Работы с гипсокартоном. Как правильно проводить монтажные работы с гипсок…

Гипсокартон (ГКЛ) – один из самых популярных материалов для отделки помещений. Стоит он сравнительно недорого, служит достаточно долго, а монтируется легко и относительно просто.Лицевая поверхность гипсокартонных листов служит надежной основой для отделки штукатуркой, обоями, керамической плиткой и пр. Также следует отметить несущую способность гипсокартонных конструкций: при грамотном расположении и закреплении профилей и листов они способны выдержать вес деревянной мебели или даже сантехники. Главным же достоинством гипсокартона является простота в обработке и монтаже. Однако чтобы работа была выполнена качественно, в срок и с наименьшим расходом материала, следует тщательно изучить его свойства и выбрать максимально удобную методику монтажа.

Что собой представляет ГКЛ

Основу гипсокартона составляет гипсовое тесто, которое в зависимости от назначения листового материала армируется различными компонентами. Лицевую и тыльную поверхности гипсового листа покрывает специальный строительный картон, защищенный от воздействия влаги, температуры и механических повреждений. При достаточно высокой листовой жесткости ГКЛ является хрупким материалом, поэтому работать с ним рекомендуется как минимум вдвоем, даже если дело касается отделки небольших участков.

Необходимо оберегать гипсокартонные листы от лишних нагрузок и хранить их в горизонтальном, в крайнем случае в вертикальном положении.

Ключевые особенности работы с гипсокартоном

Резать гипсокартон необходимо с тыльной стороны, под линейку и очень острым ножом. Усилие должно быть достаточным, но не более – в конце концов, разрезать нужно всего лишь картон. После отрезки лист укладывается горизонтально и ломается вдоль линии. Далее необходимо отрезать картон с другой стороны листа. Для этого последний сгибается внутрь, а разрез проводится снизу вверх одним ровным и равномерным движением. Если все было сделано правильно, разрез будет аккуратным и точным.

Для отделки стен рекомендуется использовать ГКЛ толщиной 12 мм, а для навесного потолка подойдет более тонкий лист. На практике выбор материала осуществляется исходя из сложности и объема конструкции, а также наличия участков с нестандартными формами и геометрией. Надежность и долговечность конструкции напрямую зависит от того, насколько грамотно были рассчитаны нагрузки на каркас и листовой материал . В среднем стандартная гипсокартонная стена при правильной расстановке и фиксации профилей выдерживает вес около 50-кг. При этом необходимо учитывать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки на гипсокартон – в этих направлениях выставляются усиливающие профиля.

При работе с гипсокартоном так или иначе придется пользоваться стремянкой и мини-лесами, а также различным инструментом. Все гипсокартонного листа 1200х2500 м составляет около 30 кг, поэтому в одиночку поднимать и тем более переносить его не стоит. И, само собой разумеется, всегда необходимо помнить о безопасности.

Нюансы при монтаже на металлические профили

Если стены и потолок в помещении неровные, а полезным объемом его владелец готов пожертвовать, оптимальным вариантом будет установка ГКЛ на профильную конструкцию. Она изготавливается из специальных металлических профилей, которые скрепляются между собой посредством болтов типа «краб». При создании конструкции применяются и другие металлические элементы – подвесы, удлинители, зажимы, каркасные крепежи и пр. Их список и количество определяется геометрическими и функциональными характеристиками каркаса, устанавливаемого в конкретном помещении.

В процессе монтажа конструкции необходимо помнить о том, что далеко не всегда углы в помещениях являются прямыми. Тем не менее, прямой угол необходимо соблюдать, а это приводит к усложнению каркаса.

Для выполнения работ по установке и обшивке конструкции под гипоскартон потребуются:

• уровень-линейка;
• трубчатый гидроуровень;
• рулетка, карандаш, блокнот;
• шуруповерт;
• кусачки;
• инструмент для гибки и резки металла;

В начальной стадии монтажных работ выполняется разметка, в соответствии с которой и будет проводиться установка профилей под ГКЛ . Линия стыка листов гипсокартона должна проходить по центру лицевой части направляющего профиля . Последний устанавливается с шагом 40, реже 60 см в соответствии со стандартной шириной листового материала.

После разметки по длине или ширине помещения точек, в которых будут установлены направляющие профиля, на плоскости потолка вдоль линии каждого из них с шагом 40 – 80 см монтируются подвесы. И уже к ним, пока без уровня, временно закрепляются направляющие. После этого таким же образом следует заняться поперечными и усиливающими профилями.

Монтаж ГКЛ на клей

Работать с конструкцией из металлического профиля под гипсокартон не просто, однако нужна она далеко не всегда. В ряде случаев целесообразно монтировать ГКЛ на специальный клей :

1. При необходимости выравнивания стен или потолков с большими выбоинами или буграми.
2. При заделке дверных и оконных откосов после установки оконных или дверных рам, а также при ремонте или реконструкции помещений.
3. При отделке геометрически сложных участков, в т.ч. с неровной основой

Основное преимущество монтажа гипсокартона на клей заключается в надежности. На такую стену можно без опаски вешать довольно тяжелую мебель или крепить к нему различные элементы интерьера. Также следует отметить, что клей хорошо заполняет пустоты, что в конечном итоге положительно влияет на звуко- и термоизоляционные параметры конструкции. С другой стороны, с момента склеивания и до самого высыхания клеящего раствора необходима плотная фиксация, что далеко не всегда дается легко.

Для приготовления клея понадобятся:

• сухая клеящая смесь;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с миксером;
• вода.

С целью экономии средств в качестве клеящей смеси нередко используют смесь стартовой шпаклевки и строительного клея ПВА. Однако при высоких требованиях к надежности такой клей использовать не рекомендуется, так как высока вероятность взятия неправильных пропорций, что негативно отразиться на характеристиках всей конструкции.

При достижении клеящей массой однородной, достаточно густой для работы консистенции, она наносится на тыльную сторону ГКЛ, после чего лист устанавливается на отведенную для него позицию и силой придавливается. При этом необходимо соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень, а также линейность, если несколько листов гипсокартона устанавливаются один за одним.

В ряде случаев ГКЛ можно крепить непосредственно на основную стену с помощью обычных дюбелей и без применения клея или металлического каркаса.

Ошибки при работе с гипсокартоном

В любом виде строительных работ важно точное следование технологии. Именно последняя гарантирует качество и долговечность результата строительства или ремонта. К сожалению, довольно часто неопытные мастера при работе с гипсокартоном допускают серьезные промахи, которые в итоге приводят к самым плачевным последствиям. Чего же именно следует избегать при создании гипсокартонных конструкций в интерьере?

1. Нарушение технологии монтажа профильной конструкции

Пожалуй, самой распространенной ошибкой при установке каркаса под гипсокартон является несоответствие используемых профилей их назначению. Нельзя монтировать DC-профиля вместо профилей типа UW и т.д. То же касается крепежных и любых других элементов конструкции. Также при монтаже необходимо внимательно следить за качеством скрепления направляющих, поперечных и, в особенности, усиливающих профилей.

