Стойка для дрели: способы изготовления деревянной и металлической констру…
Содержание статьи
Стойка для дрели — это стационарное приспособление для фиксации сверлильных инструментов. Предназначена для облегчения работы и увеличения точности и качества результатов. Для промышленных масштабов существует много моделей заводского производства, для дома допустимы самодельные штативы. Может быть использована для перфораторов и шуруповертов.
Перед тем как приступить к работе, необходимо ознакомиться с чертежами стоек для дрели своими руками и выбрать оптимальную для себя модель. Вариантов исполнения существует много, но все они объединены общими принципами.
Комплектующие:
Станина для дрели, созданная своими руками, должна быть массивной. Это обеспечивает устойчивость конструкции и ее прочность. В качестве опоры можно использовать лист дерева или металла. Размер металлической станины подойдет от 50*50*1,5 см. Фанера, ДСП, или МДФ потребуется объемнее — 60*60*3 см. Если приспособление планируется использовать не только для сверления, но и для токарных и фрезерных работ, то понадобится пластина 100*60*30. Для многофункционального станка лучше использовать нержавеющую сталь низкой восприимчивости к нагреву.
Стойка крепится строго вертикально к подставке , что обеспечивает аккуратное действие инструмента и предотвращает поломки сверла и дефекты в заготовке. Высота детали потребуется не менее 60 см. Может быть выполнена из того же материала, что и стойка. Некоторые мастера используют в качестве штатива ненужный фотоувеличитель, поломанный микроскоп, трубы, металлические профили или автомобильную рулевую ось.
Механизм хода служит для вертикального перемещения инструмента. Может быть сделан по типу домкрата, на пружинах или на шарнирах. Допустима конструкция, в которой вместо движения дрели поднимается сама заготовка.
Кронштейн изготавливается с учетом формы инструмента
. Конструкция может видоизменяться, единственное условие — чтобы он прочно держал дрель, не допуская крена или произвольного перемещения под действием вибрации.
Дополнительная оснастка увеличивает функциональность исходника. Есть способ внедрения возможности сверления под углом. Несложно повысить комфорт для мастера встроенными измерительными приборами, надежными тисками — креплениями.
Примеры самоделок
Продуманность конструкции с учетом своих потребностей увеличит КПД использования. Для редких и незатейливых работ подойдут уже готовые простые решения. Любое из них можно видоизменять по своему усмотрению или использовать в качестве основы для собственных разработок. Главное — обеспечение устойчивости креплений изделия.
Стойка с пружинным механизмом
Простой пример для воплощения в домашних условиях. Функциональность ограничена, но конструкция получается надежной и работоспособной. Не требует для сборки специфических инструментов, спаивания и других манипуляций с металлом.
Для изготовления понадобятся:
- деревянные плиты;
- металлические уголки;
- брусок;
- пружина;
- хомут;
- шурупы;
- барашковый болт.
Следует выпилить опору для механизма подачи дрели. Полученная деталь размером 50*12,5*1,5 см станет базой для закрепления остальных комплектующих. Изготовление своими руками может оказаться неоправданно времязатратным, поэтому их роль в такой модели исполнят 2 мебельных профиля 3,5*3,0*1,5 см. Они крепятся по краям будущего штатива. Движимые детали удобнее примерять и подгонять до сборки приспособления, поэтому полученная заготовка откладывается в сторону.
Ползунок, на который будет крепиться держатель для дрели вертикального сверления, представляет собой деревянный прямоугольник размером 19*10*1,5 см. Габариты при необходимости подтачиваются таким образом, чтобы движение по направляющим осуществлялось удобно, без рывков и застреваний.
К ползунку крепится кронштейн . Его можно собрать из досок в форме полого параллелепипеда. Нижняя сторона фигуры оснащается круглым проемом для фиксации инструмента. Торец затачивается по размеру корпуса. Допустимо альтернативное крепление хомутом и шурупами. Предотвратить царапины на приборе и уплотнить разъемы можно с помощью резиновой прокладки.
