Расстояние между столбиками

Каждый здравомыслящий хозяин земельного участка старается оградить законную территорию от посягательств недоброжелателей. В качестве ограждения – сооружается забор, который строится из различных материалов.

Выбор материалов на современном строительном рынке огромен, но в качестве простого и надёжного можно выбрать профилированный лист. Визуально он красив и не требует особого ухода. Перед сооружением такого рода забора необходимо учитывать много нюансов и рекомендаций.

Профилированный лист

Профилированный лист – это лист тонкого металла, который имеет продольные углубления (гофра) различной глубины и может быть покрыт специальным лакокрасочным составом. В зависимости от потребительского предназначения имеет различную толщину и длину.

Лист может использоваться в качестве кровельного, стенового, фасадного отделочного материала.

Высота гофры колеблется от 10 до 114 мм. Малая высота (10 – 20мм) используется для отделки стен и ограждений. Средние показатели высоты (20-60мм) предназначены для кровельных работ. Высокие профили (60 – 114мм) необходимы для сооружения опалубки (фундамент).

Производители листов предоставляют возможность выбора слоя защитного покрытия для него. Это подразумевает, что лист может быть окрашен специальной краской (полимер) в любой цвет или же остаться оцинкованным.

Классификация профилированного листа происходит по назначению, наличию защитного покрытия и качеству заготовочного материала.

Типы назначения:

• Н – лист предназначен для настильного покрытия.
• НС – лист предназначен для настила и стенового ограждения.
• С – лист предназначен только для стеновой отделки.

Материал для исходной заготовки:

• Тонколистовой оцинкованный прокат.
• Тонколистовой прокат, покрытый алюминиево-цинковым покрытием.
• Тонколистовой алюминированный прокат с кремниевым покрытием.
• Тонколистовой прокат с цинковым покрытием.

Наличие защитного лакокрасочного покрытия:

• Оцинкованные листы с серебристым оттенком.
• Листы покрыты краской в разной цветовой гамме.

Преимущества забора из профнастила

• Материал имеет небольшую стоимость по сравнению с кирпичом или дубовым штакетником.
• Визуальная привлекательность, ведь со стороны выглядит монолитным.
• Быстрота монтажа.
• В процессе сооружения – не потребуется использования тяжёлой техники.
• Возможность выбрать оттенок листов.
• Профилированные листы прослужат, как минимум 8 – 10 лет без дополнительного ремонта.
• Из листов можно сделать не только забор, но и калитку или ворота.
• Минимальное количество комплектующих элементов для монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов понадобятся:

1. Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
2. Ножницы по металлу.
3. Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
4. Дрель и шуруповёрт.
5. Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
6. Штыковая и подборная лопата.
7. Кувалда.
8. Ручная трамбовка.
9. Рулетка и строительный уровень.
10. Сварочный аппарат и электроды.

Необходимые материалы:

• Профилированные листы.
• Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
• Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
• Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
• Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.

Установка забора из профнастила своими руками

Сооружение забора должно проходить поэтапно, что включает в себя:

• Точная разметка местности и мест для опорных столбов.
• Установка столбов.
• Монтаж лаг между столбами.
• Прикрепление металлических листов к каркасу.
• Установка ворот или калитки.

Разметка периметра

По всей протяжённости будущего забора на грунте ставятся метки для опорных столбов, как для забора, так и для ворот или калитки. Это можно сделать с помощью вбивания в землю деревянных колышков или просто насыпать кучку песка.

Проводя разметку необходимо, чтобы метки находились по углам забора и в местах возможных изгибов (измена прямолинейного направления). Чтобы столбы были в одной плоскости – между угловыми колышками натягивается капроновая нить, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для промежуточных колышков.

