Как сделать встроенную мебель: делаем встроенный шкаф своими руками

Современная заводская мебель очень часто по качеству, размеру или дизайну не соответствует нашим требованиям. Например, нужен небольшой шкафчик на балкон, а ничего подходящего в мебельном салоне нет. Можно подыскать небольшую фабрику, где такие вещи делают на заказ, но стоимость изделия нередко превышает все допустимые рамки и покупка делается крайне невыгодной. Сделать или другую комнату своими руками – это хороший выход для тех людей, которые имеют небольшой набор инструментов, умеют производить простейшие расчеты и обладают фантазией. Данная задача вполне выполнима в домашних условиях и наш мастер-класс тому яркий пример.

Как самому сделать шкаф своими руками?

1. У каждого хозяина в кладовке найдется несколько досок, обрезки ДСП или фанеры. Если же такого «богатства» у вас не имеется, то подобные материалы по сходной цене вам с радостью отдадут в любой мебельной мастерской.

2. На крепком, ровном и устойчивом столе будем производить разметку и сборку. Кроме того понадобится для работы карандаш, угольник, рулетка, шуруповерт, лобзик и еще пара простых инструментов.

3. На боковой стенке отмечаем места крепежных деталей.

4. Для крепления лучше использовать металлический уголок. Его размеры зависят от габаритов шкафа, чем больше изделие, тем шире следует подбирать уголок.

5. Уголок устанавливаем на саморезы, предварительно выполнив в ДСП отверстие сверлом немного меньшего размера.

6. Отступив 15 см от края плиты, отмечаем место для крепления основы петель.

7. В деле, как сделать двери для шкафа из ДСП своими руками, имеются свои хитрые приемы. Например, отверстия под петли выполняют особым методом. Сперва производим сверление с торца заготовки.

8. Затем сверлим отверстие на плоскости плиты ДСП.

9. Зачищаем паз и крепим петли.

10. Дно аккуратно прикручиваем саморезами к боковым заготовкам.

11. Таким же образом крепим и крышку нашего изделия.

12. Вторую боковую стенку ставим сверху, фиксируя заготовку с помощью уголков и саморезов.

13. Заднюю стенку традиционно выполняем из ДВП, прибивая вырезанный лист маленькими гвоздями.

14. На дверках устанавливаем детали металлических петель.

15. Выставляем двери ровненько, и фиксируем петли на собранном каркасе.

16. Сверлим отверстия под ручки.

17. Прикручиваем ручки и можем с уверенностью заявить, что наш шкаф для балкона готов.

Вы видите, что для производства простейшей не требуется наличие сложного и громоздкого столярного оборудования. Распиловку этого материала можно выполнять с помощью ручной циркулярной пилы или даже лобзика. Еще лучше высчитать размеры заготовок и произвести данную операцию в мастерской на хорошем оборудовании. Точная и качественная порезка стоит недорого, и вам не нужно будет вручную выполнять самый сложный и ответственный этап.

Надеемся, что в вопросе, как сделать красивый шкаф своими руками, вам все ясно. Описанные операции не являются трудными, и во многом качество сборки зависит от правильно произведенных расчетов. Основательно осмотрите место установки будущего шкафа, просчитайте сразу оптимальное количество полочек, дверок, внесите коррективы в проект, пока это можно. Затем составьте хорошие чертежи, что можно проделать вручную или при помощи хороших компьютерных программ (Базис- мебельщик, Autocad или других). Вы сразу получите точное количество конфирмата, ручек, саморезов, направляющих, держателей для полок, длину кромки. Все это поможет сэкономить материал и предотвратит возможные ошибки.

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева . Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы . Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели. Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи. Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих. Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты. Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.

Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов. Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне». В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом. Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени. Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков. Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.

Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик». Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно. Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца». Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.

Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно . В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы. Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.

Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.

Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:

• выбор габаритов шкафа-купе;
• размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
• выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
• разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
• заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
• ввод основных параметров дверей;
• добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
• обозначение торцов, которые нужно кромковать;
• выбор и расстановка фурнитуры;
• распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.

При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.

Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.

Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.

В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.

На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?

При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.

После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши. Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену. Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.

Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил. Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.

Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.

Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:

• составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
• распила листов ЛДСП и ЛДВП;
• изготовления плинтуса;
• изготовления закругленных элементов.

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

• ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
• ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
• ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

• кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
• кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
• кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.

В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.

Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:

• торцевая вешалка;
• направляющие для ящиков;
• ручки для ящиков;
• евровинты;
• заглушки для евровинтов.

Сборка шкафа-купе своими руками

Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними. Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы. В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.

Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.

Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.

На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.

Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.

При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.

Монтаж боковых полок

Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.

Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.

Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.

Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем. От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.