Упор для пружины выпиливается из дерева, размер регулируется опытным путем. Многие мастера предпочитают разборные схемы, поэтому в данной конструкции заготовку рекомендуется крепить к штативу барашковым болтом. Пружина присоединяется сторонами к упору и кронштейну.
Стойка укрепляется на станине с помощью перпендикулярно установленной деревянной планки или металлических уголков. В пазы профилей помещается ползунок, упор прикручивается болтом снизу. Конструкция тестируется, проводится финальная подгонка деталей, уплотнение креплений и затягивание шурупов и хомутов.
Модель на винтовом домкрате
Такая самоделка потребует манипуляций со сваркой. Перемещение по направляющим осуществляется вращением ручки. При этом снижается скорость работы, но фиксация высоты надежнее, чем у примера выше.
Потребуется:
Кронштейн изготавливается по размерам корпуса или заменяется специальными тисками. Будущий держатель приваривается к круглой втулке. Гайка этим же методом фиксируется на противоположной стороне детали.
Штырь с резьбой и труба устанавливаются на основании так, чтобы расстояние между ними не препятствовало свободному движению втулки, а гайка ровно скользила по резьбе. Направляющую следует прочно закрепить, для штыря подготовить пазы, обеспечивающие его вращение вокруг своей оси.
К одному из краев плоскости диска припаивается ручка. Центр заготовки соединяется с торцом штыря. После теста и завершительного подгона деталей места соприкосновения с инструментом оббиваются резиной или плотной нескользящей тканью.
Прочно зафиксированная на стойке ручная дрель позволяет просверлить идеально ровное отверстие в заготовке под любым углом. Купить китайский станок можно за 1,3 тыс. рублей. Для умельцев, привыкших все делать своими руками, этот вариант не подходит. Тем более что дешевые стойки имеют большой люфт.
Прежде чем разобраться, как сделать стойку для дрели своими руками, надо узнать устройство конструкции. Состоит станок из следующих узлов:
- Основой самодельного станка служит станина. Деталь представляет собой площадку, на которой закреплена стойка.
- Каретка исполняет роль держателя ручной дрели. Узел зафиксирован на стойке и перемещается по ней с помощью механизма из мебельных направляющих.
- Рукоятка необходима для управления работой механизма. Ручкой опускают каретку с дрелью по стойке во время сверления и возвращают наверх в исходное положение.
- Дополнительные узлы позволяют расширить функциональность станка. Появляется возможность сверления под разным углом и фрезеровки мелких деталей.
Собрать сверлильный станок можно из дерева, металла или использовать станину от старого фотоувеличителя. В любом случае надо усвоить важное требование: чем мощнее ручная дрель, тем прочнее нужна стойка.
Изготовление деревянного станка: инструкция с пошаговым фото
Самым простым в изготовлении считается станок из дерева. Недостатком конструкции является слабая прочность материала. Древесина деформируется от перепада влажности. Со временем на стойке появляется люфт. Деревянный станок желательно применять только для вертикального сверления отверстий.
Порядок сборки деревянной конструкции следующий:
- Каретку изготавливают из доски. Длина заготовки варьируется от 50 до 70 см, но обычно габариты подбирают под модель дрели. С тыльной стороны каретки и лицевой стороны стойки фиксируют телескопические мебельные направляющие, служащие механизмом передвижения.
- Дрель к лицевой стороне каретки можно закрепить хомутами, что не очень надежно.
- Круг выпиливают лобзиком. Идеальную гладкость гнезду придают круглым напильником. Готовую колодку фиксируют к каретке. Спереди делают пропил и ставят винтовой зажим.
Каретку с колодкой устанавливают на стойку, соединяя элементами мебельных направляющих. Осталось изготовить ручку управления, но об этом позже.
Изготовление стального станка: инструкция с пошаговым фото
Металлический станок состоит из аналогичных узлов, но сделать их труднее из-за сложности обработки материала. Достоинство конструкции в надежности, отсутствии люфта, что идеально подходит для установки дополнительных узлов, расширяющих функциональность станка.