Монтаж опорных столбов

Первоначальным этапом установки столбов (опор) в грунте, является рытьё ям, но не всех подряд, а тех, в которые будут устанавливаться основные (направляющие) опоры. Это угловые места и места изгибов. Глубина ям должна составлять не менее 1.2 – 1.5м и шириной 15 – 20см, что способствует устойчивости столбов при различного рода влияния на них (механическое или природное вмешательство).

Далее на дно ямы насыпается немного крупно-фракционного щебня и трамбуется. После этого нужно измерить глубину ямы и перенести (отметить) этот показатель на поверхность круглой трубы или квадратного профиля. К обозначенной длине необходимо добавить высоту профнастила и еще добавить 2 – 3см, которые в дальнейшем будут служить нижним зазором между грунтом и листом (естественная вентиляция).

Когда все отметки нанесены , от общей длины профиля болгаркой отрезается ненужный участок.

Подготовив профиль к установке , он помещается в яму и на 1/3 часть глубины ямы засыпается щебнем. Поверх него заливается слой заранее приготовленного бетона. Во время заливки необходимо следить за вертикальным уровнем положения столба. По данной схеме устанавливаются все остальные угловые столбы, но, при этом, следя за их высотой относительно грунта.

Чтобы не было расхождений в показателях , между их верхушками протягивается верёвка, которая должна показывать горизонтальную нулевую отметку при проверке её строительным уровнем.

Когда основные столбы установлены , следует приступать к монтажу промежуточных столбов по тому же принципу. Протянутые вспомогательные верёвки-ориентиры гарантируют правильное расположение столбов и их поверхностную высоту. Дабы предотвратить проникновение влаги внутрь опорных столбов, их верхнюю часть заваривают металлическими пластинами.

К примеру, если выбран лист длинной 2 м, а глубина вырытой ямы составляет 1.2 м и выбран промежуток 3 см, то длина металлического столба должна составлять 3.13 м с учётом предварительно засыпанного на дно 10 см слоя щебня.

После установки всех столбо в строительные работы прекращаются на 7 – 10 дней, дабы бетон приобрёл необходимую твёрдость.

Существует ещё один метод установления столбов – ручная забивка в грунт. Для этого один человек в вертикальном положении держит трубу, а второй вбивает её ударами кувалды по верхней части трубы. Стоит отметить, что этот способ требует от участников процесса огромных физических затрат и времени, поэтому малоприменим в строительстве.

Монтаж опорных лаг

Чтобы профилированные листы стали полноценным ограждением, между столбами необходимо соорудить металлическую обрешётку, к которой они будут крепиться. Для этого необходимо между столбами закрепить лаги.

Количество лаг может быть разным, в большей степени это зависит от высоты листов. Для стандартной высоты листа в 2 метра необходимо две параллельные лаги в нижней и верхней части столбов соответственно.

На столбах в верхней и нижней части наносятся отметки, по которым будут монтироваться лаги. От верхнего и нижнего края необходимо отступить по 20 см. Ширина межу ними будет в пределах 1.6 м, что вполне допустимо. В качестве лаг используются металлические профили с сечением 20×40 мм или 20×45 мм.

Чтобы закрепить профиль между стальными столбами, первоначально необходимо измерять расстояние между ними, и с помощью болгарки отрезать необходимый кусок от заготовки. Закреплять рекомендуется методом сварки, которая гарантирует надёжность стыковочных мест.

Если опыт сварочных работ отсутствует – можно профили крепить с помощью Г-образных металлических уголков, но этот процесс имеет несколько недостатков: трудоёмкость и длительность. А самым главным нюансом этого рода крепления является возможное расшатывание крепёжных элементов и последующие вибрации всех участков забора.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Когда собран каркас своими руками и проверен на прочность – следует приступать к монтажу профнастила. Для проведения крепежа потребуется участие в процессе, как минимум двух человек. Один будет придерживать лист правильно относительно каркаса, а второй крепить.

Начинать следует от одного из угловых столбов . Прислонив лист к каркасу, необходимо следить за горизонтальными и вертикальными плоскостями листа, ведь в дальнейшем малейшие отхождения от нулевой отметки грозят неровностями листов.

