Затапливает подвал в частном доме

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 =>

• Каменный погреб.

• Определяется рельеф участка.

1. молотки;
2. набор отверток;
3. гвозди;
4. шурупы разных размеров;
5. измерительная лента.

• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Кирка.

Из специального:

• Металлическое корыто.
• Бетономешалка.
• Аппарат для сварки.

Строительные материалы:

• Цемент.
• Щебенка.
• Песок.
• Глина.
• Доски.

Как вырыть котлован

Совет: Если Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка

• Выполнить возведение стен.

Как сделать пол в погребе

Особенности возведения стен

Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд => => publish => open => closed => => iz-kirpicha-pogreb-63 => => => 2019-03-31 02:23:30 => 2019-03-30 22:23:30 => => 0 =>?p=1103 => 0 => post => => 4 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 => Стены из кирпича Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них. Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению. Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

Особенности строительства из кирпича

В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования. Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:

• Каменный погреб.

Но самым популярным, экологически безопасным и обладающим достаточной прочностью является красный обыкновенный кирпич. Для строительства из него погреба быть профессионалом не обязательно. Вполне достаточно знать основы и базовые навыки работы со строительными инструментами. Правильно построенный погреб должен иметь хорошую тепло- и гидроизоляцию. Здесь должен быть постоянное поступление свежего воздуха, что позволит поддерживать необходимую температуру и влажность. При создании таких условиях продукты длительное время остаются свежими, не гниют и хорошо сохраняют все свои вкусовые качества.

Как выбрать место для строительства

Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка. Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно. Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:

• Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
• Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
• Определяется рельеф участка.

Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.

• Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
• Влияние глубины промерзания почвы зимой.
• Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб , что позволит хорошо сохранить продукты.

Строительство кирпичного погреба рекомендуется производить на максимально возвышенном и сухом месте. Если погреб делается не под жилым домом или гаражом, не стоит его строить вплотную к остальным хозяйственным постройкам, что поможет предотвратить возможное их обрушение, которые вызывают строительные работы.

Какие материалы и инструменты нужны для строительства

Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом. Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:

• Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
• Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
• Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
• Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.

Перед тем как обложить погреб кирпичом потребуются такое оборудование и инструменты:

• Стандартный набор строительных инструментов:

1. молотки;
2. набор отверток;
3. гвозди;
4. шурупы разных размеров;
5. измерительная лента.

• Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.

Для кирпичной кладки понадобятся:

• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Каждому рабочему по совковой лопате.
• Кирка.

Из специального:

• Металлическое корыто.
• Бетономешалка.
• Аппарат для сварки.

Строительные материалы:

• Красный кирпич в нужном количестве.
• Цемент.
• Щебенка.
• Песок.
• Глина.
• Доски.
• Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
• Металлопрокат и металлическая арматура.

Как вырыть котлован

После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.

Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.

Строительство погреба напоминает технологию возведения дома. После рытья котлована следует сделать:

• Выполнить возведение стен.
• Организовать перекрытие и систему вентиляции.

Вырывая котлован, следует учитывать тип грунта, для расчета крутизны откосов.

Как сделать пол в погребе

После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола. Особенностями процесса являются:

• Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
• Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
• Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
• Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
• Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
• Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.

• Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
• Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
• Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
• После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
• Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
• Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
• Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
• При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
• Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

Особенности возведения стен

Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность. Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок. Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:

• Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
• Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
• Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
• Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
• Глина закладывается по мере возведения стены.
• Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.

Технология возведения кирпичной стены состоит в следующем:

• Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

Начало возведения стен погреба из кирпича

• Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
• Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
• Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
• После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
• Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

Возведение стен погреба из кирпича

Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.

• После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
• К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.

Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд => => publish => open => closed => => iz-kirpicha-pogreb-63 => => => 2019-03-31 02:23:30 => 2019-03-30 22:23:30 => => 0 =>?p=1103 => 0 => post => => 4 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 386 => 386 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Обычно применяют два рубежа обороны:

1. Устройство кольцевого дренажа вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
2. Гидроизоляцию стен и пола подвала. Гидроизоляция защищает подвал от влаги, проникающей из грунта по капиллярам стен и пола.