Общее устройство металлического станка представлено на чертеже, а порядок изготовления конструкции следующий:
- Для станины понадобится стальная плита толщиной 1 см. Размеры можно взять аналогичные, как у модели из дерева.
- Стойку приваривают из квадратной или круглой трубы сечением 32–40 мм. Можно на плиту приварить гильзу большего диаметра, а в нее вставить трубу и зажать болтом.
- Каретку изготавливают из трубы большего диаметра. Она должна свободно надеваться на стойку. К каретке фиксируют стальной хомут для дрели.
Теперь осталось все узлы сложить в одну конструкцию и попробовать хомутами зафиксировать дрель.
Изготовление механизма управления
Основным рабочим узлом деревянного и металлического станка служит механизм передвижения каретки. Он состоит из ручки управления и пружины. Последний элемент необходим для возврата каретки в исходное положение.
В зависимости от места установки пружины можно изготовить два варианта возвратного механизма:
- Первый вариант механизма предусматривает установку пружины возле рукоятки управления. Сверху к торцу стойки с одного и другого края приваривают по две металлические пластины. В первых двух пластинах сверлят отверстие. Из болта диаметром 10 мм делают ось, и закрепляют конец рукоятки. Между двумя другими пластинами ставят пружину. Чтобы она не соскочила, на стойке и рукоятке приваривают штифты. Сбоку на рукоятке в точке фиксации к штифту каретки прорезают продольный паз, необходимый для правильной работы механизма.
- Второй вариант механизма предусматривает установку двух пружин снизу каретки. Помещают их в направляющие пазы, зафиксированные на концах мебельных телескопических элементов. Рукоятку управления фиксируют к торцу стойки аналогичным способом, только пружину под нее не устанавливают.
Принцип работы любого механизма прост. Во время сверления рукоятку нажимают вниз, при этом идет сжатие пружин. Каретка с дрелью направляется вниз. По завершению сверления рукоятку отпускают. Разжимающиеся пружины возвращают каретку вверх в исходное положение.
Станок из фотоувеличителя
Если дома валяется старый фотоувеличитель, то его можно быстро перестроить в сверлильный станок. Конструкция имеет готовую станину со стойкой и даже механизм управления с ручкой, но только без пружин. Дрель придется поднимать и опускать проворачиванием родной рукоятки фотоувеличителя. Для изготовления станка достаточно отсоединить бачек, где установлена лампа с линзами, а вместо него закрепить хомут для дрели.
Изготовление дополнительных узлов
Модернизация конструкции позволит получить многофункциональный станок, на котором можно фрезеровать мелкие детали и сверлить отверстия под углом.
Чтобы фрезеровать деталь ее нужно сдвигать в сторону. Для этого к плите фиксируют дополнительную горизонтальную стойку. На ней закрепляют тиски, перемещающиеся на каретке с мебельными направляющими. Рукоятку управления можно сделать аналогичную на пружине или поставить винтовой механизм.
Для сверления отверстий под углом 30, 45 и 60о устанавливают дополнительную пластину. Ее делают поворотную, для чего просверливают по дуге отверстия. Фиксируют пластину к основной стойке станка, где она будет вращаться по оси. К дополнительной пластине крепят каретку с подающим механизмом.
Всем привет! В этом топике рассмотрю бюджетную стойку для дрели. Девайсов с аналогичной конструкцией под разными недобрендами достаточно и в офлайне и отечественных интернет магазинах, поэтому, полагаю, ниже сказанное частично охарактеризует и эти товары.
Поставляется инструмент в вот такой картонной коробке 
естественно в разобранном виде (правда в оригинале каждая деталь находится в отдельном пакетике, а на фото это уже мои труды)
Собрать стойку не составит особого труда, но на всякий случай производитель приложил инструкцию, а на странице товара есть видео сборки
Весь крепеж закручивается при помощи комплектного шестигранного ключа 5 мм. В итоге получаем вот такую конструкцию
Но, обо всем по-порядку. Базой является алюминиевая подошва с толщиной стенки 2 мм и большим количеством ребер жесткости.