Дверной профиль состоит из таких элементов:

• нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
• нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
• боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
• верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
• средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
• верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
• стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
• шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
• уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.

Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.

Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать. Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.

В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.

Установка зеркала

Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм. Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.

Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.

Монтаж раздвижной двери шкафа

Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.

Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия. Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.

Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.

Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов. Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.

Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.

При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.

Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа. При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.

Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.

Какой бы маленькой ни была ваша квартира, ей требуется вместительный шкаф. Приобретение нового предмета мебели не всем по карману, а если вы обладаете нужными навыками, то сможете выполнить шкаф самостоятельно. Да и не все заводские варианты подходят под определенный интерьер. Несоответствие может быть выражено не только в дизайне или цветовом решении, но и в размерах. А если в вашей квартире грядет перепланировка, то самостоятельное изготовление шкафа может стать единственно верным подходом.

Для маленьких помещений наиболее удобными оказываются шкафы-купе, в качестве основного преимущества которых выступают раздвижные двери, они позволяют установить конструкцию даже в узком коридоре. Еще одним плюсом такого изделия выступает возможность изготовить его под конкретные размеры и конфигурацию комнаты. Посетив магазин, вы сможете отыскать разнообразную фурнитуру, которая позволит реализовать самые смелые замыслы.

Подготовка материала

Шкаф из дерева своими руками можно выполнить с использованием подручных инструментов. Наиболее часто для этого используется ламинированная древесно-стружечная плита, которая представлена в продаже в широком ассортименте, ведь материал может иметь почти любую расцветку. Заднюю стенку конструкции лучше всего выполнить из оргалита, подобрав дополнительно несложную фурнитуру.

Стандартный лист ЛДСП обладает толщиной в 16 мм, тогда как его длина может составить 2450 или 2750 мм. Что касается высоты, то этот параметр равен 1830 мм. Именно поэтому необходимо отталкиваться от этих габаритов, чтобы не резать материал. Оптимальными размерами шкафа будут 2450 x 2400 x 650 мм. Если проводить сравнение с распашным вариантом, то в этом случае глубина несколько больше, не стоит забывать о необходимости допуска на раздвижную систему.

Деталировка шкафа

Если вы решили выполнить шкаф из дерева своими руками, то необходимо позаботиться о наличии заготовок. Понадобится меламиновая 0,5-мм кромка, которую вы сможете зафиксировать самостоятельно. Боковых частей будет две, их размеры равны 2433 x 650 мм. Верхняя крышка и дно совпадают по глубине, которая составляет 650 мм, тогда как длина будет несколько отличаться. У первой заготовки этот параметр равен 2400, у второй - 2367 мм.

Понадобятся цоколи в количестве двух штук, их размеры равны 2367 x 100 мм. Важно позаботиться о наличии двух перегородок, а также верхней полки, размеры этих элементов следующие: 1917 x 550 и 2367 x 550 мм. Полок в таком шкафу будет семь, их размеры равны 778 x 550 мм, тогда как боковых частей коробки цоколя будет три, их размеры равны 550 x 100 мм. Нужно подготовить два ребра для коробки цоколя, их размеры следующие: 1159 x 100 мм. Если вы хотите выполнить шкаф из дерева своими руками, то лучше всего не заниматься распиливанием листа ЛДСП на дому, лучше доверить это дело специалистам.

Подготовка фурнитуры

Для сборки такого шкафа понадобятся конфирматы с размерами в 5 x 70 мм, саморезы 4 x 16 мм, а также штанги под плечики, их длина должна составить 775 мм. Эти элементы устанавливаются на держателе, понадобятся еще и подполочники, которые отлично подходят для регулировки по высоте, лишних отверстий при этом делать не придется. Для крепления оргалита понадобятся гвозди, но только в том случае, если вы не предпочитаете саморезы.

Подготовка к сборке

Когда выполняется шкаф из дерева своими руками, вы можете наклеить кромку. Для этого утюг разогревается на 3/4 мощности, а режим отпаривания отключается. Как только клей схватится, кромку нужно прижать и прогладить сухой ветошью, чтобы края смогли приклеиться. От излишков можно избавиться с помощью тупого ножа, обработка граней осуществляется мелкозернистой наждачкой.

Проведение сборки

Если вы решили сделать шкаф из дерева руками, то сборку следует осуществлять с помощью конфирматов, для их установки плоскости просверливаются насквозь. Необходимо сделать 8-мм отверстия, на торцах. Диаметр отверстий должен составить 5 мм, углубиться при этом необходимо на 60 мм. Однако для начала делается разметка, для этого нужно использовать рулетку, строительный угол и карандаш.