После выравнивания листа его закрепляют к металлическим лагам специальными саморезами с наконечником в виде свёрла. Под этот вид саморезов не требуется обычное сверление отверстий – он углубится в тело профиля сам. Благодаря шестигранной широкой шляпке с резиновой прокладкой – саморез надёжно закрепляет профнастил и не царапает его поверхность.

Первоначально для одного листа достаточно 4 саморезов , ввинченных по его углам. Второй лист прислоняется к первому таким способом, чтобы стыковочные полосы были внахлёст и крепиться таким же способом. Весь процесс повторяется идентично со всеми последующими листами.

По окончанию крепежа всех листов по периметру или отдельной части забора необходимо вернуться к первому листу и закрепить его окончательно. Для этого – в каждую утопленную волну листа вкручивается саморез. Закрепление остальных листов повторяется идентично первому. Когда сверху и снизу листы качественно закреплены к каркасу – забор считается практически готовым.

Уход за забором из профнастила

Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:

• Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
• Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги . Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
• После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между кирпичными столбами или имитацией кирпича может составлять от 2 до 3 метров . Множеством опытных специалистов рекомендуется расстояние в 2 -2.5 метра. Это идеальный вариант для удобного крепежа листов и надёжности опорных столбов.

Не маловажное значение имеет и возможность не состыковки (сварки) двух профилей при большей ширине, ведь стандартной длинной профиля считается размер 2.5м. Цельный профиль – прослужит намного дольше.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Так как материал для забора достаточно долговечен (рассчитан на 25 лет службы), не требует особого ухода, но некоторых нюансов в процессе эксплуатации следует придерживаться:

• Не чистить поверхность металлическими ёршиками и не использовать порошковые моющие средства.
• Не подвергать поверхность обработки химическими растворами, а именно растворителями.
• Не допускать появления глубоких царапин, которые подвергают металл процессу коррозии. В случаи их выявления их немедленно закрашивают краской или прозрачным лаком.
• Не разводить рядом с забором огонь и не устанавливать барбекю, ведь от высокой температуры лакокрасочное покрытие может потрескаться.
• Весь металлический каркас и столбы необходимо раз в год покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой.

Вывод

Установка забора из профнастила достаточно проста и не требует высоких знаний процесса. Забор будет радовать взгляд долгие годы и без особых способов ухода за его поверхностью. Данный вид забора – идеальный бюджетный вариант для всех хозяев земельных участков.

Заборы бывают различных типов - от современных ограждений с горизонтальными металлическими штакетниками, заказать которые можно на сайте zabor2000.ru, до кирпичных или из сетки рабицы. Выбор всегда остается за владельцем дачного участка, но при самостоятельном его монтаже или строительстве, необходимо определить габариты конструкции, а главное - расстояние между столбами в 1-м пролете. От этого зависит устойчивость, надежность и долговечность всей конструкции.

Длина пролета между опорами выбирается в зависимости от разновидности забора. Наибольшим спросом пользуются ограждающие конструкции из таких материалов:

• кирпич (камень);
• профнастил;
• дерево;
• сетка рабица.

Кирпичная кладка

При строительстве забора из кирпича или камня столбы, как правило, делают из аналогичного материала либо железобетонные. Расстояние между столбами преимущественно обеспечивается в пределах 2,5-3,5 м. Встречаются с пролетами до 6 м, когда общая протяженность ограждения слишком большая, а финансы на покупку стройматериала ограничены. В этом случае с целью увеличения прочностных характеристик конструкцию рекомендуется дополнительно армировать - в швах между рядами кирпича (на всю их длину) дополнительно укладывать стальную проволоку сечением 4-6 мм. Целесообразнее армировать через каждые 2-3 ряда.