На ней имеется два крепежных отверстия к столу, диаметром 11 мм и межосевым расстоянием 130 мм. Также, отверстие ф10 для выхода сверла и пазы для закрепления тисков.
На подошве, при помощи двух болтов, фиксируется стальная трубка диаметром 25 мм и длиной 400 мм. Она же является направляющей для механизма перемещения. 
Сам механизм, также выполнен из алюминиевого сплава. Состоит из двух частей, подвижной и неподвижной, соединенных между собой довольно мощной пружиной. Место под установку дрели имеет диаметр 43мм.
Но в комплекте имеется два пластиковых кольца с толщиной стенки 1 и 2 мм, при помощи которых посадочный диаметр можно уменьшить. 
На устройстве предусмотрена линейка глубины сверления, со шкалой до 60мм, что соответствует максимальной глубине сверления. 
Рядом с ней находится болт для фиксации штифта-ограничителя глубины сверления.
Демонтировав пластиковые накладки, функционал которых ограничивался только местом для хранения комплектного шестигранника, можно рассмотреть все составные части механизма.
А вот так выглядит стойка в сборе с установленной дрелью
При установке сверла ф10, расстояние между площадкой и острием сверла составляет около 85 мм. Часть этого пространства будут занимать тиски.
Пора бы разобраться, что из себя представляет этот девайс на практике. Первым делом бросается в глаза шероховатость направляющей трубы. Такая грубая обработка непременно приведет к износу механизма перемещения и появлению люфтов, так как последний выполнен из алюминия.
Этот недостаток я устранил заменой направляющей трубы. У меня как раз была нужного диаметра. Таким образом я получил более гладкую поверхность и прибавил высоты. 
После монтажа на стол, обнаружилось еще одно слабое место. Подошва имеет недостаточную жесткость в отмеченном на фото месте.
Особенно это стало заметно после установки более длинной направляющей. В следствии чего направляющая труба, при нагрузках, может отклонятся от перпендикуляра.
Этот момент решил установкой дополнительного крепежного болта. Непосредственно в низу направляющей приварил для него гайку. На фото примерка
Вот теперь можно работать. Правда нужны еще тиски. На их изготовлении и решил испытать работу инструмента. Наверное, основным параметром точности такого инструмента является возможность получить перпендикулярное отверстие. Для проверки сделал два отверстия глубиной по 40 мм и установил в них штифты.
теперь при помощи угольника смотрим что получилось
есть небольшое отклонение, но это и не сверлильный станок, думаю большинство аналогичных стоек покажут ориентировочно такой результат. Также следует заметить, что заготовка не была зафиксирована в тисках, а удерживалась рукой, да и деревянная подкладка тоже могла быть не идеальна. В будущем попытаюсь отрегулировать перпендикулярность к тискам. Промеры штангенциркулем показали разность межосевых расстояний 0.4 мм
В целом результат меня удовлетворил. Хотел доделать тиски и показать их в обзоре, но место в котором планировалась установка винта, не поддалось сверловке имеющимися сверлами. Поэтому отложил доработку на попозже.
Поработав некоторое время с этим инструментом, могу сказать что аналогичные девайсы не заменят обычный сверлильный станок. Дело в скорости сверления. В большинстве случаев сверловку лучше производить на низких оборотах, а при выставлении низких оборотов на дрели - падает ее мощность. Особенно это чувствуется при использовании сверл от ф10 мм.
Можно, конечно, приловчится одной рукой регулировать подачу, а другой пытаться удержать необходимые обороты кнопкой на дрели. Но в таком случае обе руки заняты, а еще как-то необходимо подавать СОЖ. Не смотря на эти неудобства точность сверления все равно будет выше (особенно на полностью отрегулированном механизме), чем сверление дрелью вручную. Напоследок коротенький ролик:
На этом все. Написал все как есть, если что-то упустил - задавайте вопросы, буду рад обратному диалогу.
Всем спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +39 Добавить в избранное Обзор понравился +47 +85Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о бюджетной стойке для дрели Калибр 96203 . Из интересных особенностей модели можно отметить более усиленную конструкцию по сравнению с похожими стойками из данного ценового диапазона и наличие тисков для фиксации заготовок. Кому интересно, как стойка показала себя в работе, милости прошу под кат.