1. Применение непредусмотренных технологий порезки профиля

При монтаже каркаса под гипсокартон длину используемых металлических профилей так или иначе придется корректировать. Делать это ни в коем случае нельзя с помощью дисковой электропилы . При большой скорости вращения отрезного диска профиль будет нагреваться и в месте разреза выгорит оцинковка . В будущем этот участок будет подвержен коррозии, что в конечном счете может привести к ослаблению и даже разрушению конструкции.

1. Разгибание стенок профилей

При разгибании стенок металлического профиля падает его несущая способность, что приводит к нарушению целостности конструкции при обшивке или, что гораздо хуже, уже после завершения отделочных работ.

1. Монтаж ГКЛ тыльной стороной наружу

Грубейшей ошибкой при создании конструкций из гипсокартона является использование тыльной стороны листа вместо лицевой. Если ГКЛ стеновой, это приведет к возникновению неровностей и несоответствию кромок при стыке соседних листов. В случае с влагостойким гипсокартоном специально защищенная от влаги и перепадов температур лицевая часть не сможет выполнять свои функции, что приведет к разбуханию гипса и неизбежному разрушению конструкции в будущем.

1. Отказ от подвесов и намеренное ослабление каркаса

При отделке сложных поверхностей нередко возникают трудности с закреплением профильной системы. Очень важно понимать, что при весе одного стандартного листа 30 кг и недостаточно надежном монтаже каркаса последний достаточно скоро не выдержит. Случиться это может буквально после финишной отделки гипсокартона, то есть с добавлением дополнительного веса отделочных материалов.

1. Нарушение схемы каркаса

Если шаг профилей будет хаотичным, со слишком широкими или, наоборот, чересчур узкими отступами от стен и друг от друга, это вызовет серьезные проблемы при монтаже и дальнейшей эксплуатации конструкции. Последняя может элементарно провиснуть, а гипсокартон треснуть, что неприемлемо. Кроме того, потребуется выполнить больший объем работы, разумеется, с дополнительными расходами материала.

1. Крепление ГКЛ «в ряд»

В списке самых популярных ошибок при монтаже гипсокартона находится монтаж листов в один ряд. Результатом этого являются неровности на стыках, которые невозможно устранить при финишной отделке и возникновение шовных трещин. Во избежание этого настоятельно рекомендуется устанавливать ГКЛ в разбежку.

К монтажным работам следует приступать после проведения всех необходимых расчетов. В процессе изготовления каркаса и обшивки листовым материалом следует проверять как надежность всей конструкции, так и правильность установки стыков, соблюдение углов, уровней и линейности.

Шпаклёвка швов

Мало кому понравится перспектива жить посреди голых стен из невзрачного серого или зеленого гипсокартона. Поэтому после монтажа его необходимо подготовить к последующей отделке . Если владелец помещения собирается красить стены или клеить на них обои, придется вплотную заняться стыками. Для этого необходимо купить грунтовку, а также гипсовую шпаклевку и армирующую сетку (серпянку). Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что все саморезы, которыми ГКЛ крепился к профилям, загнаны заподлицо, а сами листы закреплены абсолютно надежно.

Места неоригинальных (срезанных) швов обрабатываются грунтовкой. Некоторые мастера дополнительно расшивают стыки, однако это приводит к увеличению расхода гипсовой шпаклевочной смеси. Далее готовиться раствор, после чего он с помощью шпателя аккуратно наносится по линии шва и на шляпки саморезов. При заделке неоригинальных стыков необходимо использовать армирующую сетку. Она наносится на свежий разглаженный раствор с помощью шпателя.

Шпаклевка стен из гипсокартона всегда выполняется после завершения работ с потолочной конструкцией.

Прямые наружные углы закрываются с помощью специального перфорированного уголка, которые закрепляется с помощью раствора. Последний вне зависимости от места расположения – на стыке, шляпке самореза или угловом шве - должен быть разглажен и полностью закрывать металл. Укладка раствора «волнами» и «ступеньками» не допускается. После обработки стыков выполняется шпаклевание всей плоскости стены или потолка из гипсокартона, либо укладывается специальный клей, на который клеятся выбранные владельцем помещения обои.

Если технология монтажа каркаса, его обшивки и шпаклевки гипсокартона была соблюдена, стены или потолок из него будут визуально неотличимы от обычных. По завершению же финишного цикла отделочных работ владельцу помещения останется только наслаждаться красотой нового интерьера.

Основные моменты при работе с ГКЛ, видео

По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для применения в жилых помещениях. Материалы на основе гипса имеют невысокую плотность, низкую теплопроводность, хорошую звукоизолирующую способность, высокую паро- и газопроницаемость.

Гипс – негорючий огнестойкий материал, не содержит токсичных компонентов. Из него можно сделать лёгкую межкомнатную перегородку, подвесной потолок, функциональные и декоративные конструкции. Этот материал используют для облицовки и выравнивания стен даже в помещениях с высоким уровнем влажности. На нём отлично держится облицовка из кафельной плитки. Пример условного обозначения марки гипсокартонных листов (ГКЛ) группы А с полукруглой утонённой кромкой, имеющих длину 2 500 мм, ширину 1 200 мм и толщину 12,5 мм: ГКЛ-А-ПЛУК-2 500 * 1200 * 12,5 ГОСТ 6266-97.

Выбирая между обычным и влагостойким гипсокартоном, например, для кухни, предпочтение следует отдать второму варианту. Разница в стоимости материала будет незначительной, а конструкции из влагостойких листов прослужат дольше.

Прежде чем самостоятельно приступать к выполнению какой-либо работы, необходимо внимательно отнестись к оборудованию рабочего места, подобрать комплект инструментов и материалов, позволяющих работать с максимальным удобством.

Распространённая маркировка гипсокартона
Наименование	Цвет картона		Цвет надписи
	На лицевой стороне	На тыльной стороне	на тыльной стороне
Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ)	Серый	Серый	Синий
Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ)	Зелёный	Зелёный	Синий
Листы гипсокартонные огнестойкие (ГКЛО)	Серый	Розовый	Красный
Листы гипсокартонные влагостойкие, огнестойкие (ГКЛВО)	Зелёный	Зелёный	Красный

Инструменты для работы с гипсокартоном

Инструменты для разметки: уровень, отвес, рулетка, карандаш, малярный шнур, большая линейка, угольник.

При изготовлении металлического каркаса понадобятся молоток, перфоратор, болгарка, шуруповёрт, плоскогубцы, ножницы по металлу, ножовка по металлу.

При работе с гипсокартонными листами нужны ручная пила, рейка необходимой длины, острый нож-резак, рубанок.

Для качественного заделывания отверстий от шурупов, стыков листов и углов следует подготовить следующие инструменты: шпатели, ёмкости для приготовления смесей, валики и кисти для грунтовки, терка с сеточкой или наждачной бумагой.

Средства индивидуальной защиты: перчатки, защитная маска, защитные очки.

Если вы хотите выполнить работу качественно и быстро, то без минимального набора инструмента её лучше не начинать.

Бескаркасный монтаж гипсокартона своими руками

Клей укладывают на гипсокартон небольшими горками высотой примерно 25 мм и диаметром 100 мм. Расстояние между горками – 20-30 см.