Существует много вариантов оформления кирпичных ограждений - с коваными секциями, вставками из профнастила, древесины, сетки и т.д. Но это никоим образом не должно отражаться на длине пролета между несущими опорами - она должна быть не более 3,5 м.

Установка столбов под монтаж забора из профнастила, досок и сетки рабицы

В качестве столбов для ограждений из этих материалов целесообразно использовать профильную трубу сечением 40×20 или 40×40 мм. Допускается применение круглой трубы диаметром 40 мм либо уголка № 63.

Под установку опор необходимо подготовить яму глубиной 500-600 мм и шириной 300-400 мм, разместить в ней подготовленный столб и немного забить в грунт. Утрамбовать на высоту 100-200 мм отвальным шлаком и залить основание бетоном в уровень с поверхностью земли. Это значительно увеличит жесткость забора.

При создании ограждения между столбами нужно соблюдать расстояние в пределах 2-3 м. Это оптимальные значения, при соблюдении которых обеспечивается высокая прочность конструкции и минимальная трудоемкость процесса. Увеличение шага ведет к снижению надежности забора, его повышенной склонности к деформации, и как результат - неоправданным финансовым затратам на восстановление.

Расстояние между столбами забора из профнастила, штакетника, сетки или из других материалов – основной параметр, обеспечивающий прочность и долговечность всего сооружения. Даже надежные материалы для полотна ограждения не выдержат натиска непогоды с сильным ветром, или же случайный механический удар, если не будут надежно закреплены к столбам ограждения. А столбы ограждения не выдержат нагрузок, если будут неправильно установлены.

Оградить себя от любопытных взглядов или ограничить проникновение на территорию людей и животных можно, правильно установив забор.

Забор для участка может очень многое сообщить о хозяине. Как позитивную информацию о его хорошем вкусе, таки и очень нежелательные сведения о возможностях для незаконного проникновения.

Разновидности ограждений

• Деревянный забор. Положительные качества – доступность материала, дешевизна и быстрота возведения. Негативные свойства – недолговечность, потребность в постоянном уходе в виде подкрашивания, ненадежность. Такой забор может сам покосится от времени или быть легко поврежден. В качестве столбов и направляющих для закрепления полотна ограждения–лагов, используются различные разновидности бруса или металлическая труба. Расстояние между столбами забора в этом случае зависят от толщины опор и от высоты и веса досок полотна. Разновидность деревянного забора, - штакетник, хорош только как разделитель между участками соседей, в качестве внешнего ограждения годится только как верхняя часть изгороди с кирпичным или бетонным основанием.

Если привлекает изящество и легкость штакетника, но нет желания постоянно его подкрашивать и ремонтировать, имеет смысл обратить внимание на . Это набирающий популярность материал, простой в монтаже, сочетающий в себе все преимущества легкости деревянного штакетника, и прочность и долговечность металла. Для защиты от коррозии металлический штакетник может быть с оцинкованным покрытием или же с долговечной порошковой покраской.

Забор из готовых бетонных секций. Явное преимущество – долговечность и прочность. Негативные свойства – невозможность возведения без строительной техники, необходимость серьезного фундамента для установки мощных бетонных столбов, дороговизна, скучный экстерьер.

Расстояние между столбами в сетчатом заборе не так критично, так как не сплошные ограждения менее подвержены парусности. В этом случае больше внимания следует уделить весу одной секции, если полотно в обрамлении, или же весу промежутка между столбами. Следует помнить, что в такой конструкции изгороди отсутствуют поперечные лаги и вся нагрузка ложится на столбы. Вес квадратного метра сетки в зависимости от ее типа обычно указывается производителем. Металлические трубы опор следует заглублять не менее чем 1,0 м, если они установлены не в фундаментные блоки, а непосредственно в грунт. Лунку под опору от дальнейшего проседания следует уплотнять слоем щебня.