Общий вид стойки для дрели Калибр 96203:
Краткие ТТХ:
Производитель – Калибр
- Наименование модели - 96203
- Материал – сплав алюминия + сталь
- Высота – 400мм
- Диаметр зажимного отверстия – 43мм (38мм с проставкой)
- Глубина сверления (рабочий ход) – 60мм
- Размер стола (платформы) – 150мм*150мм
- Тиски - есть
- Вес – около 2,5кг
Комплектация:
Головная часть с рукояткой подачи
- Стальная трубка
- Алюминиевая подошва
- Тиски
- Инструкция по сборке
Стойка для дрели Калибр 96203 поставляется в картонной коробке синего цвета:
Никакой дополнительной защиты при транспортировке нет, хотя с другой стороны, все части металлические и поломаться не должны.
На коробке имеются наименование модели и краткие спецификации:
Инструкция по сборке представлена на одном листке формата А4:
В принципе, по сборке нет ничего сложного и собрать стойку сможет каждый.
Внешний вид:
В собранном виде стойка для дрели Калибр 96203 выглядит следующим образом:
Она является хорошим подспорьем домашнего мастера, которому время от времени требуется небольшой «сверлильный станочек», но в силу обстоятельств нет возможности приобрести его. Соглашусь с тем, что данная стойка не заменит полноценный сверлильный станок, но для нетребовательных операций такой вариант вполне имеет право на существование. При необходимости проведения мелких сверлильных работ, вполне можно установить либо гравер (дремель) или простой электродвигатель. К тому же, главным преимуществом стойки является мобильность, поэтому в случае необходимости ее можно взять с собой на дачу или в мастерскую (гараж).
Для тех, кто не совсем понимает, для чего нужны подобные стойки, поясняю:
Сверление достаточно точных отверстий под прямым углом. Как ни крути, дрелью сделать такое отверстие практически невозможно. В процессе сверления, дрель наклоняется в ту или другую сторону и сверло начинает рассверливать верхнюю часть отверстия. Получается своеобразный конус, о перпендикулярности речи нет вообще. К тому же, если не кернить заготовку, с большой вероятностью сверло немного «уйдет» в сторону от запланированного места
Необходимость сверления нескольких десятков или сотен отверстий. Это могут быть печатные платы, элементы каких-либо конструкций и т.д. Если по счастливой случайности (хорошем опыте подобных работ) получится просверлить несколько однотипных отверстий – уже хорошо. Но если требуются однотипные перпендикулярные отверстия? Дрель весит около полутора килограмм и через некоторое время рука устанет, дрель начнет плясать из стороны в сторону. Здесь без стойки никак
Сверление глухих отверстий (на определенную глубину). Можно, конечно, поставить пластиковый ограничитель на дрель, но даже в этом случае результаты будут гулять на несколько миллиметров. Со стойкой все гораздо проще
Сверление отверстий относительно большого диаметра. Понятно, что сразу сверлом 10мм никто не сверлит – начинают с малого. Без фиксации дрели относительно центра – будущее отверстие просто уведет в сторону. Хоть как не упирайся – про точность можно забыть. К тому же, для сверления одного крупного отверстия потребуется несколько подходов с разным диаметром сверла. Руки все равно устанут, точность сверления будет никчемная. В таких случаях – стойка просто незаменима
Зенкование и зенкерование отверстий. Понятно, что для таких целей нужен станочек, но качественная стойка и безударная дрель с металлическим корпусом редуктора вполне справится с этой задачей
И другие
Итого, если вы не занимаетесь любительским проектированием, сборкой каких-либо самоделок и дрель вам требуется только чтобы на скорую руку просверлить отверстие в деревяшке или брусочке – скорее всего, стойка вам просто не нужна. Если изредка сверлите какие-нибудь детали или хочется просто облегчить работу, но точность не важна – хватит дешевой стойки. Если занимаетесь моделированием или различными самоделками – выбирайте качественную стойку или настольный сверлильный станочек. Причем в дополнение к стойке нужна будет качественная безударная дрель.