Листе нанесённым клеем прижимают к стене с помощью деревянного бруска,постукивая по нему резиновой киянкой.

После завершения работ клею дают время полностью застыть (2-3 дня), затем проклеивают швы армирующей лентой и шпатлюют их.

Если стены в помещении – ровные, и отклонения их от вертикали не превышают 2 см, то готовить помещение под покраску или оклейку обоями можно бескаркасным способом, наклеивая листы гипсокартона прямо на стену. При таком способе монтажа под гипсокартон невозможно уложить тепло- и звукоизоляцию, зато потребуется минимальный набор инструментов. Существенные плюсы этого способа – небольшая трудоёмкость и минимальное уменьшение площади помещения.

Покрытие стен, к которым крепят листы гипсокартона, должно быть крепким, не содержать отслаивающихся материалов, сухим, загрунтованным и ровным. Если они окрашены, сделайте насечки через каждые 20-30 см по вертикали и по горизонтали. Небольшие отклонения поверхности стены от вертикали компенсируют, подкладывая под плиты маленькие кусочки гипсокартона.

Для монтажа листов на стенах применяют специальные клеевые смеси на основе цемента или гипса. Важно соблюдать пропорции смеси и воды, указанные на упаковке с сухой смесью (они зависят от вида клея). Размешивают клей вручную до получения однородной массы без комков либо используют специальный миксер. Полученная масса не должна стекать с мастерка.

На стену наносят разметку крепления листов гипсокартона.

Стену обрабатывают грунтовкой – это улучшит адгезию материалов. И приступают к раскрою листов гипсокартона.

ОКЛЕЙКУ СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ ЛУЧШЕ НАЧАТЬ С УГЛА КОМНАТЫ И ПРОДВИГАТЬСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЯ.

Важно! Полотна раскраивают так, чтобы между ЩЩ обшивкой стены и полом оставалось около 10 мм свободного пространства. Зазор необходим для доступа воздуха к клею и защиты гипсокартона от влаги. Впоследствии щель надо заделать герметиком. Для этого перед монтажом листов на пол вдоль стены кладут обрезки деревянных планок толщиной 10 мм (по 2 для каждого листа).

Лист надо выровнять по вертикали и горизонтали, а также проверить положение соседних заготовок. После схватывания клея из нижнего зазора вынимают клинья и заполняют его герметиком на силиконовой или акриловой основе.

Монтаж гипсокартона на каркасе

Размечают все части каркаса. Ножницами по металлу отрезают заготовки нужной длины. Можно использовать болгарку или ножов­ку по металлу. К направляющим горизонтальным профилям, монти­руемым на потолке и на полу, при­клеивают уплотнительную ленту или

наносят слой герметика. Профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов, устанавлива­емых с шагом 60 см. Привернуть верхний профиль к потолку надо так, чтобы он находился точно над нижним. После этого приступают к монтажу стоек.

Длину стоек выбирают на 1 см меньше расстояния между полом и потолком. Проверив вертикаль­ность первой (крайней) стойки, её крепят к нижней и верхней на­правляющим и к стене, в случае если перегородка примыкает к ограждению.

Монтаж листов гипсокартона

Положите линейку вдоль линии разреза и прорежьте картон ножом.

Поставьте лист вертикально и согните его в месте надреза. Ножом прорежьте картон на обратной стороне листа, чтобы закончить резку.

Для раскроя листов гипсокартона можно использовать ручную пилу.

Заделка швов между листами гипсокартона

Необходимо обращать внимание на тип используемых листов. Это могут быть листы с закруглёнными кромками и усечёнными, то есть сформированными не под прямым углом. При использовании листов с усечёнными краями надо убедиться, что листы состыкованы и соприкасаются с окружающими их плоскостями (стены, перегородки, потолок). Если ширина шва превышает 4 мм, следует заполнить его специальным клеем для гипсокартона.

Если листы – с закруглёнными краями, надо убедиться, что между листами гипсокартона оставлен зазор шириной 5 мм. В противном случае отрежьте край листа таким образом, чтобы между двумя листами по всей их высоте образовался упомянутый зазор.

Разведите вручную смесь для швов, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Полученная смесь должна быть пластичной, но не жидкой, и держаться на перевёрнутом шпателе.

Если листы – с усечёнными краями, то нужно отрезать кусок серпянки необходимой длины, нанести слой шпатлёвки между листами и приклеить серпянку на свежую шпатлёвку в центр шва. Поверх серпянки надо немедленно нанести новый слой шпатлёвки. После высыхания можно нанести ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Важно! Для внешних углов используют армированную бумажную ленту.

При использовании листов с закруглёнными краями шпатлюют зазор между листами, тщательно заполняя его смесью для заделки швов. После высыхания (время зависит от типа смеси и указано на упаковке) наносят ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Монтаж гипсокартона: маленькие хитрости

• Листы гипсокартона должны акклиматизироваться в помещении как минимум двое суток, чтобы после окончания монтажа обшивка не деформировалась.
• Если не рассчитать усилие при завинчивании самореза в перегородку из гипсокартона, то головка шурупа разрушит гипс – и крепление окажется бесполезным. Само-резы, которыми гипсокартон крепят к металлическим профилям, надо утопить примерно на 0,5 мм.
• Торцы листов гипсокартона не должны вплотную сопри-
• касаться со стенами и потолком и смыкаться плотно друг с другом. Швы между листами гипсокартона за исключением заводских нужно «расшить», то есть снять фаску примерно на 1/3 толщины листа.
• Для снятия фаски используют специальный инструмент – рубанок обдирочного типа, который в просторечии называют тёркой для гипсокартона.
• Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральное волокно. Чтобы
• подвесить к перегородке тяжёлые предметы, в местах их будущего расположения вставляют укрепляющие элементы. В профилях, к которым будет крепиться дверь, фиксируют бруски сечением 70 * 40 (45 * 40) мм.
• Чтобы не появлялись трещины, иногда имеет смысл проводить монтаж ГКЛ в два слоя с перекрытием швов – вразбежку.
• Чтобы углы получились ровными, устанавливают металлические уголки, заделывая их в шпатлёвочную массу.

Используя гипсокартонные листы, можно отделать капитальные стены, перегородки и потолки в квартире. И с этими работами вполне можно справиться и неспециалисту.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – материал, без которого сейчас не обходится ни один ремонт в квартире, поскольку он позволяет выравнивать большие поверхности и готовить их под финишную отделку, будь то покраска, оклейка обоями или наклеивание плитки.

Отделка стен гипсокартоном

При отделке стен различают следующие способы крепления обшивки:

• на растворе (этот способ обычно применяют при облицовке кирпичных или бетонных стен);
• по несущей конструкции из реек (если требуется дополнительная звуко-или теплоизоляция стены).

Применяя гипсокартонные листы, не трудно возвести фальшстенки для укрытия подводок и труб, что особенно актуально в помещениях санузлов.

Отделка капитальных стен: а - отделка капитальных кирпичных или бетонных стен, листы крепят к основе гипсовым раствором, который наносят по схеме, показанной на рисунке; б - монтаж фальшстенок, их применяют там, где надо замаскировать неровную кладку или унрыть трубы; для улучшения тепло- и звукоизоляции в полость между стеной и гипсокартоном укладывают минерально-волокнистые плиты.