Расстояние между столбами забора из сетки рабицы не следует делать больше 2 метров, так как натянуть сетку сложно, а крепеж может не выдержать вес материала, что приведет к отставанию сетки от столбов и провисанию.

Кирпичные столбы – надежно и красиво

Долговечные и красивые столбы из кирпича или камня украсят любой забор. Со временем, полотна между ними можно будет заменить на любой понравившийся материал, сами же опоры прослужат очень долго и будут неизменно украшать всю конструкцию изгороди.

Без опоры на фундамент, столб из кирпича, несмотря на свой солидный вес, долго не простоит.

Выбор типа фундамента зависит от того, из какого материала будет заполнение. Для легких пролетов подойдет столбчатый фундамент под каждую опору. Глубину заглубления следует определять с учетом ветровых нагрузок и зимнего пучения, особенно для участков с высоким залеганием грунтовых вод. Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила благодаря надежности опор может быть свыше 3 м.

Несущей конструкцией для столба из кирпича будет внутреннее армирование стальной трубой или арматурным каркасом.



Столбчатый фундамент.

Если же планируется полностью кирпичный забор, забор из декоративных заборных блоков, отлитых из бетона или тяжелое кованое ограждение, потребуется ленточный фундамент.




Возведение столбов из кирпича следует начинать после того как бетон фундаментов наберет достаточную плотность, не меньше чем через две недели в летний период и четыре в осеннее – зимний. Бетонные работы должны выполняться при плюсовой температуре воздуха.

Обычно столбы для забора делаются в 1,5 или в 2 кирпича, с размерами 380х380 мм и 510х510 мм в сечении, высотой до 3 м. Более мощные столбы обычно обрамляют ворота.




Кладка выполняется со смещение(перевязкой) таким образом, чтобы вертикальный шов нижнего ряда наполовину перекрывался телом верхнего кирпича. Ширина шва – 8-10мм. Для кладки используется цементно-песчаный раствор с пропорцией 1:5. Цемент – высокой марки, не менее М400.

Для верха столба следует предусмотреть бетонный или металлический колпак с гидроизоляцией верхнего ряда кирпича. Это предохранит внутреннюю часть от разрушения атмосферными осадками.

Например, для столба высотой 2.5 метра потребуется:

• 2,5м/ (65мм (высота кирпича)+10мм (кладочный шов)) х 4=133 шт.

  К необходимому количеству следует добавить до 10% на бой.

В процессе кладки следует тщательно контролировать:

Вертикальность. Через несколько рядов кирпича отвесом или уровнем, иначе незначительные отклонения при укладывании ряда кирпича могут привести к увеличению габаритных размеров или наклону поверхности, в какую либо из сторон;












































Чтобы забор был надежным, перед его установкой нужно предварительно учесть все нюансы. Основой здесь являются столбы для забора из профнастила и перемычки, причем монтаж опор – самая трудоемкая и ответственная часть работы. Поэтому так важно соблюдать все правила возведения ограды. и один из первых вопросов, который может быть опущен какое расстояние между столбами забора из профнастила считается допустимым.



Столбы из кирпича для забора

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов отлично зарекомендовали себя и, безусловно, имеют свои достоинства :

надежность;

универсальность;

низкая цена;

приятный внешний вид;

гарантированная пожаробезопасность;

большой выбор типов профнастила;

разнообразная расцветка полимерного покрытия;

долгосрочный период эксплуатации.

Из этого материала монтируют различные помещения, гаражи, павильоны, а также профильные листы используют для ограждения участков частного домовладения.

Готовый забор из профлиста

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

• асбоцемента;

  опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубы

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества :

Низкая стоимость.

Не подвержены гниению и коррозии.

Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забора

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра.

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

От чего зависит расстояние между столбами

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.

Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

От чего зависит глубина установки столбов

Казалось бы, чем глубже вкопана труба, тем надежнее ограждение, но с другой стороны – с углублением на каждые 10 см увеличивается стоимость работ. Здесь требуется подобрать оптимальный вариант.