Я же планирую пользоваться стойкой на загородной даче. Для точных операций у меня есть настольный сверлильный станочек Lerom BG-5158B, обзор на который я публиковал ранее. В качестве дрели будет выступать «старичок» РИТМ МЭС-600ЭРУ, который трудится уже лет 15, если не больше. Благодаря стандартному посадочному диаметру в 43мм, дрель встала как влитая:
Главное условие – наличие фиксатора (блокировки) кнопки пуска у дрели, иначе пользоваться стойкой будет неудобно:
Стойка для дрели Калибр 96203 представляет собой модульную конструкцию. Все элементы уже изначально собраны на заводе, пользователю остается лишь соединить модули между собой.
Начнем, пожалуй, с подошвы. Она представляет собой алюминиевое основание с крепежными отверстиями, на которое при необходимости можно установить любые тиски:
Хотелось бы заметить, данная модель изначально поставляется с тисками. Есть аналогичная модель (96202), но уже без тисков. Она чуть дешевле, но на мой взгляд, данная экономия лишена всякого смысла. Тиски хоть и не идеальны, но являются хорошим дополнением в работе:
С нижней стороны алюминиевое основание просто усыпано многочисленными ребрами жесткости, значительно повышающими жесткость конструкции:
Подошва изготовлена методом литья под давлением. Толщина стенок 3,5мм, что на первый взгляд может показаться недостаточным, но это не так. По сравнению с аналогичными китайскими стойками, у которых толщина еле дотягивает до 2мм, здесь все гораздо лучше. Но все же хотелось бы видеть стальное или чугунное основание. Габариты платформы около 150мм*150мм, вот небольшое сравнение с коробком спичек:
Верхняя поверхность фрезерована, какие-либо перекосы отсутствуют, поверхность шероховатая на ощупь. В совсем «китайских» стойках верхняя поверхность не обработана и просто окрашена, отчего зачастую имеет перекосы. Без тисков, деталь на них скользит. Расстояние от центра основания до трубки – 8,5см. Чем меньше это расстояние, тем меньше всевозможные отклонения от перпендикуляра, особенно в вариантах стоек с полыми направляющими трубками и хилым креплением их к основанию подошвы. Т.е. чем меньше это расстояние, тем меньше получается рычаг, следовательно, он с меньшей силой воздействует на «хилые» места конструкции. С другой стороны, чем больше это расстояние, тем более габаритную деталь мы можем установить на подошву и просверлить отверстие на нужном расстоянии. Здесь нужно выбирать компромисс.
В основании подошвы имеются специальные вырезы для крепления различных тисков, а также центральное отверстие, необходимое для полного сверления заготовки, либо защиты от случайной засверловки основания. Как уже упоминал ранее, данная модель стойки снабжена простенькими тисками. Они также выполнены из алюминиевого сплава, имеют достаточно большой ход и функцию «ускоренного» зажима:
Тиски не монолитные, отчего усилены несколькими ребрами жесткости:
Прижимных губок, как таковых, тиски не имеют, поэтому тонкие детали поджимают не очень уверенно:
При сильном нажатии на деталь, последняя скользит по гладкой окрашенной поверхности и выскальзывает. Я рекомендую содрать слой краски грубой наждачкой, зажим должен стать более уверенным. Объемные детали поджимаются достаточно хорошо, особенно древесина или пластик. Злоупотреблять сильной затяжкой не стоит – все же резьба нарезана в алюминиевом основании и высоких нагрузок может не выдержать.
По конструкции все банально и просто:
Радует наличие специальной оранжевой кнопки («ускоренного» зажима), освобождающей резьбу. Она очень полезна, когда нет желания вручную крутить ручку тисков и позволяет быстро передвинуть прижимную губку на нужное расстояние.
Для крепления направляющей трубки предназначено специальное отверстие в основании, снабженное двумя винтами:
Винты имеют шестигранную головку, но вот специального торцевого ключа в комплекте нет. Надеюсь, производитель исправит это досадное недоразумение.