При обшивне перенрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 х 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 ж 30 мм. Их используют и в местах стыков листов. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм .

Обшивка перекрытий по деревянным рейкам.

Рейки можно фиксировать непосредственно на балках перекрытия.

Листы крепят саморезами длиной 45 мм.

Обшивка потолка гипсокартоном

При обшивке перекрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 * 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 * 30 мм. Их используют и в местах стыков плит. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм.

Заделка стыков и крепежа

Заделка стыка без использования ленты-серпянки.

Лента-серпянка придаёт стыкам дополнительную прочность.

Финишную шпатлевку разглаживают кельмой.

Используя механическую тёрку, можно существенно сэкономить время и силы.

Заделка крепежа, а также стыков между листами – завершающая фаза работ, связанных с применением ГКЛ.

Эти операции во многом определяют качество выполненных работ в целом. В зависимости от нагрузок на конструкцию швы можно заделывать как с применением ленты-серпянки, так и без неё.

Важнейшим элементом системы для -сухого- строительства являются специальные шпатлёвки, предназначенные для заделки вручную швов, углов и стыков без применения ленты-серпянки.

Оптимальные условия для этого обеспечивают также притуплённые полукруглые кромки гипсокартонных листов.

При заделке швов необходимо соблюдать следующие несложные правила:

• стыки следует зашпатлёвывать только после того, как плиты полностью высохнут, поскольку излишки влаги препятствуют твердению шпатлёвочной массы и могут вызвать набухание швов;
• -заделывать швы между листами следует лишь после отверждения затворяемого связующего;
• -не рекомендуется заделывать швы при отрицательных температурах;
• кромки поперечных сторон листов должны быть обработаны специальным рубанком.

При заделке стыков без ленты-серпянки швы заполняют специальной шпатлёвкой, представляющей собой армированную стекловолокном массу. Примерно через 30 минут выступающие излишки снимают и заделывают зоны швов финишной шпатлёвкой. Затем поверхность аккуратно шлифуют, стараясь не задевать прилегающий к зашпатлёванным зонам картон.

Стыки между крупноформатными и облицовочными (тонкими) плитами, как правило, заделывают с использованием ленты-серпянки. Это придаёт швам дополнительную прочность, необходимую, в частности, в зонах оконных и дверных проёмов.

Стыки заполняют шпатлёвкой, а затем в ещё свежую массу укладывают ленту серпянку, которую следует слегка пригладить. После отверждения массы (примерно через 30 минут) на шов и прилегающие к нему зоны наносят тонкий слой финишной шпатлёвки и тщательно разглаживают ее так, чтобы края шпатлёвочной зоны не выделялись. При необходимости за-шпатлёванные поверхности шлифуют.

Высокого качества отделываемых поверхностей достигают применением специальной шпатлёвки для окончательной отделки зон швов. Она настолько пластична, что её можно легко затереть «до нуля».

Финишную шпатлёвку можно разгладить кельмой или специальным инструментом – так называемой механической тёркой. Последний способ заделки стыков позволяет значительно сэкономить время и силы, особенно при обработке большой площади швов. Жизнеспособность финишной шпатлёвочной массы – 30 минут.

Рабочие фазы заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепёжных средств показаны на рисунках.

Технология заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепежа:

а - заделка швов - заполнение шва шпатлёвкой (предварительная заделка); снятие излишков шпатлёвки; окончательная заделка шва;

6 - заделка крепежа - окончательной заделке подлежат не только швы

и прилегающие к ним зоны, но и крепёж; предварительно необходимо проверить,

хорошо ли утоплены головки саморезов;

в - угловое соединение между листами с облицованными картоном кромками осуществляется вплотную встык;

г - если к углу примыкает лист с необработанной рубанком кромкой, её устанавливают с зазором в 5 мм;

д - прежде чем заделывать швы между гипсокартонными листами и стенами из других материалов (оштукатуренные, бетонные), наклеивают самоклеящуюся малярную ленту-серпянку, обеспечивающую лучшее сцепление шпатлёвки с поверхностью; выступающую часть ленты после заделки швов удаляют;

е - швы на наружных углах стен, не испытывающих сильных механических воздействий, могут быть заделаны в несколько рабочих приёмов с применением ленты-серпянки, изготовленной из крафт-бумаги, армированной алюминием; такая лента имеет по центру фальц, позволяющий легко согнуть её в уголок;

ж - швы на наружных углах стен, испытывающих механические воздействия, целесообразно заделывать с применением планок для защиты кромок.

Как приготовить растворы для рассады... СТИХИЯ В САДУ: УСТРАНЯЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ...

Какие проблемы могут возникнуть при отделке листов гипсокартона? Как их можно исправить? Что нужно делать при отслаивании шпатлёвки или поломке конструкции? Какие меры предпринять, чтобы устранить дефекты отделки ГКЛ? Как изгибать гипсокартонные листы? Об этом мы расскажем в нашей статье.

После проведения финишных отделочных работ по гипсокартону могут проявиться проблемы, о которых ранее не было известно, либо по недосмотру или халатности была нарушена технология. В этой статье мы рассмотрим не причины появления и устранение трещин в ГКЛ , а другие частые случаи проявления дефектов и методы их исправления.

Проблема 1. Отслаивается шпатлёвка

Это явление чаще всего имеет место в помещениях, где ремонт выполнен феноменально быстро и дёшево. Данный дефект может возникать по многим причинам.

Причина 1. Нанесение шпатлёвки на сырой лист

В этот момент картон склеивается со свежей шпатлёвкой, в то же время его связка с заполнением листа ослабевает. Лист может отсыреть при длительном неправильном хранении, а также при грунтовке (если его не просушить).

Примечание. Перед шпатлёвкой грунтовку наносить не нужно — она ослабляет связку картона со слоем гипса.

Как исправить? Счистить шпателем отслоившиеся участки и заново зашпатлевать.

Причина 2. Использование залежалой или промороженной шпатлёвки

Иногда к свежей качественной (сухой) смеси добавляют старую, потерявшую свои свойства. Этот грубый ход недобросовестные исполнители могут допустить в отсутствии заказчика, что целиком лежит на их совести.

Как исправить? См. причина 1.

Причина 3. Масляные пятна на гипсокартонных листах

Шпатлёвка может продержаться до 30 дней за счёт собственной связки, а затем отслаивается. Пятна нефтепродуктов ничем не грунтуются, эти участки подлежат дефектовке и удалению.

Как исправить? Зачистить места пятен до чистого гипса. Если область пятна значительная, заменить поврежденный участок.

Причина 4. Высокая влажность основы или пазухи между ГКЛ и стеной

Сопровождается появлением коричневатых разводов. В этом случае, скорее всего, лист ГКЛ промокает насквозь.

Как исправить? Установить и устранить источник сырости, просушить и обработать противогрибковыми составами. Повреждённый участок листа заменить (каркас менять не нужно).