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

• Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
• Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать

Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Схема устройства внутреннего дренажа в подвале дома

Схема расположения элементов дренажной системы внутри подвала представлена на рисунке:

Если высота подвала позволяет, то проще всего дренажные трубы положить сверху существующего пола в подвале:

Если не хочется уменьшать высоту подвала, то придется разобрать часть пола в подвале и разместить дренажные трубы под полом:

Дренажные трубы

Дренажные трубы (дрены) размещают вдоль длинной стороны подвала. В качестве дрен используют имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. Для предохранения от засорения частицами грунта, такие трубы покрыты защитным слоем геотекстиля.

Трубы укладывают с уклоном не менее 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного коллекторного колодца.

Дренажные трубы с обсыпкой, расположенные рядом с фундаментом, не следует опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

Ревизионные колодцы

В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм. Колодцы можно изготовить из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или выполнить их из бетона по месту. Ревизионные дренажные колодцы закрывают крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно устанавливать пластиковую емкость, в которую будут оседать загрязнения. Каждые два-три года для чистки колодца достаточно достать из колодца эту емкость.

Фильтрующий слой и обсыпка

Грунтовая вода в дрены проникает через водопроницаемые фильтрующий слой или (и) обсыпку. Для устройства водопроницаемых слоев и обсыпок используют крупнозернистый песок, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень, керамзит.

Обсыпка должна окружать дренажную трубу в радиусе не менее 20 см. Толщину фильтрующего слоя рекомендуется принимать не менее двух — трех диаметров трубы.

Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.

Фильтрующие слой и обсыпку отделяют от окружающего грунта слоем геотекстиля. Геотестиль — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта. Слой геотекстиля предотвращает заиливание обсыпки частицами окружающего грунта.

Пол по грунту в подвале

О том, как правильно выполнить в подвале пол можно прочитать в статье

Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.

Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.

В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.

Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит

Сборный коллекторный колодец

Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

Откачиваемую насосом дренажную воду можно направить:

• В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
• В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
• В аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.

Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

Грунтовыми водами крайне негативно сказывается на доме в целом, поскольку несет за собой уйму осложнений и дискомфорта. Эта история может приключиться с владельцами домов по многим причинам. В основном из-за некачественно проделанных работ по гидроизоляции помещения. Вследствие чего в перекрытиях или стыках образуются трещины, сквозь которые и проникает влага. Вода может просачиваться в подвал из-за погодных условий (талые снега, чрезмерные дожди). Но и вероятность нарушения уровня грунтовых вод, конечно, существует и крайне высока.

После окончания внутренней работы по горизонтальной гидроизоляции следует следом переходить к вертикальной гидроизоляции.

Чтобы проблема грунтовых вод в загородном доме не докучала в дальнейшем, ее надо устранить. А ликвидировать постоянное затопление подвала можно, только усовершенствовав или полностью изменив гидроизоляцию подвала.

Важность гидроизоляции для подвального помещения

Наиболее опасными сезонами в плане проникновения грунтовых вод в подвалы считаются осень и весна. Именно в эти периоды выпадает наибольшее количество осадков, отчего уровень грунтовых вод, крайне не стабилен

Изоляция подвала должна начинаться с анализа причин. Необходимо выяснить, что является слабым звеном в процессе защиты подвала от грунтовых вод. Вариантов может быть несколько: пропущен этап гидроизоляционных работ, некачественная изоляция подвала, использование неподходящих гидроизоляционных средств или их ненадлежащее использование, поломка трубопровода.

В целом, если подвал подтоплен, он лишается своего предназначения (становится опасным для хранения продуктов питания и нахождения в нем человека), теряется свойство изоляции воды в подвале для других помещений дома. Там постоянно сохраняется повышенная влажность, конденсат. А это в дальнейшем ведет к появлению различных грибков, в том числе и плесени. Нужна изоляция подвала.

Непременно все подвальные помещения дома располагают либо выше, либо ниже отметки грунтовых вод. И чтобы произвести соответствующие работы по устранению протечек и во избежание таковых в дальнейшем, необходимо основываться на этом уровне.

Вернуться к оглавлению

Подвал ниже грунтовых вод

Методики по проведению гидроизоляционных работ одинаковы, различно лишь использование сопутствующих материалов, их цена и качество.