Глубина установки опор зависит от следующих параметров :

высоты и веса забора;

от типа конструкции (сплошная или прозрачная);

особенностей почвы (состав, глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Важно помнить! На столбы действует размер, вес конструкции и сила ветра. Совместно эти две направляющие образуют крутящий момент, достигающий пика в месте выхода опоры из почвы.

Этапы установки столбов для забора

После того как выбран оптимальный способ монтажа, принято решение, какие столбы использовать для забора из профлиста, подготавливается необходимый инструмент. Рабочим понадобятся: бур, лопата, кувалда, отвес и уровень, шнур, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, цемент и щебень.

Затем размечается место будущего ограждения. От этой планировки во многом зависит установка перемычек и секций профлиста, так как при смещении столбов с заданных параметров потребуется дополнительная подгонка этих элементов.

Разбивка участка происходит по следующим этапам :

по периметру на месте опор предварительно вколачиваются колышки ;

устанавливают угловые крайние столбы по гидроуровню и заливают их раствором;

после отвердевания цемента натягивают шнур без провисания сверху и снизу;

последовательно производится установка и заливка стоек на расстоянии 2,5-3 метра. (этот размер зависит от длины и ширины листа, веса, грунта, а также от общей длины профильных перемычек – если размер составляет 9-12 метров, то лучше разделить на 3 или 4 части без остатка, а в случае 10-метровой длины – на 4 сегмента);

после сборки сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозионным составом, грунтуются, и только потом красятся в тон с цветом профлиста;

крепление профнастила производится не ранее 4-5 дней от заливки опор, чтобы дать возможность раствору полностью схватиться и затвердеть; профилированный лист фиксируется с размещением на одной волне предыдущего изделия саморезами с резиновыми шайбами.

На заметку! Для соблюдения правильной геометрии забора при монтаже опорных стоек и конструкции ограждения нужна бригада из двух-трех человек.

При разном уровне грунта устанавливаются еще одни опоры и делают ступенчатый забор, а расстояние между столбами забора из профлиста может значительно уменьшаться А также дополнительные усиленные столбы монтируются в местах расположения калиток и ворот. При заливке раствором опоры, ее вертикальный уровень проверяют отвесом, а также сверяют зрительно линию относительно других столбов.

Видео описание

Более подробно об устройстве забора можно посмотреть в видео:

Как продлить срок службы забора из профнастила

Надежность стального профильного листа допускает период эксплуатации ограждения не менее 25 лет. Но иногда при небрежном отношении и неправильном уходе конструкционные особенности этого материала могут заметно измениться в худшую сторону. Поэтому важно знать факторы, влияющие на изменение материала и способы увеличения срока эксплуатации.

Если начинает разрушаться фундамент, то его можно укрепить посредством цементных обойм вокруг основания, выравнивание сколов и трещин с помощью бетонной смеси и устройство правильного дренажа.

В случае нарушения защитного слоя краски на каркасах таких ограждений нужно периодически его обновлять.

Иногда имеются дефекты на внешней прослойке профлистов из-за неправильного пореза, небрежной транспортировки, при монтаже или эксплуатации. В таких случаях нужно зачистить поврежденную поверхность от ржавчины и покрасить подходящей по цвету эмалью по металлу.

Видео описание

Про заказ строительства забор из профлиста под ключ в следующем видео:

Заключение

Заборы из профнастила красивы, устойчивы и долговечны. Они с гарантией предохраняют территорию от непрошеных гостей, их легко устанавливать, имеют бюджетную стоимость.

Этот материал прекрасно выглядит и является привлекательным вариантом для наружной облицовки придомового участка. И от того, как правильно будут установлены опоры, во многом зависит долговечность всей конструкции ограждения.