Сама направляющая трубка стальная, толщина около 1,9мм, диаметр 24,9мм:
Прижим трубки у основания очень хороший, какие-либо люфты отсутствуют вовсе:
Здесь хотелось бы сделать важное замечание – не нужно пытаться зажимать винты с большим усилием. Поскольку основание выполнено из алюминиевого сплава, то резьба при сильной затяжке может провернуться и придется искать винт бОльшего диаметра и (или) нарезать новую резьбу. Жесткость данного узла хорошая, но при сверлении больших отверстий с приличным усилием возможны нарушения перпендикулярности. Увеличение толщины данного узла или добавление ребер жесткости полностью решило данную проблему. При сверлении небольших отверстий все хорошо.
Теперь очередь дошла до головной части, в который непосредственно устанавливается электродрель или электродвигатель:
Она также выполнена из алюминиевого сплава и покрыта зеленой краской. Для удобства сверления присутствует глубиномер:
Как можно заметить по фото, максимальный ход всего 6см. Хотелось бы отметить, что большинство стоек как раз таки имеют рабочий ход всего 5-8см, не более. Этого достаточно для большинства работ. Для крепления дрели или двигателя предназначен специальный хомут с посадочным диаметром 43мм, зажимаемый специальным винтом:
В случае, если дрель имеет меньший диаметр или необходимо установить, к примеру, электродвигатель, в комплекте присутствует проставочное пластиковое кольцо. К сожалению, ограничительного кольца на трубку данная стойка не имеет, отчего при откручивании стопора вся головная часть стойки таки норовит «съехать» вниз. Совсем не лишними были бы своеобразные насечки на внутренней поверхности хомута, дабы полностью исключить малейшие повороты головной части вокруг своей оси.
Принцип работы достаточно прост. Головная часть стойки с установленной дрелью фиксируется на стальной трубке с помощью винта. Нажимая ручку подачи, мы заставляем двигаться весь головной модуль относительно этой точки крепления. Помогает в этом специальная стальная направляющая планка черного цвета:
Благодаря наличию жесткой пружины, весь головной модуль возвращается в исходное положение без дополнительных усилий. Точек касания головного модуля к трубе всего два, какие либо вкладыши отсутствуют:
Грубо говоря, алюминиевая головная часть елозит вверх/вниз по стальной трубке. Из-за неплотной подгонки наблюдается небольшой люфт. Это отличительная черта всех стоек для дрели - как дорогих, так и дешевых, просто в первых люфты минимальны и есть возможность их корректировки (подстройки).
Внутри головного модуля расположен специальный штифт, предназначенный для ограничения глубины сверления – очень полезная функция, особенно при сверлении глухих отверстий:
На этом по конструкции все. Есть некоторые замечания, но вцелом стойка работает и заслуживает внимания. Этот не тот «пластилиновый шлак», который можно встретить на площадках за недорого.
Достоинства и недостатки стойки:
Из существенных замечаний могу отметить следующее:
Подошва полностью выполнена из алюминиевого сплава. Несмотря на многочисленные ребра жесткости, узел крепления стальной трубки к подошве слабоват. Именно в этом месте ребра жесткости отсутствуют, а ведь они там гораздо нужнее. При слабом и среднем нажатии на ручку подачи никаких последствий не замечено. При сильном нажатии возможны отклонения от перпендикуляра, особенно при установке головного модуля на конце трубки
- резьба под винты, крепящие трубку, нарезана в алюминии. При таком раскладе хотелось бы видеть запрессованные стальные втулки. Сильно затягивать винты не стоит – велика вероятность срыва резьбы
- стальная трубка имеет небольшой диаметр, но хорошую толщину стенок. Как итог – жесткость удовлетворительная. Один из вариантов частичного решения проблемы – залить трубку двухкомпонентной смолой с металлической стружкой или чистым цементом, либо запрессовать внутрь трубку меньшего диаметра. Жесткость станет более вменяемой, но лучше поискать пруток или более толстостенную трубу. Для такого диаметра должно хватить 3-4мм толстостенной трубы
- не хватает ограничительного кольца на трубке. В качестве альтернативы подойдет любой пластиковый литой хомут
- небольшой люфт направляющей. Увы, но зазоры между трубкой и направляющей присутствуют. Со временем станут еще больше, поскольку трубка стальная, а направляющая (головная часть) выполнена из алюминиевого сплава. Механизма корректировки зазоров нет. Как вариант решения проблемы – найти подходящие проставочные кольца или просто подложить медную или жестяную пластинку (фольгу). Люфт минимизируется до приемлемого уровня. В текущем виде (без доработок) для точных работ стойка не очень подходит
Теперь положительные моменты:
Стойка действительно удобная. Если есть необходимость частого сверления небольших деталей – рекомендую однозначно. При установке небольших коллекторных двигателей, например, от шуруповертов, получается неплохой станочек для сверления мягких материалов, для сверления отверстий печатных плат и т.д.