Проникают грунтовые воды в подвал только через трещинки в полу и в стенах, угловые стыки пола со стеной. Поскольку грунтовые воды находятся над полом подвала, следовательно, и давление воды весьма существенное. Для подобных работ следует выбирать только качественные и проверенные многолетним опытом материалы, следует все глубоко изучить и проконсультироваться со специалистом в данном вопросе.

Схема гидроизоляционных работ при условии нахождения уровня грунтовых вод выше пола погреба такова:

• роется траншея по всему периметру цокольного этажа;
• внешние стены тщательно очищаются от грунта и прочей грязи;
• работы по восстановлению изоляционных свойств стен. Тщательным образом проводится вертикальная и горизонтальная изоляция подвала от воды. При вертикальной гидроизоляции следует воспользоваться проникающим гидрофобизатором и обмазочными герметиками. Гидрофобизаторы следует подбирать таким образом, чтобы в их составе были антисептики, водоотталкиватели и прочие изоляторы влаги;
• прокладка дренажа по периметру погреба. В дальнейшем дренаж будет защищать стены здания от чрезмерных осадков. Для этого под трубами водостока к дождеприемникам крепятся ливневые накопители (трубы). Неподалеку от погреба оборудуется ливневый колодец. Затем ливневые трубы отводятся до колодца;
• засыпка траншеи, восстановление отмостки по всему периметру подвала.

Внутренние работы включают:

• установка подложки для гидроизоляции;
• угловые стыки между полом и стеной обкладываются саморазбухающим бетонитовым шнуром;
• заливка бетона. Бетон необходимо обогатить гидрофобизаторами и измененными фиброволокнами.

Если уровень грунтовых вод намного выше уровня пола погреба, то весьма рационально будет оборудовать под полом подвала колодцы. В них же установить специальные насосы. Эти насосы самопогружные имеют автоматику и включаются по необходимости откачки грунтовых вод. Далее при поднятии критической отметки воды в подвале дома она поступает в колодец, оттуда искусственно отводится. Также обязательно следует восстановить изоляционные свойства стен. Для этого необходимо на высоте выше уровня грунтовых вод проделать шурфы. В них под давлением с использованием соответствующей техники в стены закачиваются специальные составы гидрофобизаторов.

После завершения внутренних работ по горизонтальной гидроизоляции следует переходить к вертикальной. Она в себя включает использование специальных защитных составов с проникающим действием.

Далее проводятся работы по восстановлению вентиляционной системы. Она играет не последнюю роль в подвале. Приточно-вытяжная система балансирует уровень влажности в помещении, помогает избавиться или предотвратить образование спор плесени, устраняет неприятные запахи.

Вернуться к оглавлению

В случае, когда грунтовые воды в подвале расположились ниже пола подвала, то здесь имеет место капельный подсос. Он, в свою очередь, влечет за собой образование конденсата и все той же плесени.

Для подобного расположения грунтовых вод гидроизоляционные работы погреба проводятся по следующей схеме:

• роется траншея по всему периметру подвала;
• зачистка стен фундамента;
• проводятся работы по горизонтальной изоляции стен. Через шурфы закачиваются специальные защитные составы;
• проводятся работы по вертикальной изоляции стен. Для этих работ используются специальные герметики с проникающим эффектом, ими покрывают основания стен;
• укладка дренажа по периметру здания с оборудованием ливневых стоков и ливневых канав;
• восстановить траншею и отмостку;
• восстановить внутри помещения горизонтальную изоляцию стен. Для этого в шурфы, просверленные в стенах в определенной последовательности закачиваются гидроизолирующие составы;
• восстановить вентиляционную систему.

Вернуться к оглавлению

Наружные способы изоляции подвала

Существуют и другие способы защиты подвального помещения от проникновения грунтовых вод. Для чего стоит выбрать наиболее подходящие для каждого конкретного случая материалы и составы. Одними из самых распространенных считаются сухие смеси, составы на основе битума (полимерная лента, битумные, полимерно-битумные замазки), латексные производные. Как и во всем, в этих материалах есть и положительные, и отрицательные стороны. Но их принцип един, он заключается в проникающем эффекте.

Принцип работы с этими составами довольно примитивен. Следует лишь подготовленные стены и фундамент покрыть смесью гидроизолирующего состава. Эта смесь будет невидимой пленкой, которая имеет свойство отталкивать воду, тем самым защищая его от порчи. Подобные защитные составы проникают сквозь стены и накапливаются в них, тем самым оберегая помещение в течение всего эксплуатационного периода.