Проблема 2. После установки осветительных приборов стали видны дефекты шпатлёвки и окраски

Эта проблема возникает при отсутствии навыка у исполнителя. В большинстве случаев дефекты проявятся, если просто покрасить ошпатлёванный гипсокартон, не наклеивая обои. Этот дешёвый и быстрый метод визуально хорош во время ремонта — всё выглядит ровно и гладко. Но при установке светильников свет падает иначе, и зачастую бросаются в глаза бугры и ямки, невидимые раньше.

Совет. Чтобы заранее увидеть дефекты, поднесите лампу к плоскости и смотрите параллельно свету — мельчайшие бугорки будут оттеняться. Освещение при этом должно быть выключено.

Методов устранения этого эффекта несколько.

Способ 1. Затенение

Если материалы использованы дорогие или переделка невозможна, дефекты можно «спрятать» в тень. Для этого подберите светильник, отстоящий от потолка или стены на 50-100 мм и имеющий плафон, «тарелку» или отражатель сверху. Задача — перекрыть доступ света к плоскости и направить его в противоположную сторону. Если предусмотрены встроенные светильники, подберите модель, в которой лампа будет максимально утоплена, и не будет выходить за пределы плоскости.

Способ 2. Оклейка обоями

Если качество финишной шпатлёвки гипсокартона вас не устраивает, а доводить до идеала нет времени или сил, на помощь придут обои под покраску. Их существует множество — толстые с узорами, гладкий флизелин, на виниловой основе и т. д. Самый эффективный способ маскировки дефектов поверхностей из ГКЛ — покрытие «рябью». Для этого лучше всего подходит сетка-«паутинка» из стекловолокна. После монтажа её можно окрасить акриловой краской.

Способ 3. Полное перекрытие

При наличии серьёзных дефектов по всей плоскости потолка из гипсокартона можно просто наклеить сверху потолочные плиты.

Проблема 3. Как повесить что-либо на стену или перегородку, облицованную ГКЛ

При планировке жизненного пространства всегда встаёт вопрос об использовании стен для установки элементов декора, мебели, полок или бытовой техники. Камень и дерево прекрасно держит анкер, но как с этим справится гипсокартон? Проблему составляет главный недостаток гипсокартона — хрупкость.

Способ 1. Предметы незначительного веса

Это могут быть часы, небольшие картины, украшения. Саморез просто вкручивается в нужном месте. Предельный вес — 0,5 кг.

Способ 2. Предметы малого веса

Небольшие полки, картины и часы больших размеров. Для этого есть специальный распорный дюбель. Для установки его в ГКЛ нужно просверлить отверстие и просто вставить его туда. При вворачивании шурупа задняя часть пластикового дюбеля подтягивается к обратной стороне листа и увеличивает площадь контакта, распределяя нагрузку от шурупа по плоскости. Предельный вес — 2 кг.

Способ 3. Предметы и вещи среднего веса

Книжные полки, вешалки, малая бытовая техника. В этом случае может понадобиться более мощный анкер с пластиковым дюбелем. Отверстие сверлится в ГКЛ и забуривается в несущую стену. Туда вставляется дюбель с анкером, но важно заранее рассчитать его длину. Полку лучше повесить комбинированным способом — верхние точки с шагом 300 мм на анкеры, а снизу для распределения нагрузки — распорные дюбели.

Ещё один способ — найти рёбра каркаса с помощью магнита и закрепить предмет на них. Предельный вес — 5 кг.

Способ 4. Тяжёлые предметы

Антикварные часы, массивные элементы декора, прихожие, средняя бытовая техника. Для монтажа более крупных и тяжёлых предметов разумно перенести их вес на пол. Для этого нам понадобятся вертикальные стойки из доски (предварительно обработанной в тон интерьера). В верхней части их нужно закрепить анкерами к несущей стене, а в середину и низ достаточно установить распорные дюбели. Их задача — только придерживать доски рядом со стеной. Предельный вес — 12 кг.

Проблема 4. Как легко и точно сделать арку из гипсокартона

Следует отметить, что лист гипсокартона имеет определённую гибкость, которая зависит от толщины листа. Так, например, ГКЛ толщиной 6,5 мм можно изгибать до радиуса 1 м, толщиной 9,5 мм — до 2 м, толщиной 12,5 мм — до 2,75 м.

Примечание. Радиус правильной арки будет равен половине ширины проёма.

Получается, что неподготовленный гипсокартон подойдёт для проёмов от 2 до 4,5 метра. Мы рассмотрим метод изгибания ГКЛ меньшим радиусом — до 300 мм. Тыльная плоскость арки просматривается очень хорошо, поэтому она должна быть максимально ровной. Есть простой способ добиться плавного изгиба, не прибегая к поперечной порезке листа. Он также подойдёт для получения форм с несколькими изгибами.

Для этого картон листа с внутренней стороны перфорируем игольчатым валиком или просто шилом. Делать это следует аккуратно, чтобы прокол не доходил до середины толщи гипса. Затем эту поверхность смачиваем водой или грунтовкой и фиксируем на готовый каркас или шаблон. После высыхания лист сохранит форму.

Проблема 5. Как заделать дыры, выбоины, вмятины или ревизионные отверстия в гипсокартоне

Природа появления описанных дефектов нас не интересует, важен только их размер. В качестве ремонтной смеси рекомендуем использовать специальные шпатлёвки для швов Vetonit SILOITE, SheetRock или KNAUF Fugenfuller:

1. Вмятины, отверстия, рваные несквозные царапины зачищаются и зашпатлёвываются.
2. Сквозная дыра до 50 мм. На края наносим максимальное количество (сколько удержится) шпатлёвки, сверху аккуратно укладываем лоскут стеклосетки 2-3 мм. Размеры лоскута должны перекрывать дыру на 20-30 мм. Разглаживаем шпатлёвку в плоскость со стеной.
3. Сквозная дыра более 50 мм. Зачищаем и подравниваем края. Небольшие обрезки рейки или профиля закрепляем с внутренней стороны листа сквозным проходом самореза, придерживая рукой через отверстие. Из них получается опора по обратной плоскости стены. Вырезаем из ГКЛ «пломбу» в форме проёма так, чтобы она свободно входила в него. Устанавливаем «пломбу» на опоры и фиксируем к ним саморезами. Плоскость шпатлюем через малярную сетку.
4. Пролом. Может иметь значительную форму и площадь. Сначала следует оценить «масштабы бедствия» (его площадь), удалив с каркаса непригодные части гипсокартона. Затем нужно обязательно осмотреть и опробовать каркас — возможно, он тоже требует ремонта. После приведения каркаса в порядок, подрезаем границы пролома по осям ближайших профилей. Если каркас не имеет поперечных профилей, на свободных границах следует устроить упоры, описанные в установке «пломбы» (выше), или установить дополнительные рёбра. Затем получившийся проём заполняем ГКЛ, соблюдая обычную технологию. Швы зашпатлёвываем с малярной сеткой.

