Вентиляция в кирпичной бане

Обустройство сауны – процесс весьма интересный, но хлопотный. Нужно учесть добрую сотню мелочей, чтобы там было не только уютно, но и безопасно для здоровья. Последнее зависит и от воздухообмена – неверно обустроенная вентиляция в сауне способна образовать сквозняк или, наоборот, привести к чересчур большому нагреву помещения!

Парилка – ключевое место для вентиляции

Самое главное помещение любой сауны или бани – это, безусловно, парилка. А в парилке высокая температура во многом зависит именно от вентиляции, да и не только она, но и качество отдыха. Какая польза от горячего воздуха, если он застоявшийся и пропитанный запахами сырости и продуктами потоотделения?

Кроме того, не нужно забывать, что любая парилка – это место с повышенной влажностью, а значит и повышенной опасностью для всех элементов (особенно деревянных) стать рассадником плесени и грибка. Да и какая сауна сейчас обходится без электрики? Даже при минимуме электрического оборудования нужно провести банальный свет, сделать включатель – вот и риск получить удар током при повышенной влажности!

Чтобы не пришлось постоянно думать о повышенной влажности, лучше один раз подумать о качественной вентиляции. Подумать, конечно, будет мало – нужно еще и реализовать правильно замысел! Еще со школьных времен всем нам известно, что у горячего воздуха есть одна ярко выраженная особенность – он всегда стремится подняться вверх, выталкивая холодный воздух вниз. Благодаря этому и обеспечивается естественный круговорот воздуха в атмосфере глобального масштаба и каждого помещения в частности. Применимо к парилке, благодаря этому закону физики мы получаем самые жаркие места на верхних полках и относительно прохладные на нижних.

Согласно общепринятым стандартам, воздух в парилке должен обновляться как минимум три раза в час , оптимальные же рекомендации – все семь раз! Обеспечить такой воздухообмен можно с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции – горячий воздух, поднимаясь к потолку, выходит через вентиляционное отверстие для оттока, вследствие чего создается небольшое разряжение в воздуховоде для притока, и в помещение поступает свежий воздух. Такая система применима к и туалета, но, в отличие от них, имеет свои особенности.

Но задача усложняется тем, что самый горячий пар, который находится на верхнем уровне парилки, не должен тут же улизнуть в вытяжку, иначе вы останетесь в холодной сауне, которую в срочном порядке нужно протапливать. Если это происходит – значит, вытяжка обустроена неправильно! Иногда это обусловлено невозможностью правильного расположения элементов из-за архитектурных особенностей здания, в таком случае нужно рассмотреть варианты вентиляции, комбинированной с механическим способом.

Приточно-вытяжная вентиляция в сауне – схема обустройства

Для начала рассмотрим классику – естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Закон вытяжки такого типа – это правильное расположение приточно-выходных отверстий. Правильное – это когда приточное отверстие расположено возле печки-каменки или под ней (если речь идет об электрическом варианте), тогда как выходное отверстие располагается с противоположной стороны. Также холодный свежий воздух будет проникать в парилку через специально оставленную 5-7 см щель под дверью.

Приточные отверстия должны располагаться строго внизу, чтобы холодный воздух мог успеть нагреться, прежде чем попадет в зону пребывания людей.

Для правильной циркуляции воздуха одного вытяжного отверстия будет мало. На противоположной стороне от притока первая вытяжка располагается на высоте около метра, вторая – под потолком. Оба отверстия должны быть объединены вытяжным коробом, который выводят либо в основную систему вентиляции, либо в дымоход. Если воздуховод идет отдельно, то нужно помнить, что чем выше над уровнем крыши поднимается труба, тем больше тяга будет в системе – важно не переборщить!

Чтобы вы могли регулировать интенсивность воздухообмена, на воздухоотводах в обязательном порядке необходимо установить затворы. Как же работает такая система? Представим себе стандартную парилку с печью-каменкой у дальней стены и дверью у ближней. Как и положено, под дверью оставлена щель, а вытяжки расположены на противоположных стенах: возле печи и у двери.

Перед прогревом парилки ее нужно как следует проветрить, чтобы в помещении был свежий воздух. Затем двери и выходные отверстия закрываются, открытым остается только входной клапан. Парилка нагреется достаточно быстро, поскольку горячему воздуху вскоре не будет, куда выходить, а значит, во входном отверстии не будет разряжения воздуха.

Когда сауна прогрелась, верхний канал по-прежнему оставляем закрытым, тогда как нижний канал приоткрываем – благодаря этому начнется циркуляция воздуха в парилке, при этом верхние слои самого прогретого воздуха не будут покидать помещение. Холодный же воздух снова начнет попадать через приточный канал, но благодаря близости каменки к отдыхающим людям он попадет уже прогретым, постепенно поднимаясь вверх и замещая застоявшийся воздух.

Благодаря такому воздухообмену в помещении будет свежий и прогретый воздух. Отдыхающие же могут даже и не заметить такой перемены, наслаждаясь процессом. Такая система обеспечивает экономное обращение с уже нагретым воздухом, а значит, вы сэкономите и на расходе теплоносителя. Кроме того, проблемы с плесенью и грибком вас не коснутся – благодаря такой циркуляции все элементы будут как следует просушиваться.

Комбинированная система – когда нет других вариантов

Особенности строения не всегда дают нам возможность обеспечить вентиляцию строго по вышеописанной схеме. Например, парилка имеет три смежные стены с другими помещениями, и входное-выходное отверстия приходится размещать на одной стене. В таком случае нужно соблюсти правильное расположение: приточное должно находиться на расстоянии 20 см от пола, тогда как выходное отверстие должно располагаться на таком же расстоянии, только от потолка.

Холодные потоки воздуха, попадая в помещение, будут проходить через печь, нагреваться и подниматься вверх, освежая и прогревая помещение. Недостаток такого способа – в слишком интенсивном воздухообороте, который нужно жестко регулировать с помощью задвижек на отверстиях.