- стойка показывает хорошие результаты при бытовом использовании (не для точных работ)
- мобильность и простота сборки – одно из главных преимуществ. Если нет необходимости в стойке, разборка и последующая сборка занимают чуть меньше минуты
- компактные размеры позволяют хранить данную стойку в любом шкафу и в случае необходимости брать на дачу, в гараж и т.д.
Требования к инструменту:
Точность и качество получаемых отверстий вне зависимости от типа применяемой стойки, напрямую зависят от следующих факторов: подача инструмента (если грубо, то это соотношение силы нажатия к скорости вращения режущего элемента), состояние подшипникового узла дрели (дремеля/двигателя), прямота и острота режущего элемента (сверла). Получить идеальные отверстия с применением ударной дрели практически невозможно. Из-за особенности конструкции, там всегда присутствует люфт шпинделя патрона, поэтому с такой дрелью – только черновые операции. Для более точных операций нужны безударные дрели, дремели или простые электродвигатели. Желательно, чтобы подшипниковый узел у них не был разбит (не было люфта), а сам корпус редуктора был металлический.
Краткие выводы по стойке Калибр 96203:
Черновая (неточная) обработка деталей:
При сверлении относительно мягких деталей (дерево, пластик, цветмет), а также при сверлении небольших отверстий в стали, минусы практически отсутствуют. При таком варианте вполне сгодятся как ударные, так и безударные дрели. Небольшой люфт направляющей головной части не оказывает серьезных последствий на качество получаемых отверстий. При сверлении твердых металлов, особенно сверлом большого диаметра с хорошей подачей – возможны отклонения. При небольшой подаче – результат удовлетворительный.
Чистовая (точная) обработка деталей:
Скажу прямо – для точных работ не особо годится, поскольку присутствует небольшой люфт в головной части и его никак не скорректировать без рукоприкладства. Стойки для точных работ стоят в 3-4 раза дороже, причем также имеют свои «болячки», хоть и не такие серьезные. Это Sparky, Proxxon, Wabeko, Lux-Tools, Энкор. При цене чуть ниже стоимости настольного станочка, их покупка весьма сомнительна, хотя в некоторых ситуациях они незаменимы, например, сверление под углом.
Итого , за свои деньги стойка для дрели Калибр 96203 вполне заслуживает внимание. Качество исполнения ее несколько выше по сравнению с тем китайским хламом, который можно встретить в магазинах, но до лидеров она не дотягивает. Для бытовых нужд – весьма неплохое приобретение. Отличным подспорьем будут тиски, даже несмотря на некоторые их недостатки. Некоторые слабые стороны данной стойки можно доработать (см. выше) и получить вполне добротное изделие, но полностью от всех «болячек» не избавиться. Нужна она вам или нет – решайте сами…
Узнать текущую стоимость можно в официальном магазине Калибр на Али -
Дополнительно экономить на покупках в зарубежных онлайн-магазинах или онлайн-площадках (Gearbest, AliExpress, Banggood и в других) можно используя кэшбэк-сервисы. Переходите по ссылке и регистрируйтесь в программе ePN или Admitad и возвращайте в среднем 5-10% от суммы покупки.