Как вы убедились, 90% проблем с гипсокартоном возникают из-за хрупкости отвердевшего гипса. Однако сама по себе хрупкость является в то же время основным преимуществом этого материала. Именно слабая кристаллическая решётка позволяет легко его обрабатывать, придавая самые причудливые формы.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 6 минут

Несмотря на то, что гипсокартон использовался еще в советское время, широкое распространение он получил только в последние два десятилетия. Работа с гипсокартоном своими руками вполне по силам простому обывателю, обладающему минимумом строительных навыков, а область применения этого материала чрезвычайно широка. Он идеально подходит для выравнивания стен и потолков в квартирах, возведения всевозможных арок, межкомнатных перегородок и создания других деталей интерьера, придающих квартире ее индивидуальность.

Гипсокартон ценится отделочниками за свои неоспоримые преимущества.

• Материал обладает отличным соотношением цены и качества.
• Помимо решения эстетических задач, он может использоваться при утеплении квартир, повышения их шумоизоляции.
• Под его поверхностью легко скрыть не только неровности стены, но и выступающие трубы и коммуникации.
• Работа с гипсокартоном не сопровождается таким количеством пыли и грязи, как, например, оштукатуривание стен или побелка потолка.
• Этот отделочный материал экологичен, не проводит электричество и прост в использовании.

Все эти факторы и определили широкое использование гипсокартона в ремонтных работах.

Каким бывает гипсокартон

Прежде чем разбираться, как работать с гипсокартоном, надо определиться с его видами. Строительный материал надо подбирать с учетом специфики помещения и его микроклимата. Для удобства листы материала окрашены в различные цвета в зависимости от вида.

• В обычных помещениях с нормальной влажностью применяется гипсокартон серого цвета.

• В розовый или светло-фиолетовый цвет окрашены огнестойкие листы, помеченные аббревиатурой ГКЛО. Их используют при отделке поверхностей возле печей и каминов.

• Буквами ГКЛВ и зеленым цветом обозначается влагостойкий гипсокартон для ванных комнат и кухонь.

• Для отделки стен и потолков в кухне также можно использовать листы темно-серого или голубого цвета, имеющие обозначение ГКЛВО. Они совмещают хорошую влагостойкость с повышенной огнестойкостью.
• Для создания криволинейных конструкций часто применяется арочный гипсокартон ГКЛА. Он имеет меньшую толщину – 6–7 мм и очень пластичен.

Самую подробную информацию о видах этого материала и его параметрах, а также о его классификации по новому ГОСТу можно найти в статье « ».

Профили для монтажа гипсокартона

Монтаж гипсокартона может быть осуществлен двумя способами: на клей или на каркас. Чаще применяют каркасную конструкцию, имеющую только один недостаток: более существенное сокращение внутреннего пространства комнаты. Зато с ее помощью легче выровнять стены или потолок, обеспечить тепло- и шумоизоляцию помещения, спрятать коммуникации.

Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков в настоящее время можно встретить редко, гораздо удобнее использовать специальные металлические профили. Длина их стандартна и составляет 3 м, а остальные параметры указаны в маркировке профиля. Первое число – это ширина профиля, а второе – его высота.

• Основу каркаса для гипсокартона составляют направляющие профили, имеющие обозначение ПН или UW. На них крепятся потолочные или стоечные профили.
• Для крепления подвесных потолков и для облицовки стен используют направляющие, которые имеют маркировку ПНП или UD.
• В направляющие вставляют потолочные профили ПП или CD, используемые также и при выравнивании стен, которые в последующем фиксируются подвесами крабами или анкерами. С их помощью формируется каркас и перемычки.
• Для создания стен и перегородок в направляющие вставляются стоечные профили, обозначаемые аббревиатурой ПС или CW.

Для криволинейных конструкций и арок применяется специальный арочный профиль. Также существует угловой профиль, предназначенный для укрепления наружных и внутренних углов.

Кроме того, выпускается много самых разнообразных крепежных элементов, благодаря которым работы с гипсокартоном своими руками по стенам и потолкам превращается в сборку увлекательного конструктора.

К стене и потолку профили крепятся при помощи П-образных кронштейнов, саморезов и дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». Для скрепления профилей между собой можно использовать заклепки или просекатель (особые монтажные клещи). Деталей для крепежа выпускается множество, но при единичной работе своими руками большая часть из них не потребуется.

Необходимые инструменты

Инструмент, который понадобится при монтаже конструкции из гипсокартона, лучше приготовить заранее.

• При креплении профилей к стене придется сверлить много отверстий под дюбели. С обычной ударной дрелью этот процесс может превратиться в настоящее мучение. Поэтому лучше запастись хорошим перфоратором.
• Шуруповерт с комплектом сменных бит пригодится при монтаже каркаса на стене или потолке и креплении листов гипсокартона.
• Также потребуются молоток, ножницы по металлу, отвертка, уровень, отвес, канцелярский нож и шпатель.

Это необходимый минимум, расширить список инструмента можно исходя из своих потребностей и возможностей.

Кройка листов

Для того чтобы разрезать лист гипсокартона, можно использовать обычный канцелярский нож. С его помощью по линейке делается надрез с одной стороны листа, после чего лист легко разламывается на две части.

Если требуется вырезать отверстие криволинейной формы, например арку, лучше прибегнуть к помощи электролобзика. В него надо вставить пилку по металлу и производить резку на максимуме оборотов.

Гипсокартон какого производителя вы используете?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Тот, что есть в магазине 12%, 24 голоса

15.03.2018

Для получения плавного изгиба можно обойтись без надрезов. Лист ГКЛ крепится одной стороной на подготовленный изогнутый каркас, свободная сторона медленно и осторожно изгибается, закругляется по форме каркаса. Такую работу лучше делать вдвоем.

Ознакомьтесь с видеоуроком, который покажет, как это делают профессионалы:

При мокром способе сторону листа ГКЛ, которая будет вогнутой, нужно смочить. Для лучшего эффекта можно пройтись по поверхности игольчатым валиком, а при его отсутствии – обыкновенной вилкой. После намокания лист можно будет осторожно согнуть, чтобы получить нужную форму. Лучше всего аккуратно уложить его на шаблон, обмотать скотчем и оставить до полного высыхания.

Подготовка поверхности

Независимо от цели и способа крепления гипсокартона поверхность стены или потолка нуждается в предварительной подготовке.

• . Это может быть краска, обои или непрочная штукатурка.
• Большие трещины грунтуются и заделываются цементным раствором.
• Проводится обработка поверхности антисептиком, иначе под гипсокартоном может развиться плесень или грибок.

В большинстве случаев для выравнивания стен используется именно этот метод. Порядок монтажных работ при этом будет следующим:

• На потолке проводится линия внутреннего края листа гипсокартона. Расстояние от стены при этом не может быть меньше толщины профиля, то есть 30 мм.
• По этой линии прикручивается направляющий профиль UD. С нашей линией должна совпадать его наружная граница, а сам он окажется между стеной и отметкой.
• Используя отвес, вычерчивается такая же линия на полу и прикручивается еще один UD профиль. Если все сделать аккуратно, то профили окажутся в единой вертикальной плоскости.

