки картона, электролобзик/ножовка, дрель, молоток, дюбеля, клей, шуруповерт. Ну и, собственно, пенопласт. Температура в помещении при монтаже утеплителя должна составлять 5–30°C - особых условий не требуется.

Зафиксируйте изолон (НПЭ/ППЭ). При этом фольгированная, «зеркальная» сторона должна быть направлена внутрь. Теперь монтируем пенопласт. Не существует рекомендаций, по поводу того, с какого угла комнаты начать монтаж. Это не ламинат и не паркет, так что начинайте, откуда нравится. Главное - покрыть всю площадь.

Крепление производится за счет клея и последующей фиксации дюбелями в пяти точках листа: четыре - по углам, пятая - посредине. Можно, конечно, положиться исключительно на клей, но, для более надежной фиксации, стоит использовать дюбеля.

Делатационные зазоры здесь не нужны. Опять же, пенопласт - это не напольное покрытие. Щели, которые остались между листами необходимо заполнить при помощи монтажной пены. Теперь ждем высыхания пены, после чего срезаем выступившие за края излишки ножом для резки картона - и можно приступать к отделке потолка.

При отделке, как правило, используют декоративные панели, которые крепятся к рейкам. Там, где потолок соприкасается со стеной - монтируют ПВХ-плинтус. Да, это довольно распространенный метод отделки, но лично я знаю способ получше.

Потолочный плинтус - это, безусловно, великое изобретение человечества, но у него есть один существенный недостаток: рано или поздно возникнет необходимость его протереть. Но у него такая структура, что чем больше вы его будете протирать, тем грязнее он будет становиться. К тому же, его довольно легко повредить.

Есть достойная альтернатива потолочному плинтусу - это напольный плинтус белого цвета. Просто монтируйте его на верх точно так же, как если бы вы устанавливали его по назначению - внизу. Кроме того, что он прослужит вам существенно дольше, чем потолочный плинтус, он имеет кабель-каналы, куда, в случае необходимости можно спрятать провод, которому не обязательно быть на виду.

Базальтовая/минеральная вата

Не менее популярный утеплитель. Продается в виде плит, либо смотан в рулоны. По стоимости обойдется несколько дешевле, чем предыдущий вариант, но будьте готовы к тому, что при монтаже вата будет не столь удобна. Хотя, думаю, это очевидно.

При покупке материала уточните у продавца-консультанта, не требует ли вата особых условий при работе с ней. К примеру, не требуется ли обеспечение пароизоляции (обычно она необходима) или что-то другое. Если вы выбрали минеральную/базальтовую вату для утепления своего жилья, сделать предстоит следующее:

Изготовить деревянный каркас, в «межпрофильное» пространство приклеить саму вату. Для этого лучше использовать клей для кафельной плитки. Вдоль поверхности материала прокладываются электрокабеля. На заключительном этапе производится обшивка при помощи гипсокартона. Для фиксации листов рекомендую выбрать саморезы, выполненные на основе каленой стали. Такие крепления имеют повышенную прочность, поэтому они более надежны, чем обычные саморезы.

Есть еще один способ монтажа, который применим к жестким сортам минеральной ваты. Например, к таковым относится вата типа ППЖ-200. После фиксации монтируется сетка, затем - производится шпаклевание/выравнивание.

После того, как «черновой» слой шпаклевки высохнет, можно наносить финальный слой шпаклевки. После необходимо выполнить шлифование и грунтовку, а затем приступить к покраске. Как мы видим, теоретически, ничего сложного, но сам по себе процесс этот довольно трудоемкий.

Будет уместно сказать несколько слов о том, с какими проблемами и недоразумениями, уважаемые жители последних этажей, вы можете столкнуться при работе с минеральной ватой.

Минвату ни в коем случае нельзя прессовать или мочить (даже случайно/даже чуть-чуть/даже если очень хочется и т.д.) - из-за этого материал теряет свои теплоизоляционные свойства и становится непригодным для использования.

Если вы планируете монтировать «точечные» светильники в потолок, то, естественно, используйте энергосберегающие лампы и оставляйте зазор между ними и самой минеральной ватой.

Утепление снаружи

Теперь информация, полезная для домовладельцев, обитающих в частном секторе. Ну и для заядлых дачников тоже. Вариант утепления снаружи хорош тем, что можно использовать буквально любой утеплитель - он не требует фиксации к потолку. В первой половине статьи мы вскользь упоминали об опилках в качестве утеплителя. Так вот, это - из этой серии.

Но те, кто не слышал об опилках, как правило используют все те же, «классические» материалы: минеральная/базальтовая вата, пенопласт, ну и керамзит. Сейчас мы рассмотрим, как же все-таки происходит сам процесс монтажа.

Пенопласт

• производим замеры;
• очищаем поверхность то мусора;
• укладываем полистирол. Будьте готовы к тому, что это ударит по карману. В принципе, обходятся и без него;
• устилаем листы на пол чердака с последующей фиксацией;
• заполняем щели пеной.