Составы, в основе которых битум следует наносить в два, а то и в три слоя. Только после полного высыхания изоляционного состава, можно приступать к другим ремонтным работам.

Среди других способов устранения ил предотвращения поступления влаги является:

• наружная стена подвала покрывается специальной мастикой (или латексным клеем);
• поверх мастики приклеивается рубероид (другой материал, наделенный не меньшими защитными свойствами);
• следом наносится еще один слой изоляционного состава;
• клеится лист рубероида таким образом, чтобы он подпадал под стыки предыдущего слоя.

В подвале частного дома вода — что делать? Этим вопросом весной задаются многие.

Радикально настроенные владельцы домов просто перестают использовать погреб. Более опытные не желают мириться с неизбежными законами природы. И правильно делают, ведь ликвидация воды в подвале вполне возможна. Более того, сегодняшние технологии позволяют избавиться от такой проблемы навсегда.

Итак, если не хотите стоять по пояс в воде в собственном подвале, то читайте дальше.

Причины появления воды

Успех в постройке частного дома - это обеспечение наиболее комфортных условий для всех жителей. Функционирование систем жизнеобеспечения здания помогает создать оптимальные условия для проживания, а нарушение технологий способно привести к появлению достаточно неприятных ситуаций. Одной из них является проникновение воды в подвальное помещение частного дома.

Основные причины проблемы:

• Появление трещин в фундаменте дома.
• Выпадение слишком обильных осадков.

В первом случае стоит вода под полом из-за неправильно проведенных мероприятий по укладке фундамента, а также ошибок в технологическом процессе.

Помимо трещин часто бывают случаи так называемого капиллярного проникновения влаги в подвал здания, в результате чего появляется грибок и плесень. Это следствие нарушения технологий постройки, а также малоэффективная вентиляция и гидроизоляция в подвале дома.

Главный источник увеличения уровня грунтовых вод – это сезонное таяние снега и остальные атмосферные осадки.

Помимо условий погоды, значение имеют также разные особенности рельефа местности. При строительстве, следует помнить о том, что грунтовые воды, а также глубина их пролегания - это очень важный фактор постройки дома.

Повышение уровня грунтовых вод способно нанести большой урон имуществу и прочности фундамента. В момент затопления в подвальном помещении из бетона вымывается кальций, что снижает показатели надежности и прочности.

Для того, чтобы избежать водной катастрофы, очень важно выполнить специальные мероприятия, направленные на ликвидацию проблемы.

Способы устранения проблемы

Дренажная система

Вывод

Это довольно простая система, которая стоит совсем недорого. Очень быстро устанавливается и при этом легко настраивается. Тем не менее, данная система имеет два больших недостатка.

Во-первых, насос работает исправно пока не исчерпает свой ресурс, затем его все-таки придется заменить.

Во-вторых, водооткачивающая система, к сожалению, не устранит главную причину затопления, а только избавит от последствий на какое-то время.

Внутренняя гидроизоляция стен внутри подвала

Если есть вода под домом, то помимо устройства дренажа, желательно сделать стен изнутри помещения. Затопление подвала в частном доме говорит о том, что при постройке дома были допущены большие ошибки в оценке гидрогеологических условий земельного участка, в выборе конструкции, а также устройстве наружной гидроизоляции.

В связи с этим, устройство дополнительного барьера для воды в форме гидроизоляции стен подвала изнутри точно не будет лишним.

Для качественной гидроизоляции стен внутри подвала частного дома больше всего подходят системы так называемой обмазочной гидроизоляции на базе полимер - цементных материалов.

В настоящее время производители предлагают целые комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен. В состав таких комплектов входят армирующие сетки, специальные грунтовки, составы для штукатурки, а также мастики для герметизации стен, стыков и швов.

Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца. Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал — подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .

Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя — с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале — вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

• установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
• организацией системы подземных трубопроводов
• устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100-200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала — лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы — широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса — система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.

В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40-50 см ниже залегания стен, оставляя около 70-100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.

Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30-40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100-120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.

Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности — достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.

На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция — связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм — донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10-15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10-15 см.

Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.