• Производится установка вертикальных стоек. Каждый лист гипсокартона должен быть прикручен к трем таким стойкам из профиля CD: одна располагается по центру листа, а две по краям. При стандартной ширине гипсокартона 120 мм вертикальные стойки нужно установить через каждые 60 мм. К профилям, расположенным по краям, будут крепиться и примыкающие листы. Вертикальность профилей проверяют с помощью уровня.
• Стойки фиксируются при помощи просекателя либо саморезов. Для того чтобы каркас приобрел жесткость, каждую стойку необходимо связать со стеной посредством кронштейнов. Их крепят к стене на дюбеля с шагом 500–600 мм. В дальнейшем их края загибаются и крепятся к профилям при помощи саморезов. При этом надо избежать искривления стоек, контролируя уровнем их вертикальность.

Если с помощью гипсокартона выравнивается потолок, то при креплении вместо дюбелей используют анкера. Ершистые пластиковые дюбеля и саморезы можно использовать только в случае незначительной нагрузки. Также при монтаже потолка используют проволочные тяжи и «бабочки», которые необходимы, если расстояние между потолком и листом ГКЛ значительное.

• Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами длиной 30–35 мм. Расстояние между точками крепления не должно превышать 20 см, чаще всего выбирают шаг 10–15 см.

Шляпки саморезов необходимо углубить в лист на несколько миллиметров.

Заделка стыков между листами

При креплении гипсокартона допускается зазор в 1–2 мм между соседними листами. На окончательном этапе необходимо обработать эти стыки так, чтобы гипсокартонная поверхность была готова к чистовой отделке.

• Если на листах нет заводской фаски, то необходимо сделать ее острым ножом под углом 45 градусов.
• Этот треугольный шов заполняется шпаклевкой, а сверху наклеивается сетка-серпянка. Ее прижимают шпателем и утапливают в шпаклевке. Углы шпаклюются с помощью специальных уголков, снабженных перфорацией. Также следует не забыть заполнить шпаклевкой все углубления, образовавшиеся в точках вкручивания саморезов, иначе ржавчина от них со временем проступить через отделку.

Технология работы с гипсокартоном обеспечивает создание идеально ровных стен и легких перегородок, которые по окончании монтажа можно сразу оклеивать обоями или окрашивать.

Чтобы гипсокартонные конструкции имели надежность, прочность и долговечность, требуется тщательное соблюдение всех технологических инструкций, предписанных производителем.

Устройство гипсокартона на сегодняшний день осуществляется двумя способами:

• на каркасное основание;
• на клей.

Схема клеевого монтажа гипсокартона.

Клеевой монтаж обычно применяется редко, так как имеет ограничения: облицовка стен и перегородок листами в один слой, допустимая высота - 300 см. Наиболее распространенным вариантом является монтаж на каркасное основание, которое изготавливается из деревянных брусьев, реек или из специального металлического профиля, разработанного производителем гипсокартона.

Каркас из дерева

Монтируется к стене при помощи дюбелей. Крепление листов к каркасу перегородок и стен происходит шурупами, шаг между которыми составляет 0,25 м или в соответствии с указанной на ГКЛ разметкой. Данный каркас применяется в создании перегородок и устройства потолка.

Для изготовления каркаса требуется просверлить отверстия для дюбелей либо деревянных пробок, соответствующих материалу данного вида потолка, закрепить рейки.

Металлический каркас

Является наиболее эффективным и часто применяемым. Для монтажа стен и перегородок из гипсокартона предлагается несколько профильных видов, выполненных из оцинкованной стали, а также комплект крепежных деталей: кронштейны, подвесы, скобы, муфты и другие элементы.

При создании каркаса используются следующие профили:

1. CW. Являются профилями стойки, устанавливаются в вертикальном положении.
2. UW. Направляющий. Крепится к горизонтальному основанию пола или потолка.
3. UD. Монтируется, когда требуется каркасное формирование для последующей облицовки стен и перегородок.
4. UD. Предназначается для крепления по потолочному периметру.
5. CD. Выполняет несущие функции стен и перегородок.
6. UW. Надрезанные и гибкие арочные. Используются для создания криволинейной поверхности.
7. UA. Предназначается для монтажа дверных проемов.

При выборе профиля, кроме габаритов и функциональных назначений, требуется обязательно обратить внимание на производителя. На современном строительном рынке представлен профиль не только отечественных, но и зарубежных компаний.

Импортный стандартный профиль обладает толщиной 0,6 мм, что является достаточным для надежной прочности и жесткости. А вот некоторые изготовители, стремясь к снижению себестоимости продукции, производят профиль с использованием более тонкого металла, что сказывается и на его качестве.

Крепеж

Гипсокартонные листы крепятся к профильному каркасу саморезами. Шаг их размещения зависит от массы, площади и форм конструкции. Требуется соблюдать инструкции по монтажу стен и перегородок, указанные производителем. Рекомендуется использование шурупов оцинкованных либо из нержавеющей стали, иначе при дальнейшей эксплуатации в местах соединения возможно образование ржавых подтеков и пятен.

Саморезы должны ввинчиваться перпендикулярно поверхности листов. Глубина проникновения в профиль стойки из металла составляет не меньше 1 см, а в деревянные бруски - не меньше 2 см.

Головка шурупа утапливается на 1 мм в гипсокартонный лист, а в дальнейшем зашпаклевывается.

Перед производством финишной облицовки с применением материалов на водных основах, если применялись неоцинкованные шурупы, требуется покрытие шляпок при помощи нитроэмали или спиртового лака, что поможет исключить коррозию.

Гипсокартонные листы должны стыковаться на несущих профилях стен и перегородок. Если это невозможно, то в таком месте требуется установка дополнительного профиля.

Вернуться к оглавлению

Перегородки и стены

Для осуществления перепланировки необязательно использовать раствор и кирпич. Вполне надежную и крепкую внутреннюю конструкцию, выдерживающую нагрузки до 150 кг/м 2 , можно выполнить при помощи гипсокартонной технологии.

Особенности конструкций, а также теплоизоляционные, акустические и механические свойства дальнейших стен и перегородок зависят от расположения и типа используемого профиля, ГКЛ, имеющихся типов утеплителя.

Стойки и тип профилей подбирается в зависимости от высоты помещений, создаваемой нагрузки на конструкции. Например, при нагрузке до 50 кг/м 2 достаточно будет одинарного каркаса, толщина листов при этом составляет 1,5 см.

Если нагрузка стен и перегородок большая, толщина должна быть не меньше 1,8 см.

В отдельных ситуациях стенные каркасы имеют дополнительные усиленные стойки и металлические стержни, при помощи которых стягиваются опоры.

Перед началом монтажа требуется настенная и потолочная разметка положения перегородок, стен и проемов дверей при помощи маркера, шнура и рулетки.

Для исключения структурного шума перед установкой рекомендуется наклеивание пенорезиновой или полиуретановой ленты на направляющие профиля и стойки.

Устройство профилей осуществляется при помощи шурупов и дюбелей, оптимальным шагом является расстояние 0,8 м. При этом количество UW-профилей любой длины должно быть не менее трех штук на один промежуточный отрезок.

Вернуться к оглавлению

Стоечные и потолочные профили

Если необходимо удлинить профили и стойки, то происходит это при помощи их вставки друг в друга, требуемый нахлест между ними должен составлять 0,5, 0,7 или 1 м. Данный параметр зависит от размеров самих профилей. Удлинение производится сначала снизу, а затем сверху стойки.