Существует и вариант, при котором приточное отверстие располагается не внизу, под печью, а выше каменки. Если выходной канал расположить уровнем выше на противоположной стене, мы получим относительно нормальное движение воздушных масс. Правда, его может быть недостаточно, поэтому в выходном отверстии в таких случаях располагают вентилятор для прогонки воздуха. Это будет уже комбинированная вентиляция.

Классически ошибки – как нельзя делать

Наиболее распространенная ошибка при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – расположение вентиляционных отверстий на одном уровне. В итоге внизу мы получаем сквозняк, а горячий воздух на верхних уровнях в воздухообмене практически не будет принимать участия.

Если же сделать лишь одно отверстие под выход воздуха под потолком, даже при правильном размещении входа-выхода смешивание потоков горячего и холодного воздуха будет чересчур быстрым – парилка может остыть за несколько минут! Обычно верхнее отверстие используют лишь в тех случаях, когда хочется быстро снизить температуру или полностью проветрить помещение.

Вентиляция в бане - это не только комфорт, но и насущная необходимость. Она нужна и во время банных процедур и после них:

• В процессе важно, чтобы никто не угорел . Опасность отравления угарным газом существует всегда - это результат неполного сгорания топлива. Поэтому вентиляция нужна для безопасности людей в бане.
• Помимо этого воздух, который вдыхается и выдыхается, становится «отработанным» , и его нужно удалять, замещая новым, с большей долей кислорода.
• Регулировать температуру, следя за состоянием людей, тоже можно с помощью вентиляции, особенно, когда нужно сделать это экстренно.
• Любая печка работает за счет кислорода (горение - это окисление), поэтому и ей нужна вентиляция. А при грамотном устройстве можно получить еще и экономию топлива .
• И, наконец, просушка после, от которой напрямую зависит долговечность строения, особенно его деревянных частей. Вентиляция способна стать хорошей профилактикой грибков и гниения .

При этом банная вентиляция достаточно сложна и разнообразна по устройству. Конечно, вопрос можно свести к финансовым вложениям, но на деле нужен просто хороший спец по вентиляции, который найдет оптимальное решение в каждом конкретном случае. Мы же рассмотрим все возможности и особенности устройства .

Система вентиляции в бане: какая она может быть?

Системы вентиляции в банях разделяются сразу по нескольким параметрам:

• принудительная или естественная;
• вытяжная, приточная или приточно-вытяжная;
• местная или общеобменная .

Поясним, что принудительная отличается от естественной наличием вентиляторов, которые насильно гонят воздух внутрь или наружу, местная отличается от общеобменной своим локальным характером, например, дымоход над печкой - местная вентиляция, а отдушины - часть общеобменной.

Что же касается приточной, вытяжной и их комбинации, то это обозначения того, какой воздух куда направляют: вытяжная гонит отработанный воздух наружу, приточная - свежий внутрь, а их комбинация создает сбалансированный воздухообмен внутри помещения.

Это общие термины для любой вентиляции, но наша задача - рассмотреть банную, имеющую свою специфику. Советуем попутно ознакомиться с (8 типов).

Полезное видео

Посмотрите небольшой ролик, как один из вариантов организации вентиляции в бане:

Естественная вентиляция в бане

Работает она на принципах физики, которые говорят, что нагрев делает воздух легче и заставляет его подниматься вверх. А увеличение объема холодного воздуха ускоряет движение горячего. Зная об этом свойстве, можно вообще не ставить никакие приборы, достаточно вентиляционных отверстий, расположение которых сделает одни из них приточными, а другие - вытяжными.

А еще в бане есть печь, и это очень благоприятное обстоятельство для направления циркуляции воздуха. Если приточное отверстие естественной вентиляции расположено у самого пола рядом с поддувалом, то печь сама будет втягивать свежий воздух, без всякого вентилятора. Также улучшению тяги способствует подъем чистового пола чуть выше отверстия под топкой.

Вытяжное отверстие делается обычно на стороне, которая противоположна стене с приточным отверстием, но это не единственный вариант.

Принудительная вентиляция

Если в те же отверстия поставить вентиляторы, то можно не опасаться безветрия или других погодных обстоятельств, которые плохо сказываются на циркуляции воздуха в бане.

В принципе, большого отличия между естественной и принудительной вентиляцией в самой схеме нет, это лишь вопрос того, в каких отверстиях стоят вентиляторы. Потому что можно ставить их не везде, усиливая только вытяжку или только приток. Но создавая большую разность между притоком и оттоком, мы меняем давление в помещении. Это легко обнаруживается по тому, как хлопает дверь. Задача же в создании баланса между оттоком и притоком, причем воздух во время банных процедур должен циркулировать медленно, не вызывая сквозняка. А при просушке сквозняк только на пользу.

ВАЖНО! Направление, в котором вентилятор гонит воздух, зависит от расположения его лопастей, поэтому важно следить за тем, чтобы в приточном отверстии не оказался вытяжной вентилятор и наоборот.

Устройство вентиляции в бане: принципы работы

Вентиляцию бани можно условно разделить на функционирующую постоянно (кровельная, фундаментная, стеновая) и функционирующую периодически, во время банных процедур и работы печи. Та и другая - части единой вентиляционной системы, которая закладывается еще при строительстве.

Принцип работы вентиляционной системы: вытеснение отработанного воздуха свежим. В самом примитивном случае для этого достаточно двух отверстий, но на практике имеют значение и направления потоков, поэтому количество приточных и вытяжных отверстий может быть увеличено, а сами они снабжаются заслонками, которые и есть средство управления потоками, их объемами и скоростью.

Независимо от места приточные делаются всегда ниже вытяжных. Иногда приток воздуха обеспечивается через жалюзи внизу двери в парную. Но есть одно правило: откуда воздух берется, туда же он должен и отдаваться . Если берем из помещения, нужно возвращаться не на улицу, а тоже в помещение. Иначе работать не будет.

Расчет площади вентиляционных окошек достаточно прост: надо исходить из того, что каждому кубометру объема помещения нужно окошко площадью 24 см². Окошки ни в коем случае не делаются прямо напротив друг друга на одной высоте.

1. При прогреве бани продухи в фундаменте закрываются, заслонки в парной задвигаются.
2. Во время парения окошки приоткрываются по необходимости.
3. После завершения процедур баня проветривается целиком.