Грамотно установленные качественные столбы - залог долговечности и непоколебимости любого забора. Опоры из любого материала: дерева, металла, бетона при правильно проведенном расчете и профессиональной установке способны выдержать самые большие нагрузки: летом - ветровые, зимой - сил морозного пучения. Для всего спектра ограждений: из профлиста, доски, сетки, монолитного бетона и даже редких поликарбоната и триплекса используется всего несколько видов опор, от которых зависит прочность, надежность и устойчивость ограждения.

Правильная установка столбов - залог долговечности забора.

Какие виды столбов опор наиболее часто используются в частном домостроении? Это, конечно,

• деревянные опоры,
• металлические круглые трубы,
• профилированные трубы разного сечения,
• винтовые опоры,
• бетонные,
• кирпичные столбы с сердечником внутри.

  Ограждение из дерева.

Многие параметры их установки -

• шаг между столбами,
• глубина заглубления,
• способ закрепления в почве

зависят от типа забора, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Как правильно установить столбы, чтобы забор простоял долго?

Опоры из круглой трубы для забора из профнастила.

• 1 Обработка опор
• 2 Как глубоко закапывать столб
• 3 Как узнать глубину промерзания грунта
• 4 Через какое расстояние ставить столбы

Обработка опор

Опоры - очень важная часть конструкции ограждения, которая не меньше, чем заполняющий материал подвержена воздействию дождя, снега, града, ультрафиолета и ветра. На подземную часть опоры воздействует также агрессивная грунтовая влага с растворенными в ней щелочами и кислотами, и силы выталкивания - прямые и касательные, которые появляются под действием морозного пучения. Поэтому любые опоры, заглубляемые в землю, кроме, пожалуй, винтовых, должны быть обработаны спецсредствами.

Битумный лак.

Для защиты деревянных опор применяют пропитки антисептики, обрабатывают низ столба битумной мастикой, отработкой или креозотом, устраивают рубероидные стаканы в лунке и даже просто оборачивают низ столба плотным полиэтиленом. Эффективен метод установки деревянных опор вниз проводящими каналами - по закону осмоса они не втягивают влагу внутрь.

Пропитка деревянного столба.

Низ металлических опор и заглубляемых арматур должен быть обработан антикоррозийной грунтовкой и покрашен. Особое внимание на всех видах столбов нужно обратить на границу наземной части столба и заглубляемой - как наиболее подверженной коррозийным процессам, именно в этом месте при недостаточной обработке столб переламывается.

Грунтование металлической опоры.

Как глубоко закапывать столб

Глубина закапывания опор зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод на каждом конкретном участке. Мало того, даже в пределах периметра одного забора уровень грунтовых вод может меняться. В этом случае ограждение придется ставить или на винтовых опорах или лить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Сила давления от земли зимой будет приниматься и равномерно распределяться бетонной лентой. Примечательно, что сила давления морозного пучения зависит и от глубины снежного покрова на участке. То есть опоры, расположенные около очищаемых от снега дорожек будут быстрее выдавлены, чем столбы засыпанные снегом.

Заливка фундамента для забора.

При строительстве легких и временных заборов из сетки рабицы или штакетника опоры неглубоко - на 0.7-0.8 м иногда устанавливают методом забивания. Часто весной можно наблюдать выехавшие частично из земли или покосившиеся столбы, которые хозяева участков кувалдой вновь заглубляют на место.

Забивку столбов придется делать ежегодно, если они заглублены недостаточно.

Для более серьезных ограждений - заборов из профнастила, деревянных заборов, столбов с металлическим сердечником необходимо заглублять опоры ниже глубины замерзания грунта на 20 см. На столб установленный на такую глубину не действуют выталкивающие силы снизу - их там просто нет, а действуют только силы по касательной. Если опоры гладкие, находятся в рубероидном стакане, полиэтилене или отсыпаны щебнем - касательные силы не произведут никакого воздействия на столб. Ни в коем случае нельзя делать бетонную нашлепку вокруг опоры, вбитой или присыпанной бутом. При зимнем пучении земля, скованная морозом с бетоном, выдернет столб из земли.