Верхние направляющие можно укрепить саморезами, нижние фиксируются с отступом в 10 мм от края. Фасады лучше устанавливать, заручившись помощью еще одного человека. Он должен завести верхнюю часть в направляющую, тогда как вы зададите колесам нужное направление. Отрегулировать фасады можно, опустив или подняв нижний ролик. На следующем этапе на торцы можно наклеить уплотнители, которые перекроют регулировочные винты.

Изготовление шкафа из массива дерева

Шкаф-купе из дерева своими руками выполнить тоже достаточно просто. Такая мебель имеет множество преимуществ. Во-первых, смотрится она привлекательнее, во-вторых, отличается экологичностью. С деревом легко работать, если вы имеете навыки столярного мастерства. Важно решить, какой именно материал будет вами использоваться. Это могут быть цельные доски, которые легко поддаются обработке. Их достаточно будет нарезать на заготовки нужной формы и размера.

Для изготовления предметов мебели сегодня используется около 40 пород древесины, которые обладают разными характеристиками. Вас могут заинтересовать твердые породы, к которым следует отнести:

• клен;
• ясень;
• орех;
• акацию;
• рябину.

Если же эта твердость вас не устраивает, то следует выбрать белую акацию или кизил. Однако их стоимость намного выше, поэтому при изготовлении мебели они используются реже. Но если вы все-таки решили прибегнуть к такому решению, то лучше использовать такие сорта для сооружения каркаса, которые оказываются долговечными, жесткими и прочными, а также выдерживают любые нагрузки. своими руками из дерева тоже может быть выполнен, при этом можно руководствоваться представленной ниже технологией.

Подготовка инструментов и материалов

Для проведения работ по изготовлению шкафа из массива понадобятся:

• отвес;
• крепежные элементы;
• шуруповерт.

Следует подготовить электрический лобзик, строительный уровень, металлическую длинную линейку, а также дрель. Дверцы вы можете заказать в готовом виде, однако их изготовлением можно заняться самостоятельно. Помимо прочего, понадобятся три доски, размеры каждой из которых будут равны 1500 x 600 мм. Еще две доски должны иметь следующие размеры: 2000 x 600 мм. Вертикальная перегородка должна обладать следующими габаритами: 1350 x 600 мм. Для вертикальных перегородок, горизонтальных полок и перегородок под полками понадобятся элементы, каждого из которых должно быть по 3 штуки. Размеры будут следующими (последовательность учтена): 325 x 600; 1500 x 300; 300 x 400 мм.

Проведение сборки

Когда выполняется шкаф из массива дерева своими руками, после подготовки инструментов и материалов можно переходить к сборке. Доска с размерами 1500 x 600 мм укладывается на горизонтальную поверхность. Боковые доски укрепляются с двух сторон, для этого следует использовать металлические уголки и дюбели. Теперь можно приступать к изготовлению конструкции для полок, для этого нужно использовать вертикальную доску с размерами 1500 x 600 мм. Еще три доски с размерами в 325 x 600 мм устанавливаются поперёк, использовать при этом необходимо всё те же уголки и саморезы.

Полученную конструкцию можно установить в проем, а после зафиксировать к корпусу. Если вы решили изготовить шкаф своими руками из дерева, чертежи можно подготовить, они вам позволят избежать ошибок. Сверху следует установить полки, для этого используются доски со следующими размерами: 1500 x 300 мм. Еще три вертикальных доски будут перегородками, их следует установить на вертикальную направляющую. В конечном итоге вам удастся получить шкаф, в котором присутствуют нижние отделения, а также полки для нижнего белья.

Заключение

Если к фасадам вы решите укрепить зеркала, то для этого можно использовать клейкую ленту или мастику. В первом случае скотч не нужно фиксировать на всю поверхность, будет достаточно лишь нескольких полос. Если для изготовления вы все же решили использовать фанеру, то для распиливания лучше применить электролобзик, отказавшись от обычной пилы.

Шкаф из дерева самостоятельно можно выполнить с использованием разных крепежных материалов, это могут быть и саморезы. В последнем случае следует запастись обычной отверткой или шуруповертом. Но необходимо учитывать, что саморезы смотрятся не очень привлекательно, особенно если речь идет о деревянной конструкции. Лучше прятать их с помощью пластиковых накладок.

Многие помнят времена, когда покупка мебели была событием. Ее было сложно «достать», да выбор потребителю предоставлялся крайне узкий. Зато была популярна литература, в которой можно было найти подробные описания, например, того, как самому сделать шкаф. Несмотря на богатство рынка, огромный выбор для потребителя среди всевозможных моделей и расцветок, стилей и ценовых предпочтений, данная информация по-прежнему актуальна. Действительно, как сделать шкаф для дома? Ведь это не просто увлекательное занятие.

Шкаф можно сделать не только с помощью «молотка и гвоздей», но и собрать из других подручных материалов, а идею можно позаимствовать у известных дизайнеров.