В помощь вам также подготовлен (10+ разных схем).

Вентиляция басту в бане

Все большую популярность в российских банях получает вентиляция типа басту, названная в честь конвекционных шведских бань. Ее и сделать просто, и эффективность ее высока.

Приток воздуха под печь осуществляется с помощью вентиляционной трубы с улицы. При этом обязательно нужна заслонка, которая бы его перекрывала.

Для оттока воздуха монтируется короб, который начинается в 20-30 см от пола и уходит на улицу. Расположение короба - по диагонали от печи. Материал - лучше всего нержавейка. Короб тоже должен перекрываться на 100%.

Итак, работает это следующим образом: если внутрь помещения входит определенный объем, то соответствующий объем оттуда будет выталкиваться при наличии выхода. Работающая печь активно засасывает холодный воздух из приточного воздуховода. Часть его используется в горении (и уходит через дымоход), а часть поднимается вверх, нагреваясь по пути от печки. Избыточный объем параллельно начинает уходить через короб, который забирает воздух от пола. Поэтому свежий нагретый воздух оказывается в зоне дыхания, а отработанный оказывается внизу и уходит.

Видео

Посмотрите, как объясняется и делается Басту в этих роликах:

Вентиляция басту «включается» и «выключается» посредством манипуляций с задвижками. При этом печь должна работать, потому что именно она - тепловой насос, ответственный за циркуляцию воздуха. Если печь погасла, вентиляция басту в бане работать не будет .

Идеальное применение вентиляция басту получает в сауне, где нужно менять воздух 6-8 раз в час. А вот в русской бане условия несколько иные и хотя басту можно ставить и в ней, есть ограничения на ее использование.

Вентиляция басту в русской бане

Русская баня - это не слишком высокая температура и обилие пара. В таких условиях вентиляцию басту в русской бане не стоит «включать» во время парения .

Но можно спокойно запустить ее в самом начале, на этапе прогрева парной. При этом время нагрева увеличится, но он будет равномерным. Если же оставить задвижки открытыми, басту пересушит и перегреет парную. Можно попробовать «включать» басту на последнем этапе парения - воздух будет легкий, горячий, дышать можно свободно. Отличное завершение парения.

В русской бане басту пригодится и для просушки после процедур - с этим она справляется отменно и никаких запахов, никакой плесени при такой просушке уже не будет.

Вентиляция пола в бане

Пол в бане нуждается в полной просушке после процедур. Первым условием этого будет организация правильного стока, с уклоном, который отведет воду в канализацию. Конечно, вариантов устройства пола несколько.

Для проливного (мокрого) пола вентиляция особо важна . Поэтому зазоры между досками, достигающие в ширину до 1 см нужны не только для отвода воды, но и для высушивания досок. А поможет в этом открытие продух в фундаменте, о которых мы расскажем ниже.

Сухой пол не предполагает щелей между досками, потому что монтируется из шпунтованной доски. А значит, принцип его проветривания несколько иной. Сушить придется сверху средствами залповой вентиляции (это означает открытие всех окон и дверей) и той системы, что предусмотрена в бане, например, принудительной приточно-вытяжной.

Полезное видео

Посмотрите к чему может привести сырость на сухом полу, даже если он покрыт яхтным лаком:

О вентиляционном стояке в моечной речь пойдет ниже, но он тоже влияет на вентиляцию пола.

И еще пол хорошо продувается во время работы печи, если (как уже упоминалось), поднять его уровень над поддувалом, а в самом полу оставить небольшие зазоры между досками.

Вентиляция фундамента бани

Собственно, с нее все и начинается, потому что она монтируется при закладке фундамента. Для этого берутся обрезки асбоцементных труб, заполняются песком и в таком виде закладываются среди арматуры, крепясь вязальной проволокой между прутьев на высоте от 5 до 12 см над уровнем грунта. После распалубки песок удаляют.

Всего таких отверстий может быть два, заложенные на противоположных сторонах цоколя. Однако в реальности надо учесть целый ряд разнообразных факторов, от которых в итоге зависит и количество отверстий, и их диаметр. Кстати, обычный диаметр - 11 см.

Полезное видео

Посмотрите, к чему может привести отсутствие продухов для вентиляции пола и фундамента:

Перед проектированием вентиляции берутся в расчет:

• удаленность бани от водоема;
• расположение (на возвышенности или в низине);
• окруженность другими постройками со всех сторон;
• роза ветров данного участка;
• площадь бани.

Понятно, что если баня в низине или вокруг сплошные строения, надо делать больше отверстий и даже со всех сторон. Также можно увеличить диаметр, но поставить решетку-жалюзи или заслонку.

ОСТОРОЖНО! Грызуны могут проникать в незащищенные продухи, поэтому рекомендуется также затягивать их металлической сеткой.

Отверстия, снабженные заглушками, обычно оставляют закрытыми во время процедур, но для просушки их открывают.

Вентилирование разных помещений бани:

В силу различий в температурном и влажностном режиме каждого из банных помещений, вентиляция в них организуется по-разному.

мойки

Моечное отделение - самое влажное, поэтому рекомендуется оборудовать его вентиляционным стояком, который располагается в углу, под полом. Это асбоцементная труба, которая потом выводится на крышу и снабжается сверху дефлектором. Вентиляция в мойке происходит за счет разницы давлений между помещением и концом трубы над крышей, воздух стремится наружу, увлекая с собой и лишнюю влагу.

Причина, по которой приходится выводить на крышу, проста: если влажный воздух сразу выгонять на улицу, то стена, где будет расположено это отверстие, быстро испортится с внешней стороны.

парилки

чердака

Чердачная вентиляция - это особая песня. Она делается на этапе установки кровли.

1- перекрытие 2- софиты 3- конёк крыши

ВАЖНО! Неверно мнение, что для вентиляции чердака достаточно по окошку на фронтоне. Эти окошки не заменят приточно-вытяжную систему в кровле.

Приточные отверстия делаются под навесом кровли (между обрешеткой кровли и верхней частью стены, где стропила опираются на мауэрплат), а вытяжные - на коньке. Отверстия должны быть и на фронтонах, но они небольшие и очень высоко расположенные.