Если грунт сильно пучинистый или нет возможности настолько сильно заглубить опору - на её низ наваривается металлическая пятка или 2 прута арматуры крест-накрест. Они удержат столб от вырывания из земли.

Сваи ТИСЭ.

Как узнать глубину промерзания грунта

Нормативная глубина промерзания грунта приведена в СНИПах по регионам. Фактически же её придется узнавать самостоятельно на каждом участке. Лучший источник информации - соседи с уже установленными заборами, фундаментами или водяными колодцами. Для более исчерпывающей информации можно выкопать шурф глубиной 2-2,5 м.

Нормативная глубина промерзания.

ГПГ зависит от 3 главных факторов:

Через какое расстояние ставить столбы

При проектировании забора возникает вопрос: на какое расстояние друг от друга ставить столбы. Столбы, как и сплошные заборы постоянно испытывают ветровую нагрузку. Нет такого региона, в котором хотя бы раз в год не случалась буря с силой ветра 20 м/сек. Меньшей ветровой нагрузке подвергаются заборы из сетки, штакетника, решетчатые и кованые ограждения. Внимательно отнестись к расчетам по ветровой нагрузке придется отнестись владельцам заборам из профнастила, сплошных деревянных ограждений.

Покосившийся от ветра забор из профнастила.

На забор летом действуют силы веса и силы ветра. Сила веса действует вдоль оси столба, не вызывая изгибающего момента. Ветер же дует поперек ограждения и вызывает значительную нагрузку, превышающую во много раз нагрузку собственного веса. Поэтому на опору действует изгибающий момент, который имеет максимальную точку приложения в месте выхода столба из земли.

Сильный ветер способен снести забор.

Для сплошных заборов наилучшим расстоянием между столбами принимается расстояние в 2 метра. Если устраивается забор из сетки рабицы, то на опоры будет воздействовать не ветровая нагрузка, а сила сжатия сетки. Опоры для ограждения из рабицы рекомендуется ставить на расстоянии не больше 2-2.5 м друг от друга, а для её поддержания устраивать лаги или протягивать поддерживающую проволоку. Низкая парусность и отсутствует действие силы сжатия на опоры ограждения из сварной сетки - их можно ставить на расстоянии от 3 до 6 м друг от друга.

Забор из рабицы имеет низкую парусность.

Если расстояние между опорами зависит от длины секций ограждения и изменить его невозможно, регулировать устойчивость столбов придется только глубиной заложения и прочностью самого столба. Чтобы компенсировать нагрузку на столбы, глубина их заложения, должна быть, как минимум, равной высоте забора, плюс еще 10 см.

Регулировать устойчивость секционного забора придется глубиной установки опор и их прочностными характеристиками.

Чем больше расстояние между столбами и длиннее секции, а также, чем выше забор, тем прочнее нужно выбирать трубу. Например, для устройства забора из профнастила с длиной секции 2 м и высотой 2 м подойдет круглая труба сечением 76 мм и толщиной стенки трубы 4 мм или квадратная, сечением 60 мм и толщиной стенки 4 мм. При увеличении длины секции до 2.5 м эти параметры нужно пересчитывать по формулам расчета столба опоры на прочность - понадобится круглая труба сечением 89 мм с толщиной стенки 3.5 мм и квадратная труба сечением 80 мм, толщиной стенки 3 мм.

Любимая продавцами труба с толщиной стенок 2 мм не подходит для столбов заборов.

Рассчитывая ветровую нагрузку, нужно учитывать в какой местности ставится забор. Увеличить крепость ограждения дополнительными лагами или укосинами придется если забор будет проходить по продуваемой всеми ветрами территории. Если же ограждение будет проходить через лес, сады или на территории коттеджного поселка с малоэтажной застройкой влияние ветров будет снижено.