Готово. Теперь можно приступить к монтажу чердачного пола, ведь не рассчитан на то, чтобы по нему ходили. Уложите доски или OSB - тогда вы сможете полноценно использовать чердак в качестве складского помещения. Или даже устроить там комнату отдыха или бильярдную. В последнее время многие домовладельцы превращают чердаки своих домов в жилое пространство.

Минеральная/базальтовая вата

Здесь все аналогично способу утепления комнаты изнутри. Только еще проще. К потолку-то вату крепить не нужно. Поэтому сооружаем каркас, укладываем пароизоляционный слой. Как правило, в его роли выступает пергамин. Затем укладываем саму минвату, после чего монтируем пол чердака и реализуем свои смелые дизайнерские решения.

Хотелось бы сказать несколько слов о профилактических мерах. Какой бы вы не использовали материал для утепления, обязательно (!) проверьте все несущие конструкции на наличие гнилых участков. Производить проверку следует очень тщательно - при помощи шила с длинным острием, так как доска может быть снаружи целой, а внутри - прогнившей. Протыкайте каждую лагу по всей длине. Если выявите гнилой участок, его необходимо заменить. Обязательно проверьте крышу. Если она протекает - устраните течь. Помним, что минеральную вату нельзя мочить ни при каких обстоятельствах.

И еще: деревянные конструкции необходимо обработать антисептическим средством. Грибковые колонии (плесень) не только вредны для здоровья, но еще и постепенно разрушают ваш дом. Так что .

Керамзит

Тоже хороший вариант. В основе керамзита использованы легкоплавкие виды глины. Он имеет пористую структуру и сравнительно небольшой вес. Хотя, если сравнивать с предыдущими вариантами, - не такой уж и небольшой. Это универсальный и надежный утеплитель, который применяется в строительстве уже очень давно.

Итак, приступаем к работе:

• . Для этого подойдет обычная пленка и/или рубероид. Если необходимо укрыть большую площадь - более 15 м², материал укладывается внахлест - ±15 см;
• склеиваем стыки рубероида резинобитумной мастикой. Пленку же можно склеить обычным скотчем;
• слоем 15–20 см;
• заливаем стяжку/монтируем деревянный чердачный пол. Можно, конечно, и без этого, но ради полноценного использования чердачного помещения стоит постараться.

На сегодня это все, уважаемый читатель. Удачи, до новых встреч!

Морозы стремительно приближаются, и температура во многих квартирах далеко не самая комфортная. Мы вынуждены надевать теплую одежду, покупать обогреватели, спать под несколькими одеялами, что причиняет дискомфорт. Что делать, если холодно в квартире? Эту проблему вполне возможно решить самостоятельно.

Что делать, если в квартире холодно

Холодные батареи в квартире: что делать?

Качественные радиаторы – залог тепла и уюта в доме. Если радиаторам уже много лет и зимой в квартире холодно, возможно, стоит их заменить. Но прежде чем бежать за дорогостоящей покупкой, проведите обследование: порой батареи не греют из-за воздушных пробок или из-за халатности коммунальных служб. Куда жаловаться, если холодно в квартире, мы рассказали .

Многие современные модели радиаторов производятся с , так что Вы сможете установить подходящую температуру. Качественные отопительные приборы могут прослужить верой и правдой десятки лет, поэтому, потратившись всего раз, Вы забудете о холодных батареях в доме надолго.

Существует несколько видов радиаторов:

• Чугунные – самый классический вариант, который используется для теплоснабжения уже более сотни лет. Чугунные батареи долговечны, устойчивы к коррозии и обладают высокой теплоотдачей. Они не боятся жесткой, некачественной воды и перепадов давления. К недостаткам чугунных радиаторов относят громоздкость и неэстетичный внешний вид. Тем не менее, современный дизайн этих батарей с вензелями и оригинальной окраской хорошо впишется в интерьер классического стиля.
• Алюминиевые – прочные, легкие и элегантные отопительные приборы. Простота монтажа, оптимальная цена и высокая теплоотдача делают алюминиевые батареи идеальным выбором для многих. Однако данный вид радиаторов подвержен коррозии при высоком содержании щелочи в воде.
• Стальные радиаторы часто применяют для теплоснабжения частных домов и офисов. Они обладают отличной теплоотдачей и устойчивостью к коррозии. Их недостаток заключается в чувствительности к гидроударам – резким перепадам давления в трубе.
• Биметаллический радиатор, если говорить простым языком, состоит из стальной сердцевины и внешнего алюминиевого слоя. Такая конструкция оптимальна для городских квартир: стальной трубопровод не подвержен коррозии, а алюминий, обладающий хорошей теплопроводностью, прекрасно подает тепло в помещение. Однако все эти достоинства омрачает высокая стоимость изделия.
• Медные батареи обеспечивают эффективный нагрев помещения за счет своей теплопроводности – она гораздо выше, чем у алюминия и тем более чем у стали и чугуна. Вот только цена медных радиаторов, равно как и биметаллических, порадует далеко не всех.

Выбор радиатора зависит не только от Ваших вкусов и финансового состояния, но и от совместимости с Вашей отопительной системой. Поэтому перед покупкой следует определить, соответствуют ли характеристики отопительного прибора (давление, допустимая температура, теплоотдача и т.д.) показателям отопительной системы.