Также важно принимать во внимание соотношение между площадью приточных и вытяжных отверстий с одной стороны и общей площадью чердака. Оптимально, чтобы первые составляли 1/500 от второй. Соотношение между площадью приточных и вытяжных не 50 на 50, вытяжные должны быть на 10-15% больше по площади, чем приточные .

Эта система подходит для тех бань, у которых чердак холодный. А есть еще бани с мансардами. Там вентиляция тоже делается в момент, когда кровля еще открыта с чердака.

Для вентиляции подкровельного пространства (между материалом кровли и мембраной) может использоваться либо естественная, либо принудительная вентиляция. Но для функционирования той и другой нужны аэраторы и софиты.

Аэраторы устанавливаются либо на площади кровельного ската, либо на коньке (эти наиболее эффективные). Они служат для вытяжки. А софиты отвечают за приток воздуха. Это сайдинг-панели для обшивки свесов крыши, часть из которых должна быть перфорированной. Соотношение площади вентиляционных отверстий и вентилируемой площади то же, что упоминалось выше 1/500.

ВАЖНО! Эффективность аэраторов будет выше, если устанавливать только обычные или только коньковые.

Вентиляторы для подкровельного пространства используются приточные. Особое внимание уделяется проводке, дабы она не стала причиной возгорания.

бани в подвале или цокольном этаже дома

Часть владельцев загородных домов отводит под баню подвал или цокольный этаж. Подобное расположение горячего и влажного помещения предъявляет особые требования к вентиляции, на которой держится теперь уже долговечность целого дома.

Заметим, что перепланировка бывшего жилого или хозяйственного помещения включает и перепланировку вентиляции. В целом, это затратнее, чем баня, заложенная в проект строящегося дома.

Так или иначе, нужно не забыть о вентиляционном зазоре между стенами и утеплителем . Это обезопасит от порчи утеплителя конденсатом. Но влага в воздушном коридоре тоже должна куда-то уходить. Поэтому для подвальных и цокольных бань рекомендуется профессионально сделанная приточно-отточная вентиляция, причем лучше не естественная, а принудительная. Та и другая сопровождается установкой цокольного дефлектора.

Расположение подвальной вентиляции зависит от конкретики проекта и здесь приводиться не будет. Возможна также установка специального осушителя.

Хорошим вариантом будет выбор вентиляции басту - это не так затратно, но очень эффективно. Об устройстве басту говорилось выше.

душевой

При наличии в бане душевой кабины или открытого душа стоит установить рядом принудительную вентиляцию, которая ускорит процесс просушки.

Если считать, что приток воздуха обеспечен за счет уже имеющихся приточных отверстий, расположенных в моечной и других помещениях, то можно поставить вентилятор только на вытяжное отверстие, которое находится поблизости от душа. (Аналогичным образом можно поступить, если в бане есть санузел.)

предбанника

Предбанник страдает от конденсата в силу разницы температур между ним и горячими помещениями бани. Поэтому вентиляция в нем необходима так же, как и везде в бане . Один продух располагается внизу, другой сверху. Нижний отвечает за приток воздуха, верхний - за его отток. Установка принудительной вентиляции не возбраняется. Помимо этого проветривать предбанник можно с помощью двери и (если есть) окна.

Вконтакте

При строительстве и ремонте бань внимание обращают в первую очередь на конструкционные материалы, печи, утепление и гидроизоляцию. Предполагается, что естественной циркуляции воздуха окажется достаточно для качественной вентиляции помещений в бане. Но это совершенно не так, и если подойти к делу поверхностно, можно столкнуться с серьезными проблемами.

Особенности

Вентиляция в бане может быть выполнена различными способами.

От ее присутствия зависит:

• распределение потоков тепла внутри;
• комфорт и безопасность моющихся;
• период эксплуатации здания.

Там непрерывно концентрируется вода и пар, дерево активно вбирает их в себя. Даже если просушивать здание периодически, не налаживая постоянное движение воздуха, эффект окажется недостаточно сильным. Чтобы не было сырости, требуется создать пару вентиляционных окон – одно служит для ввода чистого воздуха снаружи, а другое помогает выйти разогретому, вобравшему много воды. Подбирая местоположение проемов, меняют участки, которые особенно интенсивно проветриваются. Использование в парилке и предбаннике пары выходных отверстий подчас улучшает ориентацию потока воздуха в требуемом направлении.

Конечно, большое значение имеет и величина каждого окна, и возможность отрегулировать просвет. На них ставят задвижки, открываемые полностью или частично. Расчет объема вентиляционных отверстий отталкивается, в первую очередь, от площади помещений бани. Если сделать их слишком крупными, на полу и в мойке плесень никогда не появятся, но парная будет нагреваться очень долго, расходоваться при этом будет необычайно много топлива либо электрической энергии. Слишком узкие окна не позволят воздуху внутри охладиться или стать суше.

Категорически недопустимы все отклонения от нормальных параметров , которые позволяют исключить возникновение мощных температурных перепадов – это не только создает дискомфорт, но и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Совсем исключить различие температуры потоков невозможно, требуется только ограничить их величину. Нормальные вентиляционные системы формируются в ходе сооружения бани, при этом делают каналы и готовят проемы. Окошки монтируют только после того, как будет выполнена декоративная обшивка здания. А потому придется ввести в проект бани информацию об устройстве вентиляционных каналов.

В большинстве случаев вентиляционные проемы делают строго одинаковыми. Выходное отверстие можно сделать крупнее входного, однако по правилам безопасности оно не может быть меньше первого. По тем же причинам иногда прибегают к парным выходным окошкам. В качестве управляющих элементов стоит применять не дверцы, а задвижки, при закрытии которых невозможно сохранение щелей. Когда парная прогревается в первый раз, задвижки запирают на 100% до тех пор, пока воздух не достигнет нужной температуры.

Применение элементов с управляемым положением полезно и потому, что величину притока воздуха нужно регулировать сообразно сезону. Когда на улице стоят отрицательные температуры, даже совсем небольшая струйка воздуха приносит много холода. Оттого открывать вентиляционные окна полностью не следует. Поперечные сечения таких окон в среднем должны составлять 24 кв. см на 1 куб. м внутреннего объема. Но это только предварительные цифры, и при сомнении в полученном результате стоит обратиться к квалифицированным теплотехникам для расчетов.

Категорически нельзя ставить вентиляционные окна на одной высоте или даже прямо напротив друг друга, поскольку это не позволит прогреть весь воздух в бане в достаточной степени. Кроме того, такая конструкция не даст равномерно смешать воздушные массы, а значит, потребуется основательно рассчитать точность расположение вентиляционных элементов. Вытяжные окошки рекомендуется помещать чуть ниже потолка, потому что воздух после нагрева сразу устремляется наверх.

Типы вентиляционных систем

Устройство вентиляции в бане варьируется сообразно конструкции помещения и его суммарному объему. Естественная вентиляция основывается на различии температур и давлений внутри и снаружи. Чтобы она работала эффективно, ввод воздуха организуют около печи, на уровне 25-35 см от пола. Выходное отверстие делают на противоположных стенах примерно в 15-25 см ниже потолка. Но важно учесть, что такая схема недостаточно хороша для парных, поскольку внизу там относительно холодно, а вверху всегда горячо.

Естественное движение воздуха в подобной ситуации слишком трудно организовать , придется очень тщательно и аккуратно располагать составные части вентиляционной системы. Принудительная схема не всегда требует использования электронных управляющих систем, со сложными панелями и так далее. Есть более простые варианты, когда вентиляционные окошки, размещенные особым образом, дополняются вытяжным вентилятором. Сочетание таких компонентов особенно эффективно, когда баня расположена внутри дома, окна не размещены внутри наружной стены, а связаны с выходами длинным коробом для вентиляции. Канальные вентиляторы требуется подбирать очень тщательно, потому что условия их эксплуатации в банях отличаются от обычных параметров.

Особенность таких аппаратов состоит в повышенной гидроизоляции электрических цепей и основных механических деталей, в приспособлении к работе при высокой температуре без последствий для техники. Состояние приточной вентиляции и устройство ее в каждом помещении адаптируется под индивидуальные особенности и под тип бани. Отсюда следует, что время, потраченное на расчеты и продумывание проекта, не тратится зря – оно позволит сэкономить немало средств и времени, получить оптимальный результат скорее.

Как уже известно, основная масса проектов подразумевает расположение вводных окошек около печей в 0,25-0,35 м от пола. При таком исполнении печка передает тепло воздуху, поступающему извне, и возникает поток, движущийся в направлении вытяжки. Преодолев все расстояние, горячий и уличный потоки в конечном счете охватывают весь объем парной, а сильнее всего нагревается участок, где расположена верхняя полка.

Во втором варианте за счет установки вытяжного вентилятора можно смонтировать вводное и выводное отверстия на одной стене. Воздушный поток устремлен сначала в направлении нагревательного прибора. Получив тепловой импульс, он начинает подниматься к потолку и движется по широкой дуге, которая охватывает всю комнату. Такой подход окажется эффективен, если баня встроена в дом и имеет только одну наружную стену, при этом нет необходимости в обустройстве вентиляционного короба.

Если создается баня с протекающим полом, вводное окно ставят там же, где и в первом случае , непосредственно рядом с печью. Когда нагретый воздух отдает тепло в верхней доле парилки, он охлаждается и опускается к полу, уходит сквозь отверстия в настиле. Подобный прием улучшает испарение накапливающейся внизу воды и позволяет оттянуть выход деревянного пола из строя. Вытяжку размещают или в соседней комнате, или в изолированных каналах, не позволяющих воздуху возвращаться в парилку. Сложность траектории потока делает применение вентилятора обязательным. Этот вариант применяют очень редко, поскольку просчитать все точно, предусмотреть детали должным образом нелегко.

Еще один тип предусматривает непрерывно действующую печь, поддувальное отверстие которой заменяет вытяжку. Для притока делают окно под полкой, противоположной самой печи и на том же уровне. Холодный воздух вытесняет нагретую массу вверх, а когда отдавшие тепло части потока опускаются, они уходят в поддувальный канал. Есть и еще более сложные системы, когда размещается пара приточных и пара выходных вентиляционных окон (обязательно с принудительным типом циркуляции). Отрегулировать усложненные комплексы довольно сложно, но их эффективность выше, чем в простейших случаях.

Система Басту – это размещение приточных отверстий (с регулируемыми задвижками) за печью или под ней. Организация отдушин под печью не обязательна, хотя и весьма желательна. Сквозь эти отверстия в помещение проникает воздух из подземной части бани, которая продухами фундамента соединена с внешней атмосферой. Когда баню делают в готовом ранее помещении, нужно выбирать комнату с парой внешних стен; при подготовке подвала выбирают угол, соответствующий тем же требованиям. Размеры входного и выпускного отверстия рассчитывают по общим правилам.

Как правильно сделать?

Монтаж вентиляции подразумевает, что при выводе трубы наружу ее оберегают от проникновения снега, грязи, дождевой и талой воды. Когда так сделать не получается, можно организовать вентилирующий короб либо направить трубу наверх, проводя ее сквозь перекрытие и крышу. В последнем случае канал прикрывают зонтиком, чтобы исключить проникновение внутрь тех же осадков и опадающих листьев. Устроить вентиляцию высокого уровня означает проветрить и просушить все помещения, конструктивные части стен, полы, чердаки и подкровельные пространства.

Пошаговое руководство по монтажу вентиляции в бане найти не составляет труда , однако самым простым вариантом оказывается применение асбестоцементных труб и решеток, подбираемых сообразно диаметру канала. Если же говорить о техническом исполнении, самым эффективным и удобным исполнением в стенах каркасного типа признается использование приточных клапанов. Сначала клапан разбирают и обводят на стене маркером окружности, где пройдут будущие вентиляционные каналы. Для получения отверстий в обшивке используют дрель, причем берут сверла крупного диаметра, в которые спокойно пройдет нож лобзика.

• при помощи самого лобзика вырезают окружность;
• убирают деревянные детали;
• вынимают утеплительный и пароизоляционный материал;
• с помощью длинного сверла пронзают внешнюю обшивку (так нужно делать, чтобы не допустить ошибки при размещении наружной доли клапана);
• размечают снаружи подходящее отверстие и делают его с использованием длинных сверл;
• отпиливают трубки клапанов по толщине стены.

Потом нужно своими руками смонтировать трубку в отверстии и закрепить внутренний сегмент клапана саморезами, только после чего можно ставить внешнюю часть изделия. Установка клапанов рекомендуется в моечном отделении и в предбаннике.

При подготовке нового строения обязательно нужно рассчитать как величину отверстий, так и требуемую мощность вентиляторов. Наладить вентиляцию можно даже тогда, когда изначально она не была сделана. Распространенная ошибка – уповать на залповое проветривание и применение печной тяги для осушения воздуха. В принципе, такая схема работает, но у нее есть серьезные недостатки. Так, при открытии окон и дверей вместо понижения температуры происходит выброс пара в смежные помещения.

Он не уходит на улицу, а превращается в конденсат. Нагрев воздуха понижается только на короткое время, и очень скоро в бане вновь становится неуютно. Чтобы пользоваться эффектом печной тяги для проветривания, отверстия нужны, но их следует делать только внизу. Это позволит обеспечить приток воздуха из соседних комнат, куда свежие порции будут поступать извне. Отрегулировать вентиляцию помогают шибер и дверцы самой печи, для усиления притока их открывают до предела, а для ослабления прикрывают частично (чтобы избежать поступления угарного газа).

Простой расчет может быть сделан только в отношении принудительной вентиляции , а естественный поток воздуха куда сложнее устроен и подчиняется целому ряду различных факторов. Среди них особое внимание стоит уделить силе и направлению ветра, которые дуют на конкретном участке. Если выпускное отверстие окажется на той стороне, с которой направлены сильные ветра, это может привести к затеканию внутрь него приточной массы (так называемый эффект обратной тяги или ее опрокидывание).

Профилактика подобного негативного явления кажется простой – это удлинение каналов, выводимых в нужном направлении или применение поворотов в них. Но каждый поворот усложняет работу и снижает скорость выхода или поступления воздуха. Решением будет ориентация входа притока на сторону, с которой в основном дует ветер, при размещении выпускного отверстия на противоположной стороне или на кровле (с высокой трубой).

Использовать вентиляционный канал в блочной стене не стоит , в таких случаях монтируют его по внутренней стене и перегородке. По мнению специалистов, лучший воздуховод – тот, который построен из оцинкованных труб. Пластмассовые конструкции можно монтировать с осторожностью, тщательно оценивая диапазон допустимой для них температуры. Промежуток от трубы до стенок отверстия заполняют минеральной ватой либо более современными утеплителями. Ликвидировать зазоры на входе и выходе помогает монтажная пена.

Метод крепления вентиляционных решеток подбирается по материалу, который служит основанием. Проверка качества работы вентиляции производится очень легко – к отверстию подносят огонь или дымящийся предмет. Это позволит дополнительно выяснить, с какой скоростью движется воздух. В предбаннике размещают чаще всего только вытяжку, дополняемую вентилятором.

Когда в предбанник выведена топка печи, нужно сделать особый вентилирующий канал на основе оцинкованной стали, пропускаемый под чистовыми полами и подводящий воздух напрямую к дверце печи. Создавать канал нужно прежде чем будет уложен чистовой пол. Один край трубы вводят в отверстие и закрепляется в нем монтажной пеной, закупоривается решеткой. На краю, подходящем к печи, устанавливают регулируемую заглушку.

Хорошая вентиляция – это та, которая позволяет избежать возникновения конденсата на поверхности потолка. Что касается подпола, работа над ним начинается с подготовки цементной стяжки, которую наклоняют в сторону сточной трубы. Фундамент оснащается парой отверстий (в противоположных стенах, но не прямо напротив друг друга). Воздушные потоки должны идти под полом по максимально замысловатым траекториям. Отверстия закупориваются задвижками, что позволит настраивать темп движения струи сообразно текущему сезону.

В бане, которая изначально построена без вентиляции пола, требуется сверлить бетонное основание вплоть до грунта. Это окажется приличной заменой полноценному дренажу, когда нет желания работать над установкой сливных труб. Вентилируемый пол нужно оформлять перемычками, в качестве которых применяются трубы либо деревянный брус сечением 11х6 или 15х8 см. Лаги накрывают обработанными и хорошо шлифованными досками из дуба.

Как выбрать?

В русской бане, в отличие от обычной моечной, нужно обеспечить с помощью вентиляции такие условия:

• температура в парной – от 50 до 60 градусов;
• относительная влажность – не ниже 70 и не выше 90%;
• очень быстрая сушка любой деревянной поверхности после окончания мытья;
• оперативное понижение влажности при исключении сквозняков и раскрытия дверей;
• одинаковое качество воздуха в парной, а также в комнате отдыха, независимо от сезона;
• сохранение всех традиционных свойств русской бани.

Никакие вентиляционные устройства не помогут спастись от угарного газа , если будет его постоянный приток. Придется непрерывно следить за полнотой сгорания дров, и только после затухания всех углей перекрывать дымоход. Организация притока воздуха в рубленой бревенчатой бане происходит через венцы стен.

Такой подход по понятным причинам не годится для кирпичной постройки. Когда стены обшивают досками или вагонкой, обязательно потребуется использовать вентиляционные отверстия, иначе негативное действие сырости окажется чрезмерно сильным. Для вывода труб на улицу в большинстве случаев окажется достаточно отверстия 200х200 мм. Выбор пластика или металла должен производиться в соответствии с конкретным проектом и условиями эксплуатации вентиляционной системы.

Баня из пеноблоков обязательно должна вентилироваться и внутри стен. Слои гидроизоляции и обшивки разделяются вентиляционным зазором, для внешней облицовки он составляет 40-50 мм, а внутри бани – 30-40 мм. Типичная конструкция подразумевает использование обрешетки, которая уже помогает держать облицовку стен. В дополнение к внутристенной вентиляции все помещения оснащаются воздухозаборником внизу (чаще всего за печами) и выпускным отверстием (у самого потолка). Преимуществом активной системы освежения воздуха является то, что она может быть размещена в любом месте.

В большинстве случаев бани из пеноблоков проветривают залповым способом, то есть одновременно открывая входную дверь и самую удаленную от нее форточку. Только профессиональный расчет гарантированно позволит выяснить, нужна ли искусственная вентиляция или хватит естественной циркуляции воздушных масс.

Комплектующие и материалы

Тепловентилятор для бани должен иметь определенный уровень тепловой защиты (не ниже IP44), его корпус всегда делается из устойчивых к разогреву материалов. Современные аппараты имеют очень высокую мощность и работают почти бесшумно, громкость составляет не более 35 дБ.

В роли вентиляционных отверстий на чердаках можно использовать:

• специальные окна;
• аэраторы;
• софиты.

Вентиляция в бане – обязательный конструктивный элемент. Без полноценного воздухообмена и притока свежего воздуха даже самая качественная деревянная постройка способна за 2-3 года полностью прийти в негодность. Впрочем, даже в этот небольшой промежуток времени, парильщикам придется наслаждаться такими «прелестями», как сырость, неприятный запах, нехватка свежего воздуха.

Поэтому к монтажу системы вентиляции необходимо подойти со всей ответственностью. Это несложно. Тем более, что в большинстве небольших частных бань (особенно с режимом «русской бани»), наиболее оптимальной является естественная вентиляция. А сооружение ее, в отличие от принудительного аналога, не потребует установки дорогостоящих вентиляторов. А в некоторых банях она вообще создается «сама по себе» - только за счет подходящей конструкции парной.

Как устроена система естественной вентиляции?

Естественная вентиляция приводится в действие за счет воздушной конвекции, возникающей при разнице давлений (температур) в помещении (бане) и на улице.

По законам физики, нагретый воздух в помещении всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача вентиляции в бане – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный (теплый). Поэтому при планировании естественной вентиляции приточное отверстие обычно располагают ниже вытяжного. Тогда теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит наружу через вытяжную шахту. При этом в помещении создается разряжение (пониженное давление) и через приток возле пола затягивается свежий прохладный воздух. Постепенно он опять прогревается, поднимается и вытесняет порцию отработанного воздуха через вытяжку. Так выполняется непрерывная конвекция и естественная вентиляция.

В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.

Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию.

Вариант #1. Залповая вентиляция - проветривание

В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.

При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.

Роль залповой вентиляции состоит в том, чтобы освежить воздух в парной, но при этом не остудить стены. Поэтому время проветривания небольшое – 1-2 минуты бывает достаточно.

Вариант #2. Вентиляция с оттоком через дымоход

Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.

Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.

Вариант #3. Воздухообмен через продухи

Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи - универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале - 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.

Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.

Еще несколько правил:

• Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.
• Линейные размеры вытяжки, в идеале, должны совпадать с размерами приточного отверстия. Или же быть больше. При отклонении размеров вытяжки в меньшую сторону, новый чистый воздух поступать в баню не будет.
• При желании усилить отток отработанного воздуха размеры вытяжки делают больше приточной отдушины. Или же устраивают на 1 приточное отверстие 2 вытяжки.

Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно - рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.

Пошаговый инструктаж по монтажу

Классический порядок работы такой:

1. В стенах бани делают два отверстия с поперечными размерами 100-200 мм. Желательно сформировать продухи еще на этапе строительства, чтобы позже не пришлось высекать их в готовых стенах. Одно отверстие выполняют позади печи (или рядом с ней), на расстоянии 20 см от пола. Другое – на противоположной стене, по диагонали, на расстоянии 20 см от потолка.
2. В отверстия устанавливают короба. Их можно купить уже готовыми – из металла или пластика. В рубленых банях лучше использовать деревянные короба, сколоченные из досок.
3. На приточное отверстие ставят вентиляционную решетку, на вытяжное – задвижку. Если одно из отверстий выходит на улицу, с наружной стороны на короб устанавливают сетку от насекомых.

Но этот порядок работ не единственно правильный - все зависит от того, какое у вас строение и какую схему воздуховодов вы выбрали.

Достоинства и недостатки такой системы

Среди достоинств естественной вентиляции самые существенные такие:

• простое устройство и легкий монтаж;
• дешевизна – естественная вентиляция не требует установки дорогостоящих принудительных вентиляторов;
• экономичность в работе – позволяет избежать трат за электроэнергию;
• надежность – отсутствие механических устройств делает естественную вентиляцию практически «вечной», не подверженной поломкам и не нуждающейся в ремонтах.

Есть и минусы:

• зависимость силы вентиляции от разницы температур в парной и на улице;
• осенью и зимой холодный воздух, идущий из приточных отверстий, снижает температуру в парной, могут возникать сквозняки;
• запахи с улицы.

Согласитесь, недостатки - несущественны. В небольшой бане, стоящей на собственном участке, естественная вентиляция - наиболее рациональное решение. Если внутри нет бассейнов и больших моечных, переплачивать за механические вентиляторы (для принудительного воздухообмена) нет никакого смысла. Если же по каким-то причинам естественная вентиляция не будет справляться с возложенными на нее функциями, вы в любой момент сможете преобразовать ее в механическую - достаточно поставить на отверстия вентиляторы!

Парилка используется в бане наиболее интенсивно, ведь в ней постоянно повышен уровень влажности и температура. Чтобы воздух в этом помещении не застаивался, а на поверхностях не разрастался грибок и плесень, следует позаботиться о качественной вентиляции. В данной статье, мы подробно, с фото и видео материалами, расскажем о том, как правильно сделать вытяжку в бане, чтобы банные процедуры были не только полезными, но и приятными.

Зачем нужна вытяжка в бане

В традиционных бревенчатых банях, распространенных по деревням и предназначенных для собственных нужд, как правило, никаких вентиляционных отверстий не делали. Дело в том, что такая баня проветривается естественным путем через щели в двери, окнах или полу, да и используется не слишком интенсивно.

А вот в случае с большими помещениями, особенно, если они построены из кирпича, о принудительной вентиляции парной нужно обязательно позаботиться.

Вытяжка служит для таких целей:

• замена воздуха внутри парного помещения и вывод углекислого газа, особенно, если баня используется несколько раз подряд;
• просушивание помещения, выведение излишней влаги, чтобы не образовывался затхлый запах, и не появлялась плесень;
• правильная циркуляция теплого воздуха внутри парной, не допускающая застаивания.

Если вы выполняете монтаж вентиляции в бане своими руками, постарайтесь учесть все нюансы, чтобы не возникало таких явлений, как:

• снижение температуры во время использования парилки;
• неправильное распределение воздуха – по правилам самый холодный слой воздуха находится внизу;
• скопление углекислого газа и выход свежего воздуха.

Конструкция вытяжки в парилке

Схема вытяжки в бане разрабатывается еще на этапе планировки парилки. Согласно ей и устанавливается вентиляция в процессе строительства. А вот по завершении возведения здания бани монтировать вытяжку в парной своими руками будет довольно проблематично, ведь придется проделывать лишние отверстия, при этом есть риск повредить стены.

Схема вентиляции в парилке своими руками выглядит следующим образом:

1. В нижней части бани, в стене или полу, располагают отверстие для притока свежего воздуха.
2. С противоположной стороны парной в верхней части стен, там, где скапливается горячий воздух, проделывают выходное отверстие. Тем не менее, слишком близко к потолку его не следует размещать, чтобы баня не остывала слишком быстро.

Очень часто в парной устраивают сразу два вытяжных окна, одно над другим на расстоянии в 1 м, соединяя их гофрированной трубкой. Таким образом, можно контролировать отток воздуха из бани. Например, во время протапливания печи в парилке, оставляют открытыми входное и нижнее выходное окно. А когда нужно просушить парную, то открывают заслонки и на верхнем вентиляционном окне.

Альтернативным вариантом решения проблемы, как сделать вытяжку в бане, может стать монтаж механической системы вентиляции. Она заставляет воздух циркулировать в помещении принудительно, а некоторые модернизированные модели, в случае необходимости, сами открывают вентиляционные зазоры, причем расположение их не имеет особого значения. Кроме того, механика позволяет отрегулировать несовершенства естественного вентилирования парной.

Существует несколько стандартных схем для организации вытяжки в бане своими руками. Их отличие заключается в основном в расположении вентиляционных окон.

Как сделать вентиляцию в парной

Среди способов, как сделать вытяжку в бане своими руками, предлагаем рассмотреть наиболее приемлемые для выполнения в домашних условиях варианты, как естественного, так и искусственного вентилирования.

Вариант 1

Это наиболее распространенный способ устройства вентиляции, который обеспечивает одно входное и два выходных отверстия. В 30 см от пола непосредственно за печью в стене проделывают входное отверстие. Выходные окна соединяются деревянным коробом со встроенной гофротрубкой длиной 1 м и оснащаются заглушками. Кроме того, на вентиляционные окна ставят решетки, чтобы предотвратить попадание в баню насекомых или грызунов.

Данный тип вентиляции чаще всего применяется для небольших по размеру частных бань.

Вариант 2

Вентиляционные ходы могут быть расположены на одном уровне. Данный вариант вентиляции предполагает проделывание входного отверстия в 30 см от пола за печью. А вытяжное окно обязательно оборудуют вентилятором, вытягивающим углекислый газ наружу.

Вариант 3

По данной схеме в парной прорезают два отверстия. Входное отверстие прорезают на 0,5 м выше каменки, а выходной вентиляционный ход располагают внизу, в 20 см от пола. Для принудительного выдува воздуха устанавливают вентилятор.

Вариант 4

Если конструкцией бани предусмотрена лишь одна стена, выходящая непосредственно на улицу, то схема вентиляции предполагает устройство двух ходов, расположенных на одной стене напротив печи. В нижнее окно в 30 см от пола поступает свежий прохладный воздух, который, ударяясь в печь и нагреваясь, постепенно поднимается вверх и выходит через выходное окно наружу. Вытяжное отверстие располагают в 30 см от потолка и устанавливают в нем вентилятор для хорошей циркуляции воздуха.

Вариант 5

Схема вентиляции пола в бане пригодится, если в парной устроен дощатый пол с отверстиями между досками и подпольем. В данном случае окно для притока воздуха обустраивают за печью. По мере охлаждения воздух опускается вниз и выходит через щели в подполье, а оттуда – наружу через вентиляционный ход в стене цоколя, соединенный с трубой для вывода воздуха над крышей.

Вариант 6

Наконец, вентиляционным ходом для вывода отработанного воздуха может служить поддувало в печи, если она расположена в парной. Единственное, что нужно сделать – обеспечить приток воздуха, прорезав в стене напротив печи специальный зазор.

Методика монтажа вытяжки

Правильная организация вытяжки в бане предполагает соблюдение некоторых принципов:

• в баню, пристроенную к дому, воздух должен поступать в направлении от жилых помещений к парной;
• вентиляционное окно для вывода воздуха должно соединяться с трубой, выходящей наружу над крышей бани;
• под потолком оборудовать вытяжной ход не рекомендуется, чтобы сквозняк не попадал на парящихся людей.

Итак, если рассмотреть процесс устройства вентиляции в целом, то он включает несколько этапов:

• Сначала размечают места для вентиляционных ходов и прорезают отверстия диаметром 10-20 см.
• Далее в окна вставляют металлические, деревянные или пластиковые короба.
• Если нужно, на вытяжное отверстие монтируют вентилятор для принудительного выдува. Причем электрооборудование для бани должно быть термостойким и с классом безопасности от IP-44 (прочитайте также: " ").
• Закрывают вентиляционные зазоры решетками и заглушками.
• К выходному отверстию крепят трубу и выводят ее на крышу.

Стоит помнить, что воздух должен не просто обновляться, но и свободно циркулировать над полом. С этой целью в цоколе бани в противоположных стенах прорезают небольшие оконца с решетками для защиты от грызунов.

Соблюдая эти инструкции можно смело браться за обустройство вытяжки в бане, чтобы пребывание в парной приносило только удовольствие.