Вхождение стойки в потолочные направляющие должно составлять расстояние не менее 2 см. После происходит выравнивание по вертикали, при этом необходимый шаг между осями - от 0,3 до 0,6 метра.

Вернуться к оглавлению

Обшивка каркаса

Листы крепятся при помощи саморезов или шурупов, при этом расстояние между ними составляет 0,25 м. Используя двухслойную обшивку, расстояние между крепежными точками листов первого слоя можно увеличить до 0,75 м. Требуется предусмотреть смещение вертикальных швов на один шаг.

После того как устроили одну каркасную сторону, стойки и необходимые электрические и санитарно-технические коммуникации, требуется укладка изоляционного материала (минеральной ваты или стекловаты). Данный материал нуждается в хорошем закреплении, чтобы избежать в последующем сползание либо смещение.

После окончания работ по обшивке производится шпаклевка мест крепежа, щелей меду стыками и швами.

Вернуться к оглавлению

Потолок из гипсокартона

Добиться ровных и гладких потолков возможно с использованием гипсокартонных листов. Монтаж потолков производится по металлическому или деревянному каркасу. Отличия между каркасными основаниями и профилями определяются вариантами подвесов к перекрытиям, соединением и направляющими профилями.

Каркас из дерева устанавливается из брусков, сечение которых зависит от расстояния между элементами крепежа и толщины листов. К примеру, если расстояние между дюбелями - 0,85 м при однослойной обшивке, то оптимальным сечением является 0,5x0,6 м.

При монтаже брусков необходимо применение металлических дюбелей.

Схема составляющих подвесного потолка из гипсокартона.

Устанавливая листы на металлический каркас, требуется использование несущих CD-профилей, закрепленных на панели перекрытия регулируемыми подвесами. Верхние концы подвесов крепятся дюбелями или анкерами к основанию потолков, а к их нижним частям монтируются направляющие.

Длина подвесов регулируется, что позволит созданию из профилей ровной горизонтальной или расположенной под нужным углом плоскости.

Число крепежных элементов и их шаг измеряется в зависимости от площади и веса потолков.

Крепеж CD-профилей должен иметь расположение на одном уровне. Для этих целей между противоположными стенами натягивается и закрепляется нитка либо шнурок. По ним делается разметка линии устройства самих подвесов. На противоположной стене на одинаковых высотах отмечаются точки установки, где будут находиться направляющие UD-профиля. В них будет происходить вставка концов CD-профилей. Далее отмеряются (одинаковое расстояние один от одного) установочные точки между CD-профилем. Устройство CD-профилей на потолках проводится очень легко. Они зацепляются к креплениям, затем выравниваются в горизонтальных плоскостях.

Готовые каркасы обеспечивают стабильность конструкций с максимальным расстоянием между CD-профилями в 0,4 м и толщиной листов от 6 до 125 мм. Крепление гипсокартонных листов происходит вдоль помещений рядами параллельно друг к другу. При этом между саморезами расстояние должно быть около 0,15-0,2 м, а длина швов между ГКЛ должна составлять не больше 0,5-0,7 см.

Вернуться к оглавлению

Выбор гипсокартона

На сегодняшний день существует 2 вида гипсокартонных листов:

• ГКЛ. Являются обычными гипсокартонными листами для монтажа стен.
• ГКЛВ. Является влагостойким гипсокартоном, который используется в помещениях, где присутствует повышенная влажность (ванная комната и т.д.).
• ГКЛВО. Это влагостойкие и огнеупорные листы, при этом продолжительность воздействия огня зависит от производителя и марки гипсокартона.

Наиболее распространенными являются:

• гипсокартон, который имеет размеры листов 2,5х1,2х0,125 метров;
• стоечный профиль с направляющими и размерами 2,8х2,7 см и арочный, применяемый для устройства гипсокартонных арок.

Для монтажа гипсокартонных листов своими руками требуется наличие следующих инструментов:

1. Перфоратор. Рекомендуется использование легкого и не очень мощного инструмента (не больше 1 кВт) и с ударной силой до 5 кДж. Предпочтительно, чтобы присутствовал тройной режим между переключением (отбойный, ударный и режим сверления). При помощи данного инструмента можно не только просверлить необходимые отверстия, но и с применением специальных насадок можно сделать различные смеси для монтажных или шпаклевочных работ для облицовки.
2. Дрель. Должна иметь легкий вес, переменную скорость, так как устройство профилей стен и перегородок приходится на основу из металла.
3. Шуруповерт. При домашнем применении можно обойтись небольшой электроотверткой или электродрелью небольших размеров. Для частого и профессионального использования требуется наличие качественного шуруповерта. От характеристик и выбранной марки будет зависеть быстрота, качество и удобство работы при монтаже стен, перегородок и элементов между ними.
4. Болгарка или шлифовальная угловая машина для облицовки. Требуется легкий и удобный инструмент небольших размеров. Можно приобрести любую недорогую модель.
5. Электрический лобзик. При помощи него имеется возможность вырезать различные замысловатые детали из гипсокартона, он необходим при устройстве гипсокартонных листов на деревянный профиль. Лучше выбрать удобный инструмент.
6. Рулетка. Необходима практически везде. Наиболее удобными и оптимальными размерами являются ширина от 1,9 до 2,5 см и длина 5 м. Рекомендуются рулетки с двухкомпонентным или обрезанным корпусом, с присутствием магнитного защипа.
7. Ножницы по металлу. Нужны для резки металлического профиля. Должны обладать хорошим качеством, так как основная часть монтажа каркаса из металлического профиля выполняется при их помощи. В первую очередь это относится к устройству эллипсовидного или круглого потолка. Ножницы имеют три вида: прямые, правые и левые, в зависимости от их предназначения и владельца.
8. Молоток. Должен иметь вес около 300 г, иметь прочную и облегченную ручку. Рекомендуется использование столярного молотка.
9. Нож для гипсокартона. Должен иметь сегментное лезвие, желательно со стандартной шириной 1,8 см. У гипсокартонных ножей имеются выдвижные и винтовые стопора лезвий либо система фиксации. Рекомендуется приобретать нож, имеющий металлический корпус и металлическую прорезиненную рукоятку, что способствует простоте и удобству в работе.
10. Уровень. Определяет качество и точность работ. При работе с гипсокартонными листами обычно используются различные уровни и гидроуровни. Советуют приобретать уровни с магнитом или боковой магнитной лентой, что придаст удобство при монтаже металлических конструкций. Если предстоит немалый объем работы в больших помещениях, рекомендуется приобретение лазерного уровня. Наиболее лучшим вариантом является наличие самовыравнивающегося лазерного уровня, имеющего четыре функции (диагональ, горизонталь, вращение и угол 45°С, 90°С).

Не помешает и наличие монтажного пояса, клепальных клещей, отвеса, правила и рубанка по гипсокартону. Сопутствующими инструментами является наличие отбивочного шнура, угольника, строительных карандашей и маркеров для разметки, просекателя для фиксации металлической конструкции и многих других инструментов, необходимость в которых может возникнуть при конкретной работе в том или ином помещении.