В результате вы получаете уникальный предмет интерьера, причем полностью соответствующий параметрам вашей жилплощади.

Эта проблема наиболее часто встает в отношении балконов и лоджий, где каждый см пространства хочется использовать с максимальной пользой. И как чудесно, что сегодня в магазинах огромный выбор материалов, а также «полуфабрикатов», позволяющих изготовить такой нужный предмет мебели за считанные часы.

Производство собственного шкафа следует начать с создания проекта, то есть эскиза будущего изделия. Для начала определите место, где будет стоять предмет мебели. Вам нужно узнать ширину, длину и высоту предполагаемого изделия, а также подумать о наличии в нем полок, рассчитать их количество и размер. Пословица гласит: семь раз отмерь — один отрежь, а потому не полагайтесь на память и сноровку. Возьмите лист бумаги и сделайте подробный чертеж.

Уже в процессе обдумывания очертаний шкафа следует представить себе, из какого материала он должен быть выполнен. Наиболее популярным является ДСП — древесно-стружечная панель, различная по цвету, типу поверхности, качеству изготовления. Это может быть имитация различных пород дерева, лицевая сторона бывает абсолютно гладкой или весьма фактурной. Выбирайте понравившуюся расцветку, не забывая о том, что шкаф должен вписаться в интерьер. Не следует пренебрегать и такими факторами, как экологичность и практичность материала.

Делаем детали и готовимся к сборке

Чертеж готов, материалы выбраны. Теперь нужно изготовить детали будущего шкафа. Конечно, распил их можно произвести и в домашних условиях, если есть специальное оборудование и опыт таковой работы. Для этих целей подойдет электрический лобзик, им можно, при необходимости, делать и фигурные срезы. Однако, если ваши навыки не имеют профессиональной точности, случаются сколы, раскрашивание края, что влияет не только на внешний вид изделия, но и на сроки его эксплуатации. Так что гарантию качества может дать только мастерская, имеющая специальное оборудование, на котором произведут, согласно вашим чертежам, точный и красивый распил.

Если же укрепились в мысли выполнить всю работу самостоятельно, то вам предстоит раскроить детали, экономно располагая их на листах ДСП. Итак, заготовки в наличии. На очереди сборка.

Для этого, во-первых, необходимо позаботиться о наличии различной фурнитуры. К ней относятся дверные петли или механизмы открывания, их сегодня, позволяющих плавно открывать и закрывать дверцы, в продаже великое множество. Кроме того, возможно открывание шкафа по типу «купе» (то есть в стороны), поэтому понадобятся направляющие, по которым будут двигаться дверцы. Надо отметить, что они представлены на рынке богатством выбора. По направляющим «ходят» и ящики шкафа, если таковые предусмотрены в вашем проекте.

Во-вторых, потребуются ручки и элементы декора, которые должны соответствовать общему замыслу и требованиям функциональности.

В-третьих, необходимо приобрести элементы, которые, собственно говоря, позволяют производить сборку. Это комформаты и заклепки, закрывающие прорези и отверстия. Учитывая наличие полок и прочих деталей, узнаем количество данных элементов, прибавляем еще немного «про запас».

В-четвертых, думаем, чем будем закрывать срезы ДСП. Обычно для этого применяют кромку. Помимо той, что клеится на срез в бытовых условиях с помощью утюга, применяется кромка фигурная, легко одевающаяся на края материала. Точно высчитываем метраж, не забываем о том, что цвет кромки должен гармонировать с тоном материала, из которого делаем мебель.

Сами собираем шкаф

Начинаем собирать изделие с возведения каркаса. С этой целью в боковых стенках сверлим абсолютно симметричные отверстия, а затем с помощью отвертки и комформатов соединяем детали.

Для самостоятельной сборки потребуются инструменты: дрель со сверлами диаметров, соответствующих размерам отверстий крепежных элементов, отвертка. Начинаем собирать изделие с возведения каркаса. С этой целью в боковых стенках сверлим абсолютно симметричные отверстия, а затем с помощью отвертки и комформатов соединяем детали.

Затем приступаем к навешиванию дверей, либо, если делаем шкаф-купе, крепим направляющие. Кстати, если в процессе сборки образовался промежуток между дверями, это можно поправить с помощью регулировки навесов, либо изменяя высоту колес. Особой аккуратности потребует установка ящиков и полок.

Прежде чем сверлить ДСП, стоит нарисовать разметку, которая значительно облегчит задачу и повысит шансы соблюсти строгие параллели. На финальной стадии придаем шкафу эстетики — закрываем просверленные отверстия заглушками. Шкаф, сделанный своими руками, готов. Следуя этим небольшим советам, даже новички могут попробовать себя в изготовлении мебели. И вопрос, как сделать шкаф, оказывается не таким уж